Короб на трубу вентиляции на крыше

Самостоятельное изготовление грибка для трубы

В первую очередь следует подготовить расходные материалы и инструменты, в том числе:

Перед началом работы нужно выполнить на листе картона чертеж и примерить заготовку.

Последовательность действий при изготовлении грибка на трубу вентиляции будет следующей:

На металлическом листе отмеряют прямоугольник определенного размера и отрезают его.Чтобы изготовить заготовку для крышки круглой формы со срезанным краем, нужно вырезать круг из прямоугольника и отрезать до центра уголок в 45 градусов.

Края пластины подгибают при помощи киянки.Заготовке придают изгиб покатой формы. Для этого можно использовать угол рабочего стола или поверхность железного уголка.Заготовку соединяют по линиям сгиба и обрабатывают киянкой.Для устранения погрешностей формы, необходимо пройтись заготовкой по плоской поверхности. Теперь шапочка подготовлена.Для основы также нужно вырезать прямоугольник.

Чтобы знать его длину, снимают замеры с трубы и добавляют запасные несколько сантиметров. Торцы заготовки обрабатывают киянкой. Придают пластине цилиндрическую форму и соединяют концы.Из остатков металлического листа делают 3 – 4 ножки, складывая отрезки вдвое.

На их концах просверливают дырки, потом ножки снизу загибают.В шапочке с равными промежутками просверливают дырки и заклепками прикрепляют ножки. Примеряют шапочку к основе и при помощи маркера отмечают места для заклепок. Просверлив дырки, скрепляют конструкцию грибка заклепками.

Прежде, чем приступать к окончательной сборке, необходимо убедиться в ровности шапки, поставив конус на максимально ровную поверхность. Перед покраской изделия, до того, как соединять элементы, заготовку зачищают, грунтуют, покрывают антикоррозийным средством. Красящий состав для наружных работ наносят в 2 – 3 слоя.

Что необходимо для монтажа вентиляционного выхода на крышу

Для выполнения установочных работ вентиляционной трубы над кровлей нужно иметь все необходимые инструменты. Рекомендуется их подготовить заранее, чтобы во время монтажа не возникло никаких непредвиденных обстоятельств.

Монтаж труб осуществляется при помощи самых простых инструментов

Перечень материалов и инструментов, которые понадобятся при установке вентиляционной трубы:

ножницы для резки металла;
утеплитель;
набор отвёрток;
маркер (для выполнения разметки);
специальный герметик;
саморезы;
уплотнительные элементы;
узел прохода;
рабочие перчатки.
дрель или перфоратор;
уровень;
электро- или ручной лобзик.

Требования к установке

На выбранном участке, где вытяжная либо иная труба проходит сквозь отверстие в кровле, потребуется обеспечение нормальной герметичности проходного узла. Это позволит исключить проникновение воды и других осадков не только внутрь чердачного пространства, но и самой постройки. При обустройстве воздуховодов необходимо помнить о том, что должен быть обеспечен беспрепятственный сход осадков (дождь, снег и др.) с кровли. Также немаловажный момент, о котором нельзя забывать — организация надежного утепления.

Защита сверху вентиляционных каналов от попадания в трубу осадков осуществляется при помощи дефлекторов. К длине труб вентиляции предъявлены четкие требования, которые призваны создать необходимую тягу внутри всей системы, хоть они и не настолько жесткие, если сравнивать их с условиями монтажа дымоотводов.

Чаще всего воздушный обмен с помощью вентиляции организуется в принудительном порядке благодаря специальному вентилятору, установленному около кровельной проходки. Это устройство то же нужно обязательно защитить от действия влаги и иных негативных внешних явлений. Помимо этого непременно надо будет сделать заземление электрического прибора.

Неправильная организация узла прохода вентиляции часто приводит к замедленному удалению осадков с крыши. Из-за этого происходит быстрая деформация кровельных материалов, которая может привести к их полному разрушению. Немало сложностей вызывает шахта вентиляции многоэтажек в том случае, когда вентканал выходит горизонтально на кровлю дома относительно ската. Более предпочтительный вариант — это когда узел располагается вдоль него, ведь при таком варианте проходка создаст минимум препятствий во время схода влаги с кровли.

