Устройство зонта над шахтой воздуховода

Особенности конструкции и монтажа

По типу конструкции вытяжные зонты бывают пристенными и островными. Пристенные модели монтируются непосредственно на стену, прямо над рабочей поверхностью. Островные имеют более сложную конструкцию, так как крепятся к потолку и нависают над оборудованием, находящимся около центра помещения, вдали от стен. Пристенный купол имеет один ряд фильтров, а островной – два.

В случае если пристенный зонт имеет значительную массу и габариты, используются дополнительные подвески, кронштейны и цепи для вспомогательной фиксации прибора. Для придания сооружению жесткости и устойчивости его форме придают трапециевидный профиль. Это позволяет увеличить предельно допустимую площадь купола для подвеса над крупногабаритной техникой.

Вентиляционные агрегаты островного типа обеспечивают циркуляцию воздушных потоков в гораздо большем объеме, чем пристенные. Поэтому они отлично подходят не только для принудительной вентиляции воздуха в центре, над удаленными от стен объектами, но и для проветривания всего объема помещения в целом.

Качество и стабильность работы вентиляционного купола зависит не только от выбора его типа и модификации, но и от правильности монтажа агрегата над рабочей зоной. Вытяжное сооружение должно быть подвешено в точности над местом расположения активных кухонных, производственных или лабораторных приборов, загрязняющих воздух: кухонных плит, фритюрниц, жаровен, горелок, емкостей с химикатами и т.д. Следует обеспечить совпадение центров зонта и активной поверхности.

Для обычной кухонной техники достаточно пары сантиметров разницы, а для более крупных установок стандарты требуют увеличивать размер купола на 10 см и более. Высота подвеса конструкции над рабочей поверхностью должна составлять от 70 до 110 см.

https://youtube.com/watch?v=XQ6_C_YpyWc

Местная вытяжная вентиляция

Местная вытяжная система решает проблему очистки воздуха на опасных участках производства. Загрязнения типа аэрозолей, дыма, газов, абразивной пыли могут быть удалены с рабочего места сотрудника. Это избавит его от длительного воздействия вредных выбросов на организм. Здоровье и работоспособность будут обеспечены. В быту многим известен пример локального вентилирования — кухонная вытяжка.

Подобный тип системы отличен от общеобменного вида, так как решает проблемы точечным способом. Например, если выброс сосредоточен в конкретном месте, то вентиляция удалит его, предотвратив распространение. По такому принципу действуют лабораторные вытяжные шкафы, воздухозаборники опасных производств.

Местная вытяжка для лаборатории пром.электроники

Почти во всех случаях в конструкции присутствует фильтр, задерживающий типичные для данного места примеси. Так на кухне это жировой и угольный фильтр, а в токарном станке — несколько пылевых. Производственные выбросы также тщательно очищаются, ведь атмосферу загрязнять нельзя. Вытяжная вентиляция через стену на улицу часто применяется в подобном оборудовании. Но также воздух может проходить в сеть общей вентиляции.

Вредные вещества удаляются местной вытяжкой с помощью отсосов. Последние должны соответствовать следующим требованиям.

Покрытие места локализации выбросов.
Прибор не препятствует нормальной деятельности сотрудника на своем рабочем месте.
Газы и выбросы устраняются в естественных направлениях. В случае, если они горячие, — вверх, а пыль — вниз.

Местная вытяжка помогает соблюдать безопасную работу, снижает риск заболеваний, не загрязняет среду и экономит затраты на общедомовую либо производственную вентиляцию.

Защита воздуховодов

Продуманное устройство вентиляционной системы обеспечивает эффективное движение воздушных потоков. Удаление разогретого воздуха, наполненного продуктами горения и всевозможными канцерогенными веществами, обеспечивает освобождение пространства помещения, открывая возможность замещения потоками свежего атмосферного кислорода. Наиболее эффективным вариантом создания надежной вентиляционной системы является применение круглых оцинкованных воздуховодов , обеспечивающих создание легкой и герметичной системы.

