Вентиляция басту в бане: её устройство и принцип работы

Предназначение вентиляции в сауне

Во время строительства парилки, особая роль всегда уделяется правильной вентиляции сауны.

Объясняется это такими причинами:

Обеспечивает поступление свежего воздуха.
Именно она способна распределить кислород по всему помещению равномерно и одинаково прогреть его.
Будет способствовать быстрому очищению от накапливающегося углекислого газа, что облегчит процесс пребывания в таком пространстве.
За счет вентиляции в парной происходит правильная циркуляция воздуха, что позволяет избежать чрезмерного оседания влаги на всех деревянных поверхностях. Как результат – дерево прослужит дольше, оно не покроется слоем плесени и вредного для человеческого организма грибка, не будет гнить.
Правильная работа печи также напрямую зависит от воздухообмена.

Исчезает вероятность удушья, ведь довольно часто в парилке собирается группа людей, которые для повышения настроения могут употребить спиртные напитки

Без притока свежего воздуха уже через 30 минут в подобном помещении дышать будет практически невозможно.
Все помещение удается хорошо проветрить и тщательно просушить, что немаловажно для комфортного пребывания в нем.

Обращая внимание на все выше перечисленные доводы, и задавая себе вопрос:

Нужна ли вентиляция в сауне? Есть, конечно же, однозначный ответ – да!

Главное – делать ее своевременно и правильно, чтобы в будущем избежать процессов гниения древесины, наличия сквозняков и неприятного запаха, что никак не порадует посетителей парилки.

Способы повышения мощности вентиляции

Мощность повышают несколькими способами. Если зольник печи находится в парилке, то ее следует окружить возвышением. Возле печки воздух нагреется, потом сделает полукруг по верхней половине парной и уже более тяжелый и прохладный опустится сначала на противоположной стороне. Из-за разницы высоты и тяги в зольнике холодный воздух попадет в топку (камеру сгорания) печи, откуда выйдет через дымоход.

Чаще всего зольник располагают в комнате отдыха, а закрытую часть печи направляют в парную. Тогда под полом парилки можно разместить трубу для забора отработанного воздуха, отверстием у дальней от комнаты отдыха стенки. Противоположный конец этого вытяжного канала подвести под зольник в комнате отдыха. Тяга печи удалит воздух из здания намного быстрее, чем вытяжная труба в парной.

Форточка у изголовья: зимой ее открывают и снижают влажность, также ее используют, чтобы дать свежий воздух парящемуся или снизить температуру жара

Вытяжной канал басту все же следует оставить для дополнительной вентиляции. Чуть ниже стыка вертикальной и горизонтальной труб должен стоять шибер для деактивации тяги. Закройте его, чтобы выводить воздух только через зольник печи.

В случае с вытяжной трубой с горизонтальным выводом проявляется воздействие внешнего воздуха. Его потоки сходят по скатам крыш и ослабляют тягу. Зимой появляется еще одна проблема. Холодный уличный воздух порывом ветра начинает смешиваться с теплым из выходного отверстия. Два потока завихряются и еще больше ослабляют работу вытяжного канала.

Учитывайте размер скатов. Если есть возможность, делайте уличный вывод со стороны щипца, где нет свесов. От холодного ветра зимой стоит защищаться на этапе проектирования самой бани. Сторону под наружный вывод сбоку оградите постройкой или каким-либо нагромождением.

Не забывайте о прямолинейном варианте с выводом через потолок и крышу.

Вентиляция басту в бане: схема и устройство

«Басту» — это по сути название шведских саун, где нагрев помещения происходит за счёт грамотно продуманной конвекции воздуха. По названию этих саун, и прозвали вентиляцию. Итог сбалансированного и эффективного воздухообмена следующий:

• свежий и «лёгкий» воздух в парной,
• легко дышать и легко воспринимать высокую температуру,
• сухие полы и другие деревянные элементы отделки,
• отсутствие грибка, плесени и затхлого запаха,
• комфорт и приятное времяпрепровождение в бане,
• долгий период эксплуатации парной без ремонта.