Наилучшим расположением является установка узла с учетом угла конька. Такой способ позволяет избавить от необходимости установки различных вспомогательных элементов, которые уменьшают сопротивление труб вентиляции. Большая ошибка при установке, которую следует избегать — это размещение передней части фартука под кровельным материалом. Он является тем элементом конструкции, который отвечает за надежное и плотное прилегание кровельного настила к стенкам канала. Если его нижний элемент будет лежать под кровельным покрытием, в щель будет проникать влага, стекающая вначале на пирог кровли, а далее в чердак.

Отсутствие утеплителя поспособствует возникновению разности температур, что приведет к образованию конденсата поверх труб. Через время это деформирует материал и на нем появятся грибок, коррозия и т.д.

В старых шахтах вентиляции чаще всего предусматривалась конструкция типа «выдра» — это утолщение, позволяющее прогретым воздушным массам немного охладиться перед их выводом на кровлю. Вследствие чего разница температур наружного воздуха и конструкции кровли уменьшается, что понижает возможность образования конденсата.

Сегодня в домах применяют фартуки, которые плотно закрывают прореху между шахтой и крышей. Разрезы для монтажа формируются при помощи угловой шлифовальной машины. Вентиляция утепляется минватой либо иным подходящим теплоизолятором. В определенных случаях для этого применяется короб, который может металлическим или деревянным.

Разрабатывая проект, необходимо продумать, как будет обустраиваться проходной узел вентиляции. По мнению опытных строителей прямоугольный вентканал, если сравнивать его с круглым, вывести сквозь крышу намного проще.

Для организации герметичного прилегания воздуховода к кровельному материалу зачастую применяют квадратную гильзу, надевающуюся поверх трубы. Она наполняется негорючим материалом, чаще всего керамзитом либо песком. Благодаря этому такую конструкцию также очень часто называют «песочницей».

Выводить вентиляционную трубу над кровлей необходимо на высоту, которая равняется высоте шахты дымоотвода. Также требуется организовать достаточную тягу. Этот показатель будет зависеть от удаления канала от конька.

Узел обязан быть прочно зафиксирован к каждому элементу, который доступен для крепления

Уделить внимание нужно и дистанции между окончанием шахты и установленным на ней диффузором. Это расстояние обязано быть достаточным, чтобы потоки воздуха, которые проходят через шахты вентиляции, смогли беспрепятственно передвигаться

Виды и типы крышных вентиляторов для дыма

По стандарту СДУ должна иметь и приточный, и вытяжной вентилятор. При этом приточный вентилятор должен в этот момент отключаться:

По принципу работы выделяют два вида крышного вентилятора: осевой или центробежный. Осевой вентилятор – специальное устройство, которое перемещает воздух вдоль оси. Работает такой вентилятор либо на вытяжку, либо на нагнетание воздуха внутрь обслуживаемого помещения. Все это обеспечивают специальные осевые лопатки, загнутые назад.

Осевые вентиляторы обычно используются там, где нет воздуховодов. Изготавливают их из высокопрочной стали с особой высокими антикоррозийными свойствами. Что неудивительно, ведь крышный вентилятор находится под всегда под прямым дождем и снегом. Поэтому крылья у него сделаны из специального сплава алюминия.

Да, осевой вентилятор удобный в эксплуатации, достаточно эффективный и надежный, но его используют только в промышленных зданиях. А вот у центробежного производительность более высокая, его разрешено монтировать в многоэтажных строениях, но из-за сильного шума при его работе для частного дома такое устройство не подойдет. Кроме того, такие вентиляторы не рассчитаны на работу с агрессивными средами, какие нередко бывают на производствах.

Вот пример такого вентилятора:

Отдельный вид дымного вентилятора – диагональный. По сути, это просто усовершенствованная модификация осевого, где благодаря особой конструкции лопастей дым уже выводится по диагонали.

А вот крышные вентиляторы центробежного типа уже действуют по-другому. Они как бы выбрасывают воздух под прямым углом. Такая структура позволяет правильно работать даже при сильном ветре.