Зонт круглый. Технические характеристики


Диаметр зонта d,мм	Диаметр колпака D ,мм	Высота H,мм	Нипельное соединение Цена	Фланцевое соединение Цена
100	170	220	197	291
125	213	243	197	298
140	238	256	218	324
160	272	274	225	330
180	306	292	480	596
200	340	310	269	384
225	383	333	280	400
250	425	355	290	410
280	476	382	310	463
315	536	414	343	497
355	604	450	452	625
400	680	490	514	696
450	765	535	586	806
500	850	580	845	1066
560	952	634	922	1181
630	1071	597	1134	1431
710	1207	639	1423	2034
800	1360	720	1610	2250
900	1530	810	2250	3161
1000	1700	900	2799	3785
1120	1904	1008	3630	4818
1250	2125	1125	3630	4486

Зона выброса воздуха на кровельном покрытии оснащается защитными устройствами, соединяемыми с воздуховодными путями. Зонт круглый применяется для комплексной защиты выводных отверстий систем воздушной вентиляции. Удачное сочетание простого устройства и высокой функциональности обеспечивает популярность применения круглых зонтов на кровельных покрытиях различных конструкций. Круглые зонты из оцинкованной стали обладают многочисленными достоинствами, среди которых ярко выделяются следующие характеристики:

Легкий вес;
Невысокая стоимость;
Устойчивость к коррозии;
Защита от проникновения атмосферных осадков;
Беспрепятственное движение воздушного потока;
Защита от попадания посторонних предметов;
Придает завершенный вид кровельной конструкции сооружения.

Самостоятельное изготовление устройства

Для работы понадобится:

лист оцинковки или нержавеющей стали толщиной 0,5-1 мм;
ножницы по металлу;
заклепочник;
дрель;
лист плотной бумаги или картона.

Самый важный этап – составление чертежа. Для этого необходимо измерить внутренний диаметр дымохода и рассчитать параметры изделия по таблице.

Таблица размеров

Расчет дефлектора

Если внутренний диаметр вашего дымохода отличается от приведенных параметров в таблице, расчеты выполняют следующим образом:

ширина диффузора составляет 1,2 d;
ширина защитного зонта – 1,7-1,9 d;
общая высота конструкции – 1,7 d.

И замеры, и расчеты должны быть максимально точными, чтобы не возникло затруднений при монтаже конструкции и ее последующей эксплуатации. Если труба имеет квадратное сечение, то и дефлектор необходимо делать квадратным, хотя угловатость корпуса немного снижает эффективность работы устройства.

Шаг 1.	На бумаге выполняют чертеж деталей дефлектора в натуральную величину и вырезают.	Чертеж Вырезанные из бумаги детали
Шаг 2.	Заготовки скрепляют и примеряют друг к другу. Если все элементы совпадают, можно приступать к раскрою оцинковки.	Подготовка к раскрою
Шаг 3.	Шаблоны раскладывают на оцинковке, тщательно обводят маркером, вырезают ножницами по металлу. На срезах металл подгибают на 5 мм пассатижами и пристукивают молотком.
Шаг 4.	В местах загибов металл нужно расклепать молотком, чтобы сделать края тоньше.
Шаг 5.	Заготовку диффузора сворачивают цилиндром, просверливают отверстия для крепежей и соединяют болтами или заклепками. Можно использовать и сварку, но только не дуговую, а полуавтомат, чтобы не прожечь металл насквозь.	Свернутая заготовка
Шаг 6.	Точно так же делают внешний цилиндр. Далее сворачивают конусом заготовку колпака и тоже соединяют заклепками или сваркой.	Заготовка-конус
Шаг 7.	Из оцинковки вырезают 3-4 полоски шириной 6 см и длиной до 20 см. Полоски подгибают с двух сторон вдоль, простукивают молотком по всей длине. С внутренней стороны колпака, отступив от края примерно 5 см, просверливают по окружности нужное количество отверстий под болты. Закрепляют полоски оцинковки на колпаке и придают им П-образную форму.	Крепление полос Загиб полосок
Шаг 8.	При помощи этих самодельных скоб присоединяют колпак к диффузору, а затем вставляют всю конструкцию в обечайку.	Сборка деталей

Если в конструкции должен быть обратный конус (дефлектор Григоровича), диаметр защитного зонта делают на 3-4 см больше, чем диаметр конуса. После сборки обоих элементов конус прикладывают с внутренней стороны зонта и обводят по периметру маркером. Затем делают два надреза на выступающей части зонта и подгибают образовавшуюся полоску внутрь. Таким же образом делают еще 6-8 полосок на равном расстоянии друг от друга, загибают их внутрь и надежно фиксируют обратный конус без дополнительных крепежей и сварки.