Схема и устройство довольно просты: под печью в полу или в стене (в самом низу) делается приточное отверстие для холодного воздуха. На противоположной от печки стене, устанавливается вертикальный вентиляционный короб.

Этот короб имеет 2 вытяжных отверстия: снизу и сверху. Нижнее для удаления влажного тяжёлого пара, верхнее – для «сброса лишнего жара» и для просушки помещения. Выводится «отработавший воздух» по воздуховоду через чердак на крышу.

Холодный воздух, проходя возле печи, нагревается и перемещается вверх. Верхнее отверстие в коробе во время парных процедур должно быть закрыто (если вам не сильно жарко). Прошедший через всё помещение и немного остывший влажный воздух начинает опускаться вниз. Здесь он засасывается через нижнее отверстие в коробе и удаляется на улицу.

Печь в данном случае играет роль теплового насоса, и воздухообмен происходит естественным образом. Никакая принудительная вентиляция здесь не нужна. Воздушный поток постоянно циркулирует за счёт движения вверх горячего воздуха от печи, поэтому находиться в парной очень комфортно и легко.

Схема установки

Монтаж вентиляции басту начинают с подготовки необходимых материалов и инструментов. Затем проводят сборку воздуховодов и вставляют их в проделанные отверстия.

Инструменты и материалы для сборки

Количество деталей для сборки вентиляции выбирают, исходя из высоты постройки. Над кровлей трубу нужно возвысить больше чем на метр, а низ — разместить чуть выше пола или под сиденьями полока.

Для вытяжной части вентиляции понадобится:

3 или 4 трубы по 1,25 м в длину, сечением 110 мм;

2 канала такой же длины, сечением 180 мм;

тройник с крышкой;

шаровидный турбодефлектор;

переходник со 110 мм на 180;

шибер;

шуруповерт и саморезы;

электрический лобзик или ножовка;

дрель;

средства разметки.

Отдельные элементы вытяжной трубы собирают один в другой. Из труб разной ширины изготавливают сэндвичи с утеплителем — на уровне чердака и крыши. Переходником соединяют с каналом примерно на уровне потолка.

Технология сборки

Последовательность сборки и установки вентиляции состоит из следующих действий:

Возьмите шибер и заведите в трубу с сечением 110 мм. Для этого разместите элементы на твердой поверхности и скрепите саморезами на 13 с 4 сторон.
На доступном расстоянии от пола, но вверху парилки, нужно разместить тройник с крышкой. При строго прямом направлении трубы деталь закрепляют по вертикали.
От трубы на 110 мм и отрежьте фрагмент примерно в 50 см для вставки между шибером и тройник. Длина промежуточного отрезка зависит от высоты потолка больше, чем все остальные параметры, поэтому измерьте парилку по вертикали. Обычно это 2,1—2,4 м.
Вставьте отрезанный фрагмент в шибер и просверлите.
Прикрепите к промежуточной детали тройник.

После сборки деталей можно приступать к их установке:

На чердаке вставьте сэндвич из труб по 110 и 180 мм. При потребности подрежьте эти каналы. Утеплитель разместите именно с сэндвичем, а не открыто — чтобы защитить от неблагоприятных факторов. Для утепления выбирайте минеральную или стекловату, либо вспененные плиты на основе полимеров.
Подберите толщину теплоизоляции, зафиксируйте ее клеем и скотчем или клейкой фольгой на максимально возможной площади.
Установите на утеплитель трубу на 180 мм. На этом сэндвич готов.
Заведите переходник со 110 мм на 180 в готовую часть вытяжки и закрепите.
Утепленную деталь вставьте в переходной элемент и закрепите саморезами. Уплотните конструкцию скотчем.
Затем изготовьте еще один сэндвич — часть системы, которая будет над кровлей.
Вырежьте отверстие на крыше. Если она покрыта гофролистом, дыру можно проделать без сторонней помощи. Просверлите точки по окружности под ширину трубы и выдавите ненужную середину. Вставьте в установленный сэндвич второй идентичный. Закрепите его со стороны чердака метизами и скотчем.
На выступающую над крышей часть установите дефлектор. Больше всего для этих целей подходит шаровидный турбодефлектор: он эффективнее в 3-4 раза, не подвержен задуванию, хорошо удерживает тягу. Главное преимущество – его можно установить самостоятельно, даже мастеру без опыта
На кровлю установите мастер-флеш. Обработайте его края герметиком и закрепите крупными саморезами.
Все стыки проклейте скотчем, в том числе на мастер-флеше и перед дефлектором.