Есть еще один вид крышных вентиляторов – радиальные, которые устанавливают прямо над используемым помещением. Они изначально рассчитаны на агрессивные рабочие среды. Сейчас поясним, для чего это нужно. Дело в том, что довольно часто в цехах при работе с определенными материалами и жидкостями в воздух выделяются специфические вещества, которые, соединяясь с влагой, способствуют быстрой коррозии любого металла. Вот почему над рестораном – один риск коррозии крышных элементов, а над заводским цехом – совсем другой.

Если говорить о принципах работы таких вентиляторов, то он практически не отличается от диагонального или осевого. Просто здесь воздух засасывается благодаря центробежным силам. Но при этом радиальные вентиляторы достаточно мощные и надежные, а потому чаще всего применяются на промышленных объектах. Но их не ставят там, где в воздухе присутствуют смеси с разрушающими веществами.

К слову, именно у радиальных вентиляторов для защиты мотора зачастую применяются специальные колпаки. При этом их форма имеет большое значение, ведь за счет нее динамическое давление частично преобразовывается в статистическое. А это уже влияет на функциональность самого устройства.

Отдельный усовершенствованный вид крышных вентиляторов – самооткрывающиеся:

Далее, есть специальные приборы, которые укомплектованы двумя или даже тремя моторами. Такие способны сами корректировать свою производительность, в зависимости от требования к ним. Именно такие модели чаще всего используют в системах, которые одновременно рассчитаны на две основные функции – выведение дыма и общее вентилирование.

В современных моделях даже можно регулировать частоту оборотов мотора, причем при помощи специальных датчиков и программ в автоматическом режиме. В итоге такое устройство потребляет намного меньше электроэнергии и куда более эффективно.

Что же касается тонкостей монтажа, дымный вентилятор вполне возможно технически грамотно установить практически в любом месте крыши здания, даже в сложном проекте.

Готовы ли вы установить такой важный элемент в своем доме?

Аэраторы для мягких кровель

Аэраторы, или дефлекторы, являются одним из важных элементов конструкции холодной крыши. Благодаря им, водяные пары и влага, образовывающиеся внутри подкровельного пространства, выводятся наружу, что предотвращает формирование плесени, повреждение теплоизоляции, гидроизоляции и стяжки. Монтаж аэраторов на мягкой кровле может быть выполнен самостоятельно без помощи специалистов.

Разновидности аэраторов

Существует два типа аэраторов: коньковый и точечный.

Первый тип предназначен для скатных кровель с коньковым соединением. Его фиксируют вдоль всей площади конька, а сверху крепят кровельный материал. По своему внешнему виду данный дефлектор представляет собой угловой элемент, имеющий сквозные отверстия, которые ограждены от проникновения загрязнений и насекомых.

Точечный аэратор используется для крыш, не оснащенных коньком. Монтаж аэраторов на мягкой кровле предполагает равномерное расположение дефлекторов по всей кровельной поверхности. Аэратор данного типа – это элемент, соединяющий в себе колбу, трубку, защитный зонтик и фильтровальную сетку.

Устройство кровли холодного типа

Холодные кровли базируются на стропильной системе с закрепленным поверх нее слоем гидроизоляции. Слой утеплителя в крышах данного типа отсутствует.

Холодную крышу можно устроить таким образом, чтобы в перспективе превратить ее в теплую. Для этого следует для гидроизоляции выбрать пленку на основе ПВХ-мембраны. Если такой необходимости нет, то оптимальным вариантом будет микроперфорированная гидроизоляция, которая применяется лишь в устройстве холодных крыш.

Слой гидроизоляции укладывается с провисом примерно на 20 мм. Эта особенность монтажа призвана защитить как стропильную систему, так и другие элементы кровли от воздействия осадков. Гидроизоляционный материал должен быть абсолютно целостным. Крепление происходит посредством строительного степлера. Укладка выполняется внахлест, края фиксируются при помощи скотча.

Чтобы воздух беспрепятственно циркулировал в подкровельном пространстве и, соответственно, способствовал наилучшему испарению влаги, между гидроизоляцией и коньком необходимо сделать вентиляционное отверстие.

После монтажа гидроизоляции следует осуществить теплоизоляцию всех технологических выходов (входов на кровельную поверхность, вентиляционных шахт, дымоходов). Это необходимо для защиты кровли от появления конденсата, обледенения, теплопотерь, проникновения осадков.

