Подключение выключателя с подсветкой клавиш своими руками

Подключение двухклавишного выключателя с подсветкой

В 90% случаев устройство двухклавишного выключателя с подсветкой ничем не отличается от одноклавишного аналога. Исключение могут составлять лишь эксклюзивные модели от зарубежных производителей. В основном же внутри выключателей с двумя клавишами управления освещением расположена одна неоновая лампочка с резистором, как показано на фото.

Последовательность действий по сборке подсветки двухклавишного выключателя такая же, как и для одноклавишных моделей. Отметим только то, что электрик в момент подсоединения проводов сам вправе выбрать, при нажатии на какую из клавиш неоновая лампочка будет гаснуть. Если речь идёт о сборке светодиодной подсветки своими руками, то при желании установить можно 2 светодиода – на каждую из клавиш в отдельности.

Причины мигания и как с ним бороться

И тот и другой тип энергосберегающих лампочек работает вместе с электронными устройствами – пусковыми регуляторами и драйверами. С точки зрения электроники оба эти модуля выполняют функцию импульсных преобразователей, работающих по принципу подзарядки малым током. При включении лампы с таким устройством в цепь коммутатора ток будет заряжать входящий в его состав конденсатор.

По мере того, как на нем накапливается энергия, достаточная для запуска осветительного прибора – тот кратковременно мигнет. Потом – еще раз и так в течение длительного времени, пока свет выключен.

Устранить проблему можно несколькими способами. Самый простой – удалить неонку или светодиод из выключателя. Для этого потребуется снять его декоративную клавишу, обеспечив свободный доступ к деталям подсветки и просто выкусить их бокорезами.

Тем, кто не желает совсем убирать подсветку – советуем обеспечить обходную цепочку для тока, вызывающего мигание. Для этого параллельно элементам устанавливается резистор номиналом 50-510 кОм и мощностью 2 Ватта (фото ниже).

Его точное значение рассчитывается по току индикатора или подбирается опытным путем. Специалистам не очень нравится этот способ, поскольку он связан с предельным режимом работы резистора и сильным нагревом.

Большинство из них отдает предпочтение установке на его место реактивного элемента – конденсатора 0.1-0.5 мкФ на рабочее напряжение не менее 400 Вольт. В ситуации, когда в качестве подсветки используется светодиод – допускается шунтировать его встречно включенным простым диодом.

Правила подключения

Чтобы не испортить дюралайт и обеспечить исправно работающую подсветку необходимо соблюдать ряд правил.

1. Сделайте все необходимые замеры заранее. Чаще всего длина ленты составляет 5 м, ее можно разрезать в специально обозначенных местах или удлинить, соединив несколько отрезков.
2. Соблюдайте полярность, т. к. вы имеете дело с полупроводниковым устройством. В случае неправильного подсоединения светодиоды не загорятся, тогда нужно поменять подключение питающих проводов.
3. Производите все манипуляции по установке на отключенном устройстве и проверяйте соединения перед включением в сеть.
4. Монтируйте ленту на специальный профиль из алюминия или пластика, он выполнит роль теплоотвода и снизит риск быстрого перегорания.
5. Выбирайте блок питания с запасом мощности минимум 30% для всей электрической цепи. Это нужно для того, чтобы БП не работал на своем пределе, тогда срок эксплуатации прибора будет дольше.
6. Подключайте LED-ленту параллельно отрезками не более 5 м каждый. При последовательном соединении нагрузка будет больше допустимой, устройство не будет работать исправно, также проявится неравномерность свечения диодов.

Светодиодную ленту следует монтировать на алюминиевый профиль, который выполняет роль теплоотвода.

С балластным элементом

Подключение светодиодной ленты к сети 220 В без блока питания возможно, но нежелательно из соображений безопасности. Каждая точка цепи будет находиться под полным сетевым напряжением, поэтому все манипуляции надо производить при полном отключении ленты. Но если более безопасные варианты недоступны, можно подключить к сети через резистор, который погасит излишек напряжения. Его номинал выбирают так, чтобы при рабочем токе (определяемым мощностью светильника) на нем падала разница между напряжением сети и номинальным напряжением ленты:

Rб=(Uсети-Uном)/( Iном), где:

• Rб – значение балластного сопротивления;
• Uсети – сетевое напряжение;
• Uном – номинальное напряжение ленты;
• Iном – номинальный ток ленты, вычисляемый по формуле Руд*L /Uном.