Схема дефлектора Григоровича

К диффузору колпак с обратным конусом удобнее крепить строительными шпильками. Для этого перед установкой конуса на зонт в нем просверливают три отверстия по окружности, вставляют концы шпилек и закручивают гайки. Затем надевают сверху зонт, фиксируют конус описанным выше способом. В верхней части диффузора, с внешней стороны, приклепывают петли из жести или алюминия и вставляют в них нижние концы шпилек. Такая конструкция выдерживает сильные порывы ветра, служит долго и надежно.

Подобным способом можно собрать дефлектор любого типа, главное – составить правильный чертеж. Единственное отличие будет в количестве и форме деталей. Готовое устройство остается только смонтировать на дымоход.

Ветрозащитные дефлекторы

Монтаж

Для тех, кто приобрел дефлектор, наша инструкция по его монтажу:

В большинстве моделей аппарат имеет нижний патрубок, который надевается на трубу и фиксируется хомутами, болтами или заклепками. Хомут – наиболее простой способ крепления;

Диффузор к нижнему патрубку крепится на кронштейнах с резьбовым соединением. Обычно это 3 или 4 кронштейна, которые крепят к концу патрубка гайками, а противоположные концы расходящихся кронштейнов вставляются в отверстия на диффузоре и также фиксируются гайками;

В верхней части корпуса диффузора монтируют стойки для колпака. Это могут быть винтовые кронштейны или пластины с болтовым соединением. К стойкам крепят колпак с обратным конусом или без него.

Виды защиты на дымоход и вентиляционную трубу

Классификация видов зонтов обусловлена формой, назначением, а также материалами, использованными при изготовлении.

В зависимости от формы наибольшее распространение получили стандартные конструкции, повторяющие внешний вид четырехскатной кровли, а также разновидности в виде шляпки гриба.

Разновидности могут быть представлены капельниками и водоотводами, предназначенными для сбора и дальнейшего отвода всей стекающей влаги, а также предотвращения её попадания внутрь.

Для изготовления грибка или зонтика могут применяться разные цветные или черные металлы, но чаще всего используется оцинкованная долговечная сталь.

К разновидностям дымового зонта относятся также дефлекторы, которые выполняют функцию очень эффективного искрогасителя.

Внешний вид конструкции и материалы для изготовления дымоходного «грибка» не оказывают существенного влияния на показатели функциональности, поэтому потребители при выборе должны ориентироваться на финансы и личные предпочтения в декоре.

Как выбрать

При выборе вытяжного колпака вам требуется исходить из функций, для которых он будет предназначен.

Выбирая вентиляционный зонт стоит обратить внимание на такие характеристики:

Размеры. Для выбора размера исходите из того, чтобы ширина была на 10 сантиметров больше поверхности, для которой он будет установлен.
Температура в помещении. При выборе стоит учитывать температуру поступающих в дымоход паров и газов. По данному пункту лучше воспользоваться консультацией специалиста.
Расход воздуха. Данный показатель высчитывается из показателей объема помещения, мощности и количества установленных плит. Подготовьте эти данные перед покупкой и озвучьте специалисту.
Скорость воздуха и сопротивление. Воздухообмен зонта должна быть от 0,8 до 1,5 метров в секунду. Если показатель скорости будет ниже, это заметно снизит качество работы.

При выборе обратите внимание в первую очередь на вид зонта, который вам требуется (смотрите выше), и уже при покупке и изготовлении исходите из данного параметра

Жироуловители

Жироуловители считаются одним из важнейших компонентов системы вытяжки на кухне. Они являются своеобразным барьером между плитой и воздуховодом, позволяя проходить воздуху внутрь системы, но не допуская туда гари и частиц жира. Это позволяет продлить срок службы вентиляционной системы, а также избавить ее от необходимости постоянной чистки, так как за год на стенках воздуховодов может собираться до литра жира. По своему назначению выделяют два типа жироуловителей:

бытовые;
промышленные.

Рассмотрим каждый тип подробнее.

Бытовые жироуловители

Бытовой жироуловитель используется в домашних кухнях, и устанавливается над плитой. Его эксплуатация помогает предотвратить частую мойку вытяжного зонта. Конечно, элемент домашней вытяжки не так функционален и эффективен как аналог на кухнях столовых, ресторанов и кафе, однако его рабочих характеристик вполне хватает для частного использования. Также он отличается от профессионального изделия:

размером;
материалом.

Габариты бытовых жироуловителей меньше, чем промышленных. Что касается материала, то они оснащаются тканевой или бумажной сеткой. С одной стороны, такой фильтр нельзя мыть, с другой он стоит достаточно дешево и может заменяться при необходимости на новую комплектующую деталь. Некоторые модели оснащаются металлической сеткой, которую легко очистить, погрузив в емкость с моющим средством.