Преимущества кровли холодного типа

Главными преимуществами кровель данного типа являются экономичность, простота установки, универсальность использования.

Отсутствие слоя утеплителя позволяет сэкономить бюджет и снизить расходы на работу по монтажу.

Благодаря простоте установки, все процедуры могут быть выполнены своими руками.

Холодные крыши широко распространены как в теплых областях, так и в регионах, отличающихся суровым климатом, что позволяет говорить об универсальности поверхностей данного типа.

Этап II. Подготовка и подрезка софитов

Теперь давайте позаботимся о том, чтобы не испортить сами панели до начала их монтажа. Так, только что приобретенные софиты необходимо укладывать на ровную, плоскую поверхность. Хранят упаковки с ними в стопках из пачек, но не более 15 вместе в одной стопке.

Если площадка открытая, то упаковки лучше вскрыть. Если к таким советам не прислушаться, то на исходе есть риск получить не совсем ровные детали, которые потом попросту не получится вставить в пазы. Представьте, насколько неприятно будет обнаружить этот дефект уже в процессе монтажа.

Далее, панели софитов нужно подготовить так, чтобы длина их была на 50 мм меньше, чем свес от стены до лобовой доски. Сами софиты подрезать не сложно, только обязательно используйте защитные очки.

Для циркулярной пилы используйте полотно с тонкими зубьями в обратную сторону или другие подходящие инструменты:

Небольшой совет: если вам удобнее работать с ножницами по металлу, то попробуйте сделать так: не режьте сразу по всей длине ножниц, а используйте их лезвие только на ¾. Для резки также подходит нож. Проведите им небольшую борозду в нужном месте, а затем согните и разогните софит несколько раз, пока панель не сломается. Сразу прорезать насквозь не нужно.

Помните, что резать панели можно только начиная с крепежной части. Вот какими инструментами удобнее регулировать длину виниловых софитов:

Вот процесс работы с популярными алюминиевыми софитами:

К сожалению, не все знают, что в работе с металлическими софитами есть свои особенности. Так, их нельзя резать абразивным кругом, т.е. болгаркой. Это приводит к повреждению полимерного покрытия и быстрой коррозии металла.

Вплоть до того, что даже производители не дают гарантии на софиты, которые подрезались при помощи болгарки. Для этой задачи куда более подходят вырубные ножницы, мультифункциональные резаки или специальные насадки на дрель.

Как происходит монтаж

Карниз подшивают после того, как сделан каркас кровли и края стропил были подогнаны под нужный размер. Стропильные ноги отпиливают по линии и к ним крепят первую доску обрешетки.

Именно эта доска и будет ориентиром при всех дальнейших работах. Дальше обшивают свесы одним из выбранных способов.

Первый способ обшивки свесов – это прошивка по стропилам. Вариант выбирают для крыш с маленьким углом наклона или когда нужно сделать постройку выше.

Видео:

Чтобы отделать срез, нижние края стропил должны быть на одном уровне. Если же стропильные ноги расположены на разном уровне, то каркас выравнивают вспомогательными досками, которые крепят одна на другую.

Дальше крепят крайние планки для обработки края и между ними протягивают нить. Все оставшиеся части обшивки крепят относительно ограничительной нити.

Второй способ обшивки встречается чаще. Ноги обрезают в горизонтальном и вертикальном направлении. По краю ног прибивают доску, а к стене постройки – брус.

Его нужно размещать на 1 см выше передней доски, чтобы лишняя влага стекала с конструкции. Если ширина конструкции превышает 450 мм, то посредине крепят дополнительную доску для прочности. На вальмовой кровле доски фиксируют плашмя вплотную друг к другу.

Для подшивки свеса крыши нужно соорудить специальный короб. Делают его по одной схеме в обоих случаях: на обрешетку набивают доски вдоль всего фронтона, а от них отмеряют отрезок, который равняется ширине карниза.

Обшивка крыши софитом происходит с помощью J-образной планки, ее фиксируют саморезами вдоль стен. Листы материала крепят между этими планками.

Панели нарезают на отрезки, которые равняются расстоянию между двумя планками минус 6 мм – запас материала на случай повышения температуры.