Важно! В данном расчете надо пользоваться амплитудным значением сетевого напряжения 310 В. Rб=(310-5)/((10*5)/5)=305/10=30,5 Ом

Можно взять ближайший стандартный номинал 33 Ом. На первый взгляд, такое подключение намного дешевле и проще, чем с блоком питания

Rб=(310-5)/((10*5)/5)=305/10=30,5 Ом. Можно взять ближайший стандартный номинал 33 Ом. На первый взгляд, такое подключение намного дешевле и проще, чем с блоком питания.

Подключение ленты через гасящий резистор.

На самом деле, все не так радужно. Для начала надо посчитать мощность, рассеиваемую на балласте, как ток, умноженный на напряжение (здесь берется действующее значение напряжения 220 В):

Рб=Iном*220В = 10А*220В=2200 Вт. Найти резистор такой мощности сложно, да и габариты у него будут соответствующие. И с ростом мощности полотна расчетное сопротивление будет падать, а рассеиваемая (впустую!) мощность – расти, поэтому такой способ применим только для маломощных светильников. Эту проблему можно обойти применением в качестве балласта конденсатора вместо резистора. Его емкость рассчитывается по приведенной формуле:

С=4,45 (Uсети-Uном)/( Iном), где С – емкость в мкФ.

Применение конденсатора в качестве балласта.

Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение не менее 400 В, а в схему надо добавить два резистора:

• R1 – сопротивлением в несколько сот килоом для разрядки конденсатора после выключения;
• R2 – для ограничения тока заряда в момент включения, его номинал может составлять несколько десятков Ом.

Но эта проблема не единственная:

1. Упоминалось о вопросах с электробезопасностью при эксплуатации лент с таким подключением. Поэтому запитать таким образом можно лишь ленту в силиконовой оболочке, а места соединений должны быть тщательно изолированы. И совсем плохой идеей будет применить такое подключение во влажных помещениях (бассейнах, банях, аквариумах).

2. Расчет верен только для определенной ленты заданной длины. При любой замене или изменении длины полотна балласт надо пересчитать заново.
3. Напряжение в сети в нормальном режиме может отклоняться в пределах 5%, максимально допустимым считается 10%. Также точность самых распространенных резисторов составляет 10%. С учетом разброса параметров лент относительно заявленных, напряжение на ленте (и ток через светодиоды) может значительно отличаться от расчетных, даже если уточнить расчеты фактическими замерами – просто по причине колебаний напряжения сети. Итогом может стать с одной стороны снижение яркости свечения, с другой – выход светильника из строя из-за сверхтока. Эта проблема проявляется тем отчетливей, чем ниже напряжение питания ленты. При применении конденсатора проблема лишь усугубляется, потому что ряд номиналов емкостей реже, чем ряд сопротивлений, а фактическая точность ниже.
4. При применении диммера для регулирования яркости или контроллера для управления цветом свечения RGB-лент ток через светодиоды будет изменяться, одновременно будет меняться падение напряжения на балласте, что также усугубит нестабильность падения напряжения на ленте синхронно с изменением тока. Поэтому применение устройств для регулирования интенсивности излучения исключено.

По совокупности проблем такое подключение надо применять лишь при полной невозможности использования блока питания на соответствующее напряжение.

Параллельное включение полотен с индивидуальным балластом.

Если применяется несколько отрезков полотна общей длиной более 1 метра, их надо соединять параллельно. В противном случае проводники ленты не смогут выдержать общего тока системы освещения. Еще лучше рассчитать балласт для каждого отрезка раздельно. При необходимости замены пересчету будет подлежать только заменяемое полотно. Диодный мост должен с запасом выдерживать суммарный ток всех отрезков ленты.