На этом основные работы закончены и можно приступать к декоративной отделке элементов внутри парилки. Чтобы скрыть скотч, полученные в процессе монтажа небольшие вмятины и неровности, на вентиляцию можно закрепить обшивку с имитацией дерева или кирпичной кладки. К крышке тройника привинтить деревянную ручку.

Инструкция, как соорудить в русской бане вентилирование?

Во время сооружения бани необходимо помнить, что одним из главных условий является обустройство качественной и эффективной системы воздухообмена. Отсутствие вентиляции ведет к появлению в помещении сырости на полу и стенах, полки будут покрываться грибками и плесенью, что весьма опасно для здоровья, а древесина просто начнет гнить. Вентиляция в бане, сделанная своими руками, пошаговое руководство самостоятельного обустройства:

К месту, где будет располагаться вентиляционный ход, приложить к стене трубу, после чего обвести ее карандашом или маркером.
По получившемуся кругу просверлить не меньше двух отверстий, диаметр которых будет больше чем ширина пилочки электролобзика.
При помощи электролобзика вырезаем обшивку, делая отверстие для вентиляционной трубы.
Деревянную часть обшивки необходимо удалить. При помощи монтажного ножа удаляем часть тепло- и пароизоляции. После чего аккуратно достаем утеплитель.
Используя длинное сверло делаем сквозные отверстия, для того чтобы не промахнуться с местом проема с наружной стороны стены.
Ориентируясь по сделанным отверстиям при помощи трубы, таким же образом, размечаем вырез для вентканала.
Делаем отверстие под клапан и трубу с наружной стороны стены.
Лишний утеплитель и пароизоляцию удаляем.
Для клапана отрезаем кусок трубы. Края труб рекомендуется зашкурить.
На переходник одеваем вентиляционный клапан, после чего вставляем в трубу.
Замеряем толщину стену и, воспользовавшись ножовкой по металлу, отрезаем требуемый кусок трубы.
Отрезок трубы с клапаном вставляем в образовавшийся канал.
С внутренней стороны стены в трубу монтируется вентилятор, который фиксируется саморезами.
Одевается декоративная решетка с сеткой.
После того как вентилятор установлен, необходимо закрепить провод на стене, чтобы он не мешал и не болтался.
С внешней стороны фиксируем клапан.
По окончании работ на клапан одевается декоративная решетка с противомоскитной сеткой и монтаж можно считать оконченным.

Смонтировать самостоятельно хорошую вентиляцию в бане довольно просто, тем более что довольно много самых разнообразных вариантов. В не зависимости от того, какая система вентиляции будет выбрана – принудительная или естественная, качественный воздухообмен даст возможность увеличить срок эксплуатации бани, а также сделает более комфортным пребывание в ней.

Вентиляция басту в бане: схема, устройство и принцип работы

Вентиляционные системы можно поделить на несколько видов. Вытяжка может быть естественной, принудительной, а сами системы вытяжными, приточными либо приточно-вытяжными. Также вентиляция может быть местной либо общеобменной.

При естественном обмене воздуха не используются вентиляторы или иные устройства, которые будут гонять воздух. К такому типу вентиляции можно отнести обычную форточку. Принудительные системы обеспечивают вытяжку отработанного воздуха на улицу, а взамен него в помещение подается свежий с достаточным содержанием кислорода.

Учитывая то, что в бане всегда имеется печка, здесь можно легко обустроить и естественную вентиляцию. Все дело в том, что нагрев воздуха будет провоцировать его ускоренное движение, поэтому достаточно просто сделать два вида отверстий, а именно приточные, через которые будет поступать свежий воздух, а также вытяжные для выведения углекислого газа. Первые обязательно должны быть внизу, а вторые в верхней части стены либо в потолке.