Переднюю доску прикрывают специальной планкой. В результате получится долговечная, красивая и аккуратная конструкция.

Прежде чем подшивать карниз крыши своими руками вагонкой или деревом, нужно обработать нарезанные доски защитными составами.

Доски подгоняют под нужный размер, исходя из ширины свеса. Между элементами нужно оставить расстояние для проветривания в 10 мм.

Если же для отделки была выбрана вагонка, то ее крепят в паз, но каждые 150 мм устанавливают решетку для вентиляции.

Видео:

https://youtube.com/watch?v=PyB8havghPU

При подшивке карнизов крыши профнастилом листы материала нарезают и прикручивают вдоль карниза саморезами. Стыки маскируются лобовой планкой и уголком.

Чтобы сделать свой дом по-настоящему красивым и придать ему законченный вид, надо обязательно подшить свесы кровли.

Работы по подшивке карниза совсем не сложные, и даже начинающий мастер может выполнить их своими руками.

Короб для вентиляции

Вывести вентиляционные трубы за пределы помещения можно с помощью 2 стандартных вариантов: через стенку или крышу. Если используют второй вариант, то тогда фрагменты трубы над кровлей здания могут размещать в специальном коробе.

Короб для вентиляции служит для:

Утепления. Когда теплый воздух выходит из помещения, он охлаждается и начинает конденсироваться на стенках трубы. Если труба недостаточно утеплена, то из-за этого конденсат начинает замерзать. Итог этого — сужение вентканала в лучшем случае. При наихудшем варианте образовавшаяся наледь может полностью перекрыть канал.
Гидроизоляции. Защищает воздуховоды от попадания внутрь них различных атмосферных осадков (дождь, снег, град или других).

Когда в здании имеется несколько выходов вентиляции или они запланированы для обустройства, можно использовать три способа, с помощью которых можно будет вывести их на кровлю:

Каждый канал оборудуется отдельным коробом. Самый дорогой вариант. Но у него есть свои достоинства — изгибы труб при таком варианте отсутствуют. Тяга при этом будет максимально возможная, так как воздушные потоки будут перемещаться беспрепятственно.
Трубы выводятся на чердак недалеко друг от друга, а затем на кровле для них оборудуется 1 короб, внутри которого они все и размещаются. Это позволит уменьшить работы на кровле здания, но сам чердак при этом будет довольно сильно загружен.
Монтаж единой системы вентканалов, у которой имеется один выход. В таком случае короб будет иметь минимальные размеры, а работы на кровле здания будут упрощены. Недостаток такого варианта — могут возникнуть проблемы, которые характерны для разветвленной вентиляционной системы.

Что это такое и зачем он нужен?

Узел прохода (УП) труб вентиляции через кровлю (другое название – вентиляционная проходка) представляет собой специальное устройство, которое служит для вывода загрязненного воздуха наружу здания. Оно состоит из трубопровода и других конструктивных элементов, обеспечивающих герметичное соединение с кровельным покрытием.

Рисунок 1. Внешний вид вентиляционной проходки через кровлю

Согласно СНиП узел прохода вентиляции нужен для таких целей:

Вывод отработанного воздуха из помещений со сложным температурно-влажностным режимом.
Обеспечение качественного воздухообмена на чердачном или мансардном этаже.
Монтаж фанового стояка в стене – он соединяется с канализационной и вентиляционной системой для отвода запахов.

Также проходные узлы применяются для вывода дымовой трубы через кровлю – при наличии в доме каминов, печей, газовых, твердотопливных котлов и другого подобного оборудования. В этом случае для проходок необходимо дополнительно применять огнезащитные материалы, поскольку дымоходные трубы (тем более металлические), склонны к сильному нагреву. Это может привести к повреждению элементов кровельной системы.

Вентилятор крышный радиальный

Среди данного класса механизмов самым популярным является вентилятор крышный радиальный (или центробежный, как его еще называют).

Есть попытки установить двигатель внутри колеса установки с целью уменьшить ее размеры. Но в таком случае мотор закрывает обширный участок сечения воздушного потока. Поэтому эта проблема остается открытой.

Единственное, что могут себе позволить производители крышных вентиляторов – это вертикальное либо горизонтальное размещение двигателя.