Схема подключения

Ниже приведена схема как подключить выключатель со светодиодом. Инструкция к подключению

1. Перед началом монтажа схемы светодиода в выключателе убедитесь, что выключатель отключён от «фазы». Это можно сделать при помощи простой отвёртки-тестера.

1. Проверьте качество изоляции всех соединительных контактов. Перемыкание оголенных проводов в лучшем случае выведет из строя схему подсветки, в худшем – проводку в квартире.

1. При необходимости в пластиковой детали можно сделать монтажное отверстие светодиоду, чтобы тот равномерно освещал кнопку выключателя.

1. Собираем получившуюся конструкцию и наслаждаемся результатом.

Как самому установить подсветку в выключатель

Можно сделать индикатор в выключателе самостоятельно. Последовательность операций такова:

1. Повторить действия, указанные выше (см. пункты 1–9).

2. В выключатель впаять (к входному и выходному контакту) собранную цепочку из резистора и светодиода. Лучше добавить к схеме обычный диод, подключённый навстречу индикатору для его защиты от обратного тока.

3. Установить выключатель, применяя обратную последовательность действий, и проверить его в работе.

Эту схему монтируют, если в светильниках используются лампы накаливания. При выключенном положении ток проходит через резистор и светодиод, отчего он светится. Ток в этом случае равен около 3 mA, что вполне достаточно для питания светодиодной лампочки.

Есть также схема для подключения подсветки на неоновой лампе. Её преимуществом является то, что в светильниках и люстре можно использовать любые лампочки: на светодиодах, люминесцентные, накаливания.

Если вместо светодиода установить неоновую подсветку, выключатель будет работать со всеми видами ламп

Как мы уже говорили выше, существует и схема изготовления выключателя с подсветкой на конденсаторе. Благодаря конденсатору система подсветки работает более стабильно и потребляет меньше энергии, чем в случае с сопротивлением. Но использовать её со светодиодными лампами тоже нельзя.

Схема с конденсатором может использоваться с галогенными лампами и лампами накаливания

Правила подключения

Независимо от вида, установка выключателя с подсветкой происходит одинаково. Отличия лишь в паре нюансов.

Установка одинарного выключателя

Проще всего выполнить подключение одноклавишного (одинарного) выключателя с подсветкой. В первую очередь необходимо отключить электроэнергию и снять старый выключатель.

Для этого:

С помощью плоской отвертки снять клавишу

Осторожно убрать декоративную накладку. Открутить винты, соединяющие устройство с подрозетником

Вытащить его. Ослабить крепления, отсоединить провода.

По окончании манипуляций на руках остается внутренность демонтированного выключателя

Ее выбрасывают или используют в качестве запасных деталей

По окончании манипуляций на руках остается внутренность демонтированного выключателя. Ее выбрасывают или используют в качестве запасных деталей.

Чтобы поставить новый выключатель света с индикатором/подсветкой, необходимо повторить перечисленные действия, только в обратном порядке:

1. Вставить «внутренности» в подрозетник, не забывая прикрепить провода к контактам выключателя.
2. Вкрутить болты.
3. Установить декоративную рамку.
4. Вставить клавишу.
5. Включить электроэнергию для проверки правильности монтажа и подключения. Если работа сделана правильно, диод в подсветке засветится.

Монтаж и подключение выключателей с несколькими клавишами

Подключение двойного или тройного выключателя с подсветкой проводится примерно так же. Для установки конструкции с двумя клавишами понадобятся отвертка, бокорезы, наконечники и индикатор, с помощью которого определяют фазу.