Естественная вентиляция в бане работает за счёт разницы расположения вытяжек и давления воздуха в бане

Но нередко естественной вентиляции оказывается недостаточно. Если на улице стоит абсолютно безветренная погода, то в остывающей бане циркуляция воздуха будет недостаточно хорошей. Это приведет к тому, что в помещении начнет застаиваться влага и появляться плесень.

Для таких случаев баню оборудуют принудительной вентиляцией. Она отличается от предыдущего варианта только наличием специальных вентиляторов в отверстиях. Их можно включать, когда нужно провести интенсивную вытяжку углекислого газа из бани либо при необходимости устранить повышенную влажность после использования парной.

Вне зависимости от того, какой тип системы будет использован, вытяжные отверстия обязательно должны быть расположены выше приточных.

Для того чтобы обеспечить качественное проветривание банного помещения, нужно правильно рассчитать количество и размеры вытяжных отверстий. Считается, что на один квадратный метр помещения должно быть установлено вентиляционное окошко в 20 сантиметров.

В настоящей русской парной всегда очень много пара. Здесь нет предельно высоких температур, поэтому лишняя потеря тепла недопустима. Специалисты отмечают, что для таких условий естественная вентиляция может быть не самым лучшим решением. Но если басту все же установлена в русской бане, использовать систему нужно правильно.

Не рекомендуется открывать задвижки во время парения. Так весь пар и тепло быстро уйдут из помещения. Но использование вентиляции будет полезным на том этапе, когда баня только прогревается. Активная работа печи может привести к выбросу углекислого газа, поэтому тут функционирование вентиляции крайне необходимо.

Предлагаем ознакомиться Как соединить провода на выключатель света

Нужно отметить! Использование вентиляции типа басту в банях на этапе прогрева приводит к тому, что растопка существенно замедляется. Это вызывает необходимость использования большего количества топлива. Однако тут имеется и положительная сторона, а именно то, что при включенной вентиляции помещение прогревается более равномерно.

Во время самого парения не стоит использовать систему проветривания, но в конце процедуры стоит активировать трубы басту, так как это сделает пребывание в бане более комфортным. Воздух при этом станет более легким, так как пар уйдет. Дышать человеку станет проще, что подготовит организм к выходу на улицу. Это отличное завершение парной процедуры.

Более того, если активировать вентиляцию в конце процедуры, воздух станет сухим и лишняя влага исчезнет. Таким образом стены, пол и потолок будут избавлены от влаги, что убережет баню от грибка и плесени.

Общие принципы

• свежий и «лёгкий» воздух в парной,
• легко дышать и легко воспринимать высокую температуру,
• сухие полы и другие деревянные элементы отделки,
• отсутствие грибка, плесени и затхлого запаха,
• комфорт и приятное времяпрепровождение в бане,
• долгий период эксплуатации парной без ремонта.

Можно расслабиться в несвежей парной, где кислорода мало, а пар утомляет? Вопрос риторический. К счастью, вентиляция в бане своими руками устраивается легко и без особых затрат.

Есть несколько причин, по которым следует обратить особое внимание на вентиляцию: во-первых, влажное пространство требует сквознячка, чтобы хорошо просушивать его между рабочими периодами. Во-вторых, при процедурах хорошая вентиляция увеличивает удовольствие от пара, поскольку он насыщен кислородом, а холодный потный воздух вовремя удаляется

Во-вторых, при процедурах хорошая вентиляция увеличивает удовольствие от пара, поскольку он насыщен кислородом, а холодный потный воздух вовремя удаляется

Во-вторых, при процедурах хорошая вентиляция увеличивает удовольствие от пара, поскольку он насыщен кислородом, а холодный потный воздух вовремя удаляется.

Современные строительные элементы, материалы повысили герметичность помещений на порядок. Это ответ на вопрос, почему наши деды не заморачивались в своих баньках устройством особой вентиляции. Отверстие под потолком для просушки было и остаётся единственным её элементом. Приток свежего воздуха обеспечивали не плотность самого сруба, пола, дверей, окошек.