Во многих зданиях вытяжная и противодымная вентиляционные системы оборудованы раздельно. Довольно часто в местах выходов каналы обеих систем объединяют (если позволяют нормативы СНИПов и ГОСТов). А так как система дымозащиты предназначена лишь для экстренных случаев, то используется она редко и в основном бездействует. Так или иначе, но она должна быть оборудована соответственно.

Получить существенную экономию средств можно, если в точке такого соединения вентиляционных каналов произвести монтаж крышного вентилятора. При этом ущерба для функционирования ни одной из упомянутых систем не будет.

Софиты

Часто кровельщики предпочитают выполнять обшивку карниза софитом, который является популярным материалом, предназначенным для отделки свесов. Он представляет собой пластиковые панели, внешне похожие на сайдинг, но с вентиляционными отверстиями. Материал отличается наличием УФ-стабилизаторов. Они являются защитой от негативного воздействия солнечного света.

В продаже можно встретить несколько видов софитов:

Медные. Данная продукция долговечна, внешне эстетична и дорогостоящая. Софиты из меди имеют отличные огнестойкие и прочностные качества.
Алюминиевые. Они отличаются легкостью, эластичностью, устойчивостью к возгоранию, их можно без проблем отремонтировать. Насыщенность цвета не изменяется под воздействием ультрафиолета. Из недостатков алюминиевых софитов следует отметить ограниченность цветовой гаммы – их изготавливают белыми или коричневыми.
Оцинкованные. Такая продукция долговечна, ей не требуется дополнительный уход. Она отличается прочностью, ей не опасна влага и огонь. У изделий большой вес и поэтому монтаж софитов своими руками характеризуется трудоемкостью.
Виниловые. Использование таких софитов является недорогим и популярным вариантом подшивки карнизов, благодаря которому обеспечивается полноценная вентиляция пространства под кровлей. У них легкий вес, привлекательный вид. Они полноценно защищают от неблагоприятных воздействий природной среды, выдерживают существенные нагрузки, просты в монтаже, при их установке образуется бесшовное полотно.

Из всех вышеперечисленных видов софитов наиболее востребованы именно виниловые изделия, для изготовления которых задействуют огнестойкий пластик.

Данный материал производят в трех вариантах:

полностью перфорированным;
трехполосным с перфорированной полосой по центру;
сплошным трехполосным без вентилируемых отверстий.

Устройство узла вентиляционного выхода

Элементы для кровельной вентиляции

Проходной узел для установки вентиляции на кровлю представляет собой трубу, изготовленную из металла, пластика или комбинированного материала. Она пропускается через сквозное отверстие в покрытии крыши и надежно закрепляется в металлическом стакане.

Обязательным условием качественного монтажа считается утепление трубы с последующей заделкой щелей специальным составом, обеспечивающим герметичность вентиляционной системы. Воздухопроводящий канал крепится к нижней стороне узла.

Для защиты конструкции от атмосферных осадков сверху устанавливается капельник или дефлектор.

Допускается осуществлять вывод вентиляционной трубы с применением проходного узла промышленного производства. Конструктивной особенностью готового изделия является наружный слой полипропилена, покрывающий трубу из оцинкованной стали.

Нижняя часть проходного узла, закрепляемая в воздуховоде, заполняется специальным уплотнителем, обеспечивающим эффективность соединения элементов вентиляционной системы. Для защиты от капризов природы используют особый колпак.

Существует несколько базовых требований, которые необходимо учитывать домашнему мастеру при собственноручном монтаже проходного узла:

при разработке проекта следует придерживаться максимально вертикального расположения вентиляционных каналов. Изгибы на трубах снижают скорость движения воздуха, что приводит к ухудшению воздухообмена в помещении, поэтому их количество должно быть минимальным;
рекомендуется обеспечить вентиляционные каналы различных частей помещения (кухни, санузла и пр.) отдельными вертикальными выходами на поверхность кровли. Объединять несколько проходов нежелательно;
оптимальным местом расположения вентиляционных труб бытовых воздуховодов на двухскатной кровле является середина конструкции. Желательно, чтобы канал проходил через конек крыши или максимально близко к нему;
использование при монтаже качественного проходного узла промышленного производства гарантирует нормальную циркуляцию воздушных потоков в доме. Следует лишь обеспечить хорошую герметичность готовой конструкции.