Работа проводится так:

Как и в предыдущем случае, в первую очередь необходимо обесточить квартиру/дом. Далее начинается демонтаж старого устройства. Снять клавиши и открутить винты. В подрозетнике останется три проводка. Один — приходящее питание, еще два — питание, уходящее к осветительному прибору. Теперь, используя индикаторную отвертку, необходимо найти фазный провод, пометить его или просто запомнить

Действовать нужно крайне осторожно, потому что этот этап требует наличия напряжения в сети. Обесточить сеть

Провода зачистить от изоляции. Взять новое устройство. В нем есть три контактные группы и пара проводов, идущих от подсветки. С помощью измерительного прибора определить положение «Выкл.». Обычно на проводках, исходящих от светодиода, есть специальные контактные пластины для винтов

Винт нужно открутить, приставить к пластинке и закрутить назад. Повторить действие для остальных контактов. Фазный провод прикрепить к пластине, расположенной отдельно от остальных, винтом. Провод, идущий к люстре, соединить с контактом и закрепить. Последний провод закрепить под контакт, на котором нет пластин. Проверить правильность подключения. Вставить внутреннюю часть выключателя в монтажную коробку. Закрепить винты. Установить на прежнее место клавиши.

Обычно на проводках, исходящих от светодиода, есть специальные контактные пластины для винтов. Винт нужно открутить, приставить к пластинке и закрутить назад. Повторить действие для остальных контактов. Фазный провод прикрепить к пластине, расположенной отдельно от остальных, винтом. Провод, идущий к люстре, соединить с контактом и закрепить. Последний провод закрепить под контакт, на котором нет пластин. Проверить правильность подключения. Вставить внутреннюю часть выключателя в монтажную коробку. Закрепить винты. Установить на прежнее место клавиши.

По окончании монтажа подключить электроэнергию и проверить работоспособность устройства.

При необходимости в управлении источником света с разных мест следует установить проходной/перекидной выключатель. Его основное отличие от классических моделей — наличие подвижного контакта. Если нажать клавишу включение/выключение, он перекинется с одного контакта на другой, запуская работу второй цепи.

Подключение проходного выключателя с подсветкой

Схема подключения проходного выключателя предельно проста. Два отдельных устройства устанавливаются с двух сторон цепи.

Для этого понадобится проложить трехжильный кабель к одному и к другому. При включении первого выключателя цепь замкнется, и лампа будет гореть. При включении второго свет отключится.

Какие бывают выключатели с индикацией включения

Тройной выключатель с подсветкой Подсветка в электрических выключателях представляет собой неоновую лампочку или светодиод. Визуально отличить их практически невозможно, единственное отличие – неоновые лампы потребляют меньше электроэнергии, но создают большее падение напряжения. Минимальная сила тока для свечения светодиодов составляет 2 мА, падение напряжения 2 В, а для неоновых разновидностей эти показатели составляют 0,1 мА и 70 В соответственно

Это важно учесть при выборе электрического выключателя

Выключатели с индикатором могут некорректно работать с разными видами ламп. Бесперебойно и производительно конструкция работает с галогеновыми и лампами накаливания. От эксплуатации светодиодных и энергосберегающих лучше отказаться или принять особые меры. Самые распространенные сбои в работе – моргает лампочка в выключенном положении выключателя, не горит индикатор в выключателе.

Самостоятельный вариант

Есть некоторые мастера, которые из прежнего аппарата своими руками делают выключатель со встроенным светодиодом. И не потому, что жаль денег на заводское устройство, просто иногда такая работа повышает свой авторитет и самооценку.

Хотите тоже попробовать? Тогда, перед тем как сделать подобное устройство, запаситесь необходимыми материалами:

• световой диод (мощность 2 Вт);
• резистор (сопротивление 100 кОм);
• паяльник.

Теперь демонтируйте выключатель. С помощью паяльника соберите резистор и диод в цепь, припаяйте её к входному и выходному контактам выключателя, аккуратно расположите диодную лампу в корпусе, чтобы она хорошо легла и не мешала. Поставьте аппарат на место.

В принципе ничего сложного в изобретении своими руками устройства на светодиоде нет. Есть только несколько недостатков:

1. Во-первых, в клавишах нет специальных окошек, их придётся каким-то образом просверлить самостоятельно, вряд ли это получится очень эстетично.
2. Во-вторых, сделанное устройство будет полноценно работать, только если в светильнике вставлены лампы накаливания. В случае осветительного прибора с люминесцентной лампой, такая схема приведёт к тому, что светильник будет светиться и мигать даже при отключенном выключателе. Если в осветительном приборе присутствуют светодиоды, подсветка самодельного выключателя вообще не будет работать (из-за большого сопротивления светодиодного светильника).
3. И, в-третьих, всё-таки самодельные электроприборы – это всегда риск, который вы берёте на себя.