Прежде чем заняться вентиляцией в новой или реконструируемой бане, надо учесть такие факторы.

Логика проста: строение создаёт препятствие ветру, за ним образуется зона разряжения, которая усиливает естественную вентиляцию, помогает отработанному воздуху быстрее покинуть парную. Конечно, свободному выходу не должен мешать скат кровли, другие препятствия.

Система вентиляции не будет работать, если баня плохо прогревается.

Причины:

Мощность печи не соответствует размерам помещения.
Вентиляция производит повышенный воздухообмен.
Слишком высокие потолки.
Плохая теплоизоляция, особенно пола.
Непригодные материалы внутренней отделки.

Нормативная база

Не стоит придумывать, как правильно сделать вентиляцию в бане: всё давно придумано. В 6 разделе «Методические рекомендации по проектированию бань от 30.12.1993» говорится (с отсылкой к соответствующим СНиПам) о вентиляции.

Приводятся данные о кратности воздухообмена. Это отправная точка для правильного расчёта диаметров воздуховодов. Также стоит привести исходные данные для теплового расчёта, при которых вентиляция работает корректно.

Вентиляция Финских саун «Басту». Делаем своими руками

Термин переводится с финского как «bad» — это баня, а «stuga» — утепленное деревянное строение. Расхожее название — «Финская баня». Вентиляция в бане «Басту» — это замкнутое воздушное пространство в верхней части помещения сауны, а внизу — приточно-вытяжная система. Такая конфигурация обеспечивает накопление теплого воздуха вверху сауны.

Система напоминает перевернутый купол с замкнутым верхним объемом. Помещение должно обладать достаточной теплоизоляцией и герметичностью, чтобы воздух не просачивался через все щели. Отопление получается экономичным. Схема опробована на финских саунах и пользуется там большой популярностью.

Вентиляция в русской бане «Баста» делается редко. Там несколько иной тип парилки. При больших количествах пара на каменке такой тип вентиляции неудобен. Он приводит к застаиванию воздуха в помещении. В то же время ничто не мешает предусмотреть такой вариант вентиляции для разнообразия.

Информация. Интересно, что сделав вентиляцию по типу «Баста» и добавив в моечной хотя бы небольшой бетонный бассейн, мы получаем русскую, финскую баню и сауну в одном строении. Режимы работы будут переключаться.

Еще одно преимущество, которое обеспечивает вентиляция «Баста» в бане — экономичность. Отсутствие верхней вытяжки делает возможным гораздо более быстрый нагрев помещения. Если в регионе, где строится баня, нет большого количества недорогих дров, то это еще один аргумент в пользу того, чтобы предусмотреть режим «Басту».

Отсутствие вытяжки вверху парной — основное условие, при котором работает вентиляция «Баста» в бане, схема обязательно должна переключаться на обычный режим вентиляции. Чтобы это обеспечить, она строится по обычным стандартным правилам, о которых рассказывается в этой статье.

К стандартному комплекту верхней и нижней задвижки нужно добавить еще одну нижнюю вытяжку. Как и в случае со стандартной вентиляцией парной приток и вытяжка должны быть максимально разнесены друг от друга. Оптимальное расположение — выход на противоположенные стены бани, но это возможно не всегда.

Чтобы вентиляция «Басту» в русской бане заработала, перекрывается верхняя вытяжка и обязательно открывается нижняя. При этом естественная тяга в верхней вытяжке больше, чем в нижней. Это нужно учитывать при выборе сечения вентиляционных каналов.

Сейчас типовая планировка бань имеет парную в углу строения. Второй угол занимает моечная, а оставшуюся половину — комната отдыха. Заборный клапан (входная задвижка) ставится на 20 см выше от пола парной, между наружной стеной и банной печью.