Размеры фасонной продукции подбираются в соответствии с геометрией элементов кровельной системы.

Существуют готовые вентиляционные узлы, производимые для конкретных типов крыши. Универсальные изделия подходят для всех разновидностей кровли.

Материал для изготовления грибка для вентиляционной трубы

Чтобы приспособление имело более привлекательный вид, его можно покрасить в тон цвета покрытия крыши. Поскольку изделия из черной стали выглядят непривлекательно, их принято украшать коваными элементами. К сожалению, у стальных моделей имеется существенный недостаток – их большой вес, поэтому такой вариант подойдет не для всех крыш.

В продаже можно встретить грибки, изготовленные из меди и легированной стали, которые отличаются прочностью, но при этом имеют высокую стоимость. Поэтому выбор материала, из которого сделано данное изделие, во многом зависит от финансовых возможностей владельца дома. Можно приобрести на рынке готовое приспособление на трубу или выполнить его своими руками, что вполне по силам домашним мастерам.

Частые ошибки и проблемы при установке

Нарушение нормативных размеров размещения короба и дымовых каналов в потолочном проеме, что приводит к конфликтным ситуациям с пожарной службой.

Слишком большой зонт, установленный на оголовке, может стать причиной бурых потёков на крыше. На его холодных поверхностях образовывался всю зиму конденсат. Площадь зонта необходимо уменьшить.

Такая же ситуация может сложиться с металлическим коробом на крыше, закрывающим сразу дымовые и вытяжные каналы. Поможет керамзит, насыпанный до краев каналов в данный кожух.

Использование проходки без засыпки термоизоляционного материала. Практически защиты нет никакой.

Что такое принудительная вентиляция?

Немного теории. Как вы уже догадались из самого понятия, принудительная вентиляция предполагает, что воздух из помещения будет силой выкачиваться каким-то устройством. В этом плане замечательно себя показали так называемые дефлекторы – специальные аэродинамические приборы. Их главная задача – нагнетать тягу, усиливать ее механическим способом, одновременно противостоя сильному ветру.

Классические дефлекторы работают обычно только над тягой, а если необходима еще и ветровая защита, используется турбовентилятор или флюгарка. А вот к электричеству уже подключают дымососы – так называемые дымовые вентиляторы.

Все эти устройства объединяет то, что их устанавливают на оголовок дымовой трубы. И без них не обойтись, если ветра в вашей местности довольно сильные, либо дымоход расположен недалеко от высоких строений. А одним из самых производительных по праву считается турбодефлектор, в основе работы которого лежит принцип отражения воздушного потока от диффузора.

Если говорить проще, здесь действуют простые законы физики. Благодаря вращению из-за ветра дефлектор разрежает и вытягивает воздух из помещения или подкровельного пространства. Турбинная головка у него всегда вращается только в одном направлении, независимо от направления или силой ветра. Так в трубе создается частичной вакуум, и воздух немного подсасывается изнутри дома. Вот почему в этом случае никогда не бывает обратной тяги, и внутрь трубы не попадают дождевые капли. Вот так совсем небольшое устройство решает сразу несколько жизненно важных проблем:

Согласно официальным исследованиям, наличие турбодефлектора на вентиляционной трубе повышает ее производительность минимум на 20%. Что интересно, такие приспособления существовали еще в XIX веке, причем не только на зданиях, но даже на трубах пароходов!

Сегодня же турбодефлектор устанавливают там, где нужен повышенный воздухообмен – жилые дома и помещения, у которых нет, но необходима механическая вентиляция, как погреб или гараж. Особенно ценны такие элементы при устройстве жилой мансарды. Также турбодефлектор станет выходом из ситуации, когда сложно обеспечить нормальную тягу при помощи обычного дефлектора (например, ввиду капризных погодных условий).

Вот интересное сравнение этого вида вентилятора с другими:

Единственная энергия, которая питает турбодефлектор – это энергия ветра. В жаркое время его работа хорошо разряжает воздух в доме, и при этом не перегревает его. На кондиционерах получается неплохо сэкономить!