Как выглядит подсветка для выключателя сделанная своими руками можно увидеть в этом видео:

Поэтому вспомним старую русскую пословицу: «Лучше семь раз отмерь, один раз отрежь». Прежде чем решиться на изготовление самодельного выключателя с подсветкой, хорошенько всё обдумайте и учтите недостатки. Может лучше взять кошелёк, пойти в магазин и купить нормальный заводской аппарат?

Как установить выключатель с подсветкой мы с вами разобрали. Рассказали и о проблемах, с которыми можно столкнуться после его монтажа. Дальше выбор за вами. Но ведь из любой сложной ситуации всегда находится выход. А выключатель, который в тёмной комнате будет сигнализировать вам о своём местонахождении, всё-таки очень удобен.

Устройство выключателя с подсветкой

Устройство выключателя с подсветкой

Подключение выключателя, оснащенного индикаторной подсветкой, как правило, не вызывает сложностей. Достаточно выбрать качественную модель или модернизировать уже приобретенную.

Подсветка в устройстве представляет собой последовательно соединенные друг с другом неоновые лампы или светодиоды с сопротивлением. Эта цепь небольших размеров подключена параллельно контакту выключателя. Цепь всегда находится под напряжением, независимо от того, включен свет или выключен.

Если выключатель включен, цвет подсветки замыкается контактом, который характеризуется меньшим напряжением. Через подсветку ток практически не протекает, следовательно, она не горит.

Последовательно с неоновой лампой или светодиодом в переключателе подключен токоограничивающий резистор. Его устанавливают с целью снизить ток до оптимальных параметров. Для светодиодов и неоновых ламп требуется разная сила тока, поэтому резисторы устанавливают разных номиналов.

• Для неоновых лампочек – 0,5-1 Мом, рассеиваемая мощность – 0,25 Вт.
• Для светодиодов – 100-150 кОм, минимальные показатели рассеиваемой мощности – 1 Вт.

С диодом

Схема подсветки с диодом и с неоновой лампой

Первым делом требуется решить проблему течения обратного тока. Устранить ее просто – необходимо установить диод параллельно LED-элементу.

Если подключить устройство по заданной схеме, показатели рассеиваемой мощности резистора не превысит 1 Вт, сопротивление будет колебаться в пределах 100-150 кОм.

Важно правильно выбрать диод, который по своим техническим характеристикам будет аналогичен параметрам светодиодной лампочки. Такая схема, несмотря на простоту реализации и производительность, имеет недостаток – подсветка потребляет немалое количество электроэнергии, а резистор греется

Такая схема, несмотря на простоту реализации и производительность, имеет недостаток – подсветка потребляет немалое количество электроэнергии, а резистор греется.

Выключатель с подсветкой такого типа совместим, и будет корректно работать с лампами накаливания. Если говорить об экономичных видах и светодиодных люстрах, то работа будет наблюдаться с перебоями.

Для экономии электроэнергии с конденсатором

Схема подсветки на светодиоде и конденсаторе

Чтобы исключить проблему перегрева резистора, а также снизить количество потребляемой энергии, цепь дополнительно оснащают конденсатором. Параметры резистора при этом тоже претерпевают изменения, поскольку его задача – ограничить заряд конденсатора.

Величина резистора будет колебаться в пределах 100-500 АМ, а параметры конденсатора – 1 мF, 300 В. Величины резистора устанавливаются экспериментальным путем.

Преимущество такой схемы заключается в том, что она практически не потребляет электроэнергии. Месячный объем потребления около 50 Вт. Однако поместить конденсатор в весьма ограниченном пространстве достаточно проблематично. Также схема не гарантирует бесперебойной работы с энергосберегающими и светодиодными лампами.