Промышленные жироуловители

трехслойном варианте;
пятислойном исполнении.

Первый тип характеризуется толщиной в 20 миллиметров, второй в 25 мм. Материалом для промышленных жироуловителей также служит нержавеющая сталь либо сталь, покрытая цинком. Такой материал защищен от воздействия газов, агрессивных моющих средств и пагубного воздействия влаги.

Как сделать вытяжной зонт своими руками?

Для самостоятельного изготовления защитного устройства вам понадобится:

картон;
кусок оцинкованной стали;
линейка;
карандаш;
циркуль;
ножницы для резки металла;
заклепки (вместо них можно использовать болты с гайками).

Размеры конструкции выбирайте по габаритам трубы. Работу ведем в таком порядке:

Сначала сделайте макет будущей конструкции из картона. Он должен точно соответствовать габаритам оригинала. В итоге у вас получится шаблон защитного устройства, который нужно приложить к оцинкованному листу и перенести на него. После этого ножницами вырезают заготовку из стали.
Края заготовки соединяются при помощи заклепок. В итоге вы получите конус или пирамиду.
Для изготовления кронштейнов вырезают 3-4 полоски шириной 4 см и длиной 20 см. Для жесткости по краям кронштейнов делают бортики на ширину 1 см.
Для фиксации кронштейнов к зонту используют заклепки.

Дымник надежно закрепите на дымоход, и он прослужит вам много лет. Если вы хотите, чтобы защитное устройство выполняло дополнительные функции, то лучше приобрести зонт в магазине.

Вытяжка для мангала своими руками: чертежи, инструкции, варианты

Если у вас на даче есть кирпичный или бетонный мангал, вы можете сделать его более удобным – отвести от него дым и улучшить горение. Вытяжка для мангала своими руками — это полезный и практичный проект для каждой дачи.

Если самодельный мангал без вытяжки на открытом воздухе еще создает какие-то приятные впечатления, то беседка с мангалом просто невозможна без вытяжки. Работа над вытяжным зонтом для мангала требует от вас средний уровень подготовки и наличие определенных инструментов, что, возможно, для новичка будет тяжеловато.

Но в конце статьи в сможете найти как облегченные варианты этой же вытяжки, так и более продвинутые. Начнем с базовых конструкций и чертежей вытяжки для мангала.

Вытяжка для мангала. Инструменты и материалы

Лист железа 3 мм.
Металлические уголки 20х20х3 мм.
Заклепки, шурупы, термостойкая краска.
Угловая шлифовальная машинка(болгарка) с дисками для резки металла.
Сварочный аппарат, электроды, маска.
Дрель с насадками для бетона.
Заклепочник.

Зонт состоит из каркаса, сделанного из металлических уголков, обшитого металлом. Высота зонта 2 м, он будет устанавливается на мангал размером 105х60 см. Зонт состоит из трех частей: основания, которое крепится на мангал; купола с внутренней перемычкой для улучшения тяги и трубы.

Как сделать вытяжку для мангала своими руками

Перед началом работ измерьте свой мангал, если ваши размеры отличаются, то надо откорректировать размеры вытяжки. Перед работой новые металлические уголки нужно очистить чистой тряпкой от заводской смазки. Болгаркой нарезаем металлические уголки (размеры для каждой детали мангала на чертежах ниже). Во избежание попадания металлической стружки при резке металла, обязательно работаем в защитных очках.

Свариваем из металлических уголков 2 боковые стороны базы вытяжки:
Затем к ним привариваем уголки для задней поверхности базы мангала:
Собираем нижнюю часть купола вытяжного зонта для мангала:
Привариваем на нее уголки задней части купола мангала:
Собираем боковые части купола вытяжки для мангала:
Собираем трубу:
После сварки обрабатываем швы вытяжки шлифовальным диском. Для того, чтобы защитить металл обрабатываем каркас термостойкой краской.
Размечаем металл для обшивки вытяжного зонта:
Подгибаем кромки и линии сгиба , закрепляя лист на краю верстака:
Обшиваем базу вытяжки металлом с помощью заклепок и установочного инструмента (заклепочника):
Перед обшивкой купола вытяжки добавляем внутрь по диагонали металлическую пластину, которая будет способствовать улучшению тяги. Этот пластина представляет собой металлический лист размером 99х34 см с 2 см кромками по краям, за которые она крепится в нижней части купола.
Размечаем и вырезаем металл для обшивки купола вытяжки:
Обшиваем трубу вытяжного зонта для мангала:
Окрашиваем вытяжку мангала термокраской.
Устанавливаем базу на мангал, закрепляя ее на кирпиче саморезами для бетона (кирпича).
Устанавливаем купол, закрепляя его заклепками на кромку базы.
Устанавливаем трубу, одевая ее на купол, для крепежа используем заклепки.