Схема и принцип действия подсветки с использованием светодиода

Схема подключения выключателя со светодиодной подсветкой показана на рис.1. Принцип её работы основан на законе Ома и довольно прост. В момент, когда контакты выключателя Q1 разомкнуты, ток нагрузки протекает по цепи L – R1 – LED – HL – N. Величина тока нагрузки не превышает рабочий ток через светодиод, то есть 10 мА. Естественно этого тока не хватит, чтобы зажечь лампу основного освещения. Для сравнения лампа накаливания мощностью 60 Вт потребляет 270 мА. К тому же основная часть напряжения сети 220В падает не на лампе, а на резисторе. В результате светится только светодиод, а его яркость зависит от сопротивления резистора R1. Как только в комнате включить свет, сопротивление контактов выключателя, расположенных параллельно светодиоду с резистором, станет близким к нулю. Цепь протекания тока замкнётся через L – Q1 – HL – N. Ток нагрузки пойдёт по пути с наименьшим сопротивлением и светодиод погаснет.

Расчёт подсветки на светодиоде сводится к грамотному выбору резистора R1. Дело в том, что на нём падает 99% сетевого напряжения, а значит, мощность рассеивания довольно высока. Например, задавшись током светодиода 8 мА, рассчитаем параметры резистора: Резистор, рассеивающий мощность почти 2 Вт, будет иметь большие размеры и нагреваться настолько сильно, что при контакте с пластиковым корпусом сможет его деформировать. Из-за этого недостатка рассмотренный вариант не нашёл практического применения.

С целью снижения тепловых потерь и защиты светодиода от пробоя, схему подсветки выключателя дополняют выпрямительным диодом (обычно 1N4007), соединённым последовательно со светодиодом (рис.2). В этом случае к элементам схемы прикладывается не переменное напряжение 220В, а постоянное – в 0,45 раза меньше, то есть примерно 100В. Номинал резистора можно задавать в пределах 12-50 кОм и экспериментально подобрать вариант, при котором яркость подсвечивающего светодиода и температура поверхности резистора будут оптимальными. К преимуществам светодиодной подсветки, собранной своими руками, можно отнести возможность самостоятельно выбирать цвет свечения светодиода, его размер и место установки.

Как выбрать светодиодный выключатель

Покупая светодиодный выключатель нет необходимости гнаться за дорогостоящими керамическими устройствами, так как потребляемая мощность приборов освещения в основном не очень большая. В условиях бытового использования достаточно будет применения качественного пластикового светодиодного выключателя с надежной контактной группой. Ресурс таких приборов — около 40 000 коммутаций.

Для гостиничных номеров используют выключатели с подсветкой, которыми управляют с помощью ключ-карты. Они могут быть с задержкой времени отключения или без нее

Осуществляют выбор также, исходя из дизайна устройства, типа включения — производят клавишные и поворотные, кнопочные, сенсорные и шнуровые. По способу установки различают внутренние и наружные устройства. Разным может быть также материал корпуса — используют пластик, стекло, медь, нержавеющую сталь, а в качестве декоративного покрытия применяют сланец, позолоту и даже кожу.

Но на что действительно нужно обратить внимание, так это на класс защищенности (IP) — он указывает на возможность применения оборудования в тех или иных условиях. Например:

• Класс, со значениями IP от 20 свидетельствует о том, что устройство слабо защищено от попадания пыли и влаги. Такое оборудование используют в жилых помещениях.
• Класс IP 45 и выше используется для маркировки выключателей, пригодных для подключения в помещениях с высокой влажностью — ваннах, банях, кухнях, туалетах и т. д.
• Класс с IP от 65 означает, что выключатель может применяться на улице. Такое электротехническое оборудование имеет повышенную защиту от пыли, попадания влаги. Устанавливается снаружи здания — под крыльцом, навесом, на крытых верандах. Имеет более массивные клавиши, а в месте ввода электропровода резиновый уплотнитель.

Чем выше класс, тем больше защищен прибор от внешних факторов. Это касается не только выключателей, но и розеток, тумблеров, остального электротехнического оборудования.

Как сделать выключатель СП своими руками: пошаговая инструкция

Конечно, делаться будет не весь прибор, а только элемент индикации. Для этого понадобится неоновая лампочка, резистор, кусок тонкой медной проволоки и паяльник. Порядок действий следующий:

1. Найти неоновую лампочку подходящего размера. Один из вариантов – снять ее с поломанного электрочайника, где она подключена параллельно ТЭНу и играет роль индикатора, сигнализирующего о его работе. Здесь она уже установлена в паре с резистором, поэтому пользователю не придется заниматься пайкой. Такой же комплект можно найти в сетевом фильтре, на кнопке включения. Можно просто купить цилиндрический стартер для люминесцентных ламп, внутри которого находится неоновая лампочка
2. Подобрать резистор нужной мощности и сопротивления, припаять его к ножке неонки. Оба конца полученной конструкции нужно нарастить до нужной длины с помощью медной проволоки и паяльника
3. Отключить электроэнергию, вскрыть выключатель и подключить смонтированный элемент из лампочки и резистора к клеммам устройства. Расположить подсветку таким образом, чтобы он не мешал закрыть корпус устройства
4. Просверлить в корпусе или клавише выключателя тонкое отверстие напротив неонки и собрать изделие в рабочее состояние
5. Возобновить подачу электроэнергии. Работа окончена.

Вид разобранного прибора с подсветкой из неоновой лампы и резистора

Виды импульсных реле

Какие еще разновидности импульсных реле существуют? Есть например, с функцией задержки по времени.

Ее можно использовать для задержки как при включении света, так и при его отключении. Выезжаете вечером из собственного коттеджа и нажимаете в доме на специальную кнопку.

Это дает вам время спокойно пройти по освещенным дорожкам
до калитки и только после этого свет автоматически выключится.

Такой способ не требует даже установки отдельных
выключателей на улице.

Еще к таким реле можно подключить вытяжной вентилятор в
ванной. Выходя из ванной комнаты, нажимаете на кнопку, а вентилятор продолжает
работать заданный вами промежуток времени.

Монтаж RBG контроллеров и самостоятельная сборка сенсорного коммуникатора

Проходной выключатель на 3 точки схема подключения

RBG ленты отличаются от одноцветных наличием 4 контактов. Они промаркированы R, B, G, V+ — красный, голубой, зелёный и общий плюс. Провода соответствующего цвета соединяют выходы ленты с одноимёнными клеммами на контроллере. Пятый контакт W (белый) присутствует у некоторых моделей лент. Это стоит учитывать при подборе управления к светильникам.

Питание заходит в контроллер через V+ и V- (COM). Без проблем параллельно сцепляются 1–2 ленты максимальной длины 5 м. Если необходимая протяжённость светодиодного освещения больше, используется усилитель.

• кнопки или сенсорная панель непосредственно на приборе;
• пульт управления через инфракрасный порт (необходима полная проходимость сигнала);
• ПУ радиоуправления;
• беспроводной сенсор или приложение мобильного устройства по сети Wi-Fi.

При достаточных знаниях и умениях в области электротехники можно попробовать собрать сенсорный выключатель самостоятельно. В самой простой схеме приёмником выступает медный или алюминиевый элемент, спаянный с конденсатором ёмкостью 0,22 мкФ. К нему последовательно соединяют два транзистора КТ315, а потом резистор на 30 Ом и система параллельно соединенных электрического конденсатора 100 мкФ (16 V), реле сопротивлением 400 Ом и полупроводника Д226. Параллельно цепи может стоять третий конденсатор.

Прикупил я как-то по случаю светодиодную ленту и сделал из нее подсветку рабочей зоны на кухне. Очень удобно, но возникла проблема с ее включением. К выключателю тянуть провода – ремонт сделан. Пульт – не удобно, да и его же на месте никогда не будет. Временно прикрепил снизу шкафчика за планку на двусторонний скотч проходной выключатель, который на провода крепится. Долго пользовались, но не совсем удобно. Надо рукой за планкой его нащупать. Решил сделать сенсорный выключатель. Радиодеталей старых полно, компьютерные блоки питания есть. План был таков. Сенсор питается от дежурных +5В, и запускает блок питания. Светодиодная лента подключается к +12В.