Вытяжка для мангала: варианты конструкций

Вы можете модифицировать базовый вариант вытяжного зонта, делая другие варианты вытяжки. Часто базу выкладывают из кирпича, а затем устанавливают на нее купол с трубой.

Труба может быть как готовая металлическая, так и кирпичная.
Кроме того, вместо П-образной базы, можно сделать угловую:
Вытяжные зонты сделанные из кирпича делаются по тому же принципу — варится металлический каркас, который обкладывается огнеупорным кирпичом.
Кроме кирпича вытяжку часто оформляют диким камнем.
Вытяжка для мангала может быть декорирована и деревом — металлический вытяжной зонт обшивается деревом с использованием термоизоляционных прокладок.
Вытяжка для мангала своими руками создаст для вас больше комфорта, избавив от надоедливого дыма в глаза при готовке и оставив аромат открытого огня для готовых блюд.

Если вы только начинаете думать как самому сделать мангал, вам будет интересна наша статья Хотите сделать мангал своими руками: 25 фото и чертежи

Дефлектор Григоровича

Еще одна проверенная временем конструкция — дефлектор Григоровича, который устанавливают на дымовые трубы круглого сечения для стабилизации тяги. Дефлектор Григоровича состоит из нескольких частей:

дефлектора в форме усеченного конуса;
колпака, предохраняющего трубу от осадков;
обратного конуса, создающего область пониженного давления под колпаком и улучшающего тягу.

Сделать дефлектор Григоровича можно из тех же материалов, что и приведенные выше модели, технология их изготовления в целом похожа. Размеры определяют исходя из диаметра трубы. Его берут за основу и, используя коэффициенты, вычисляют остальные размеры:

Диаметр конусообразного диффузора в нижней части принимают 2d, в верхней — 1,5d, высота усеченного конуса — 1,5d.
Колпак-зонт в виде конуса и обратный колпак имеют диаметр 2d и высоту 0,25d.
Расстояние от вершины обратного колпака до верхнего края диффузора — так же 0,25d.
Расстояние от верхнего края трубы до нижнего края диффузора — 0,15-0,2d.

Два последних размера обеспечивают кронштейнами нужной высоты, которые делают из обрезков жести и крепят на заклепки, болты или с помощью сварки.

Технология изготовления и монтажа:

По вычисленным размерам делают эскиз, переносят его на листовой металл и выполняют раскрой элементов ножницами по металлу.
Конусы гнут на оправке и скрепляют края на заклепки или с помощью гибки. Аналогично соединяют зонт и обратный конус.
С помощью кронштейнов скрепляют детали между собой, выдерживая расчетные расстояния.
Крепят дефлектор к трубе. Чтобы облегчить его установку, дефлектор можно оснастить нижним цилиндром, диаметр которого позволяет внатяг надеть его на трубу.

Срок службы колпака или дефлектора из нержавеющей стали — 25 лет, из оцинковки — не менее 10 лет. Чтобы продлить его и придать оцинковке привлекательный вид, можно покрыть ее черной термостойкой краской из баллона. В этом случае на колпаке будет не видно копоть и сажу.

Установить колпак на дымовую трубу достаточно просто, а польза от него очевидна — вам больше не придется в начале отопительного сезона тратить время на прочистку трубы от листвы, пуха, пыли. В трубу не будут попадать осадки, что позволит ее эксплуатировать без коррозии и разрушения кирпича. Монтаж дефлектора, кроме того, сделает тягу стабильной даже при небольшой высоте трубы, независимо от погодных условий.

Специфики

Главный аспект, который следует учитывать, таков: купол вытяжки обязательно по площади превосходит оборудование, над которым располагается. Так дым собирается гораздо эффективнее. У дымохода должно быть сужение и изгиб. Так улучшается динамика вытяжки продукции горения и не получается обратная тяга. Верхняя сторона трубы обычно позиционируется минимум на 3 м. от земли. Это обеспечивает необходимые вытяжные условия. При неверном расчёте сечение дымовой трубы получается неэффективный отвод результатов горения.