Собрал ее на макетке и испытал. Фото не мог сделать, т.к. делал на работе.

В AutoCAD’е разработал плату под поверхностный монтаж:

Работа реле в нестандартных ситуациях

Многие задаются вопросом, а что будет с реле при
исчезновении напряжения в доме и последующем его появлении? Не включатся ли в
данном случае все светильники разом? Нет, такого не произойдет.

Однако статус положения контактов будет зависеть от конкретной
модели. С памятью они или нет. Если память присутствует, то ранее включенные
лампочки загорятся вновь. Там, где памяти нет, контакты просто разомкнутся.

А что будет, если два человека нажали на две кнопки
одновременно? Это будет воспринято как одноразовое нажатие. То есть, лампочка
либо загорится, либо потухнет, в зависимости от своего предыдущего положения.

Импульсное реле для монтажа в эл.щиток имеет формфактор
модульного контактора и устанавливается на дин-рейку. Номинальный ток
большинства моделей 10-16А.

Этого вполне хватает для организации освещения в квартире или загородном доме.

Если вы захотите подключить более мощную нагрузку, тогда придется задействовать в схеме пускатель, либо выбирать модели на большие токи.

Подключение двухклавишного выключателя с подсветкой

В 90% случаев устройство двухклавишного выключателя с подсветкой ничем не отличается от одноклавишного аналога. Исключение могут составлять лишь эксклюзивные модели от зарубежных производителей. В основном же внутри выключателей с двумя клавишами управления освещением расположена одна неоновая лампочка с резистором, как показано на фото.

Несложно догадаться, что подсветка будет загораться и гаснуть только при нажатии на одну из клавиш. Однако производители выключателей не видят необходимости в установке второй неонки, так как для подсветки в темноте достаточно и одной индикаторной лампочки.

Последовательность действий по сборке подсветки двухклавишного выключателя такая же, как и для одноклавишных моделей. Отметим только то, что электрик в момент подсоединения проводов сам вправе выбрать, при нажатии на какую из клавиш неоновая лампочка будет гаснуть. Если речь идёт о сборке светодиодной подсветки своими руками, то при желании установить можно 2 светодиода – на каждую из клавиш в отдельности.

Устройство выключателя с подсветкой

В большинстве случаев цепь подсветки устроена одинаково и состоит из:

• балласта (гасящего элемента) – резистора или конденсатора;
• светоизлучающего элемента – светодиода (чаще всего) или неоновой лампочки.

Общая схема цепи подсветки.

Элементы цепочки соединяются последовательно и подключаются параллельно контактам включателя освещения.

Протекание тока при двух положениях контактов.

Когда выключатель разомкнут, ток идет по пути «балласт – светоизлучающий элемент – светильник». Гасящий элемент подобран так, что тока в цепи достаточно для зажигания индикации, но мало для свечения основной лампы. Если выключатель замкнуть, его контакты шунтируют цепочку подсветки, ток идет по пути «контактная группа – светильник», его силы достаточно для зажигания лампы освещения.

Установка дополнительного диода.

Чаще всего такую схему собирают на основе светоизлучающего диода, но у нее есть недостаток. Во время обратной полуволны синусоидального напряжения светодиод заперт, его сопротивление велико. Напряжение сети делится между лампой, светодиодом и балластом пропорционально сопротивлению, и к LED прикладывается большое обратное напряжение. Он на него не рассчитан, и срок его службы сокращается – через относительно короткий промежуток времени LED выйдет из строя. Для борьбы с этим эффектом параллельно светодиоду ставят обычный диод во встречном направлении. Во время обратной полуволны он открывается, и напряжение делится большей частью между основной лампой и балластом. Вместо обычного диода можно поставить второй LED и увеличить яркость свечения.