Каждый хозяин особо горд, когда своими усилиями создаёт и мангал, и вытяжку для него

Благодаря дополнительным составляющим развивается эффективность вытяжки. Но для этого нужны дополнительные расходы. Таковыми составляющими являются:

Гаситель искр. Позиция – вершина дымохода. Это трубчатое металлическое сито. Через него легко идёт дым, и гасятся искры. Уловитель жира. Эта рамка со вставленной специальной кассетой (кассета – сменная) для захватывания жира. Когда это устройство загрязняется, его нужно хорошо промыть или вовсе заменить

Здесь важно, как поставлена модель, какое фильтрующее вещество задействовано. Вентилятор. Он серьёзно развивает вытяжную мощь тяги

При его установке необходимо сделать грамотные расчёты параметром нужного оборудования

Он серьёзно развивает вытяжную мощь тяги. При его установке необходимо сделать грамотные расчёты параметром нужного оборудования.

Нержавейка для вытяжных зонтов: какую марку выбрать?

Стойкость стали к коррозии обеспечивают легирующие добавки. Они придают металлу специальные свойства для разных условий эксплуатации. Основным легирующим элементом против коррозии является хром. При его содержании в 12–13 % сталь выдержит атмосферные и слабоагрессивные воздействия. При 17 % хрома сплав легко противостоит сильноагрессивной окружающей среде, в том числе воздействию азотной кислоты концентрацией до 50 %.

Помимо хрома, нержавеющая сталь содержит и другие легирующие добавки. Она намного превосходит по прочности оцинкованный металл, поэтому для изготовления вытяжных зонтов из этого материала хватает листовой нержавейки минимальной толщины, которая составляет 0,5 мм. Потребители могут выбирать тонколистовой легированный прокат следующих видов:

нагартованный – Н;
полунагартованный – ПН;
термически обработанный, после травления и светлого отжига – М2а, М3а, М4а и М4в.

Здесь перечислены виды холоднокатаного проката, поскольку горячекатаный лист из нержавейки имеет минимальную толщину 1,5 мм и по этой причине для изготовления вытяжных зонтов не используется. В зависимости от вида и способа обработки проката листы нержавейки могут иметь серебристо-матовую, блестящую и тёмную поверхность. Однако внешний вид металла – не самый главный критерий выбора материла.

Наиболее популярной маркой легированной стали для изготовления вытяжных зонтов является AISI 304 (08Х18Н10), содержащая 18 % хрома. Она имеет неформальное название «пищевая нержавейка». Для этих целей также используют более дорогие марки стали AISI 316 (10Х17Н13М2), AISI 430 (12Х17), AISI 321 (12-08Х18Н10Т) и более дешёвые сплавы AISI 201 (12Х15Г9НД).

Нержавейка имеет повышенную относительно углеродистой стали плотность. Поэтому изделие из оцинкованного листа будет легче аналогичной конструкции из нержавейки той же толщины на 13 кг в пересчёте на 100 кг её веса. Например, при весе оцинкованного зонта 50 кг его аналог из нержавейки будет весить 56,5 кг.

Преимущества и недостатки такой трубы

Оцинковка – это в первую очередь сталь, материал, имеющий много неоспоримых достоинств.

К ним относятся:

Прочность;
Способность выдерживать высокие температуры;
Превосходная теплопроводность;
Низкая стоимость по сравнению с другими материалами.

Но без защитного покрытия черный металл подвержен коррозии, быстро ржавеет и приходит в негодность. Цинкование с успехом решило эту проблему. И, несмотря на то, что трубы из оцинковки и стали по форме одинаковы, оцинкованное изделие имеет ряд преимуществ.

Дополнительные плюсы оцинкованного изделия:

Коррозионностойкость, способность противостоять негативным воздействиям окружающей среды;
Увеличенный срок службы;
Повышенная прочность;
Широкий диапазон рабочих температур;
Высокая сопротивляемость механическим воздействиям;
Оцинкованная труба выдерживает высокое внутреннее и наружное давление;
Простота и удобство монтажа;
Высокая стойкость к возгоранию;
Цинк убивает все патогенные микроорганизмы;
Оцинковка практически не уступает в качестве низколегированной нержавейке, но стоит на порядок дешевле.

Но, как любое инженерное решение, трубопровод из оцинкованного железа неидеален.

Не очень привлекательный дизайн;
Дороговизна по сравнению с обычной сталью;
Цинк усложняет процесс сварки;
В отличие от пластика, при наличии выступов на стенах, обеспечить плавный переход в конструкции из оцинкованных труб, практически невозможно.