Очень часто банная печь установлена посередине бани (так она одновременно обогревает все три помещения). В этом случае воздух нужно подводить по металлическому воздуховоду. Просто сделать в парной дырку на улицу и закрыть ее решеткой — нельзя! Это обязательно приведет к сквознякам, которые совершенно недопустимы в парном отделении. Воздух обязательно должен прогреваться у печи.

Внимание! При закрытии верхней задвижки и включении вентиляции «Басту» на каменку следует лить меньше воды. Иначе есть риск быстро перегреть баню

Вентиляция басту в бане

Все большую популярность в российских банях получает вентиляция типа басту, названная в честь конвекционных шведских бань. Ее и сделать просто, и эффективность ее высока.

Приток воздуха под печь осуществляется с помощью вентиляционной трубы с улицы. При этом обязательно нужна заслонка, которая бы его перекрывала.

Для оттока воздуха монтируется короб, который начинается в 20-30 см от пола и уходит на улицу. Расположение короба — по диагонали от печи. Материал — лучше всего нержавейка. Короб тоже должен перекрываться на 100%.

Итак, работает это следующим образом: если внутрь помещения входит определенный объем, то соответствующий объем оттуда будет выталкиваться при наличии выхода. Работающая печь активно засасывает холодный воздух из приточного воздуховода. Часть его используется в горении (и уходит через дымоход), а часть поднимается вверх, нагреваясь по пути от печки. Избыточный объем параллельно начинает уходить через короб, который забирает воздух от пола. Поэтому свежий нагретый воздух оказывается в зоне дыхания, а отработанный оказывается внизу и уходит.

Видео

Посмотрите, как объясняется и делается Басту в этих роликах:

Вентиляция басту «включается» и «выключается» посредством манипуляций с задвижками. При этом печь должна работать, потому что именно она — тепловой насос, ответственный за циркуляцию воздуха. Если печь погасла, вентиляция басту в бане работать не будет.

Идеальное применение вентиляция басту получает в сауне, где нужно менять воздух 6-8 раз в час. А вот в русской бане условия несколько иные и хотя басту можно ставить и в ней, есть ограничения на ее использование.

Вентиляция басту в русской бане

Русская баня — это не слишком высокая температура и обилие пара. В таких условиях вентиляцию басту в русской бане не стоит «включать» во время парения.

Но можно спокойно запустить ее в самом начале, на этапе прогрева парной. При этом время нагрева увеличится, но он будет равномерным. Если же оставить задвижки открытыми, басту пересушит и перегреет парную. Можно попробовать «включать» басту на последнем этапе парения — воздух будет легкий, горячий, дышать можно свободно. Отличное завершение парения.

В русской бане басту пригодится и для просушки после процедур — с этим она справляется отменно и никаких запахов, никакой плесени при такой просушке уже не будет.

Установка системы басту своими руками

В зависимости от приобретенной комплектации пошаговые инструкции по сборке вентиляционного канала разные.

Сборка из дымохода

Покупка нескольких сэндвич труб дымохода с комплектующими деталями обойдется немного дороже, но его применение сильно упростит задачу сборки. Что должно получиться в итоге, показано на рисунке ниже.

1 и 3 — монотрубы со снятой теплозащитой ;
2 — шибер с поворотной заслонкой;
4 — тройник с заглушкой;
5 — адаптер;
6 — сэндвич труба;
7 — уплотнительная манжета на крыше;
8 — переходник с сэндвич трубы на турбодефлектор;
9 — турбодефлектор.

Работы по сборке выполняются в следующей последовательности:

с двух труб снимается утеплитель;
устанавливается шибер. Здесь два варианта крепления: снизу или в месте соединения труб. Принципиальной разницы нет, где будет стоять заглушка. Если внизу, то крепится к воздуховоду саморезами по металлу, а сами трубы вставляются друг в друга и зажимаются хомутом или берутся на саморезы;
вторая труба укорачивается болгаркой с таким расчетом, чтобы входное отверстие вытяжки было примерно на расстоянии 50-60 см от пола, а сверху закреплен тройник;
саморезами крепится тройник;
в потолок вставляется проходной узел (операция подробно расписана здесь);
на тройник монтируется адаптер — переходник с трубы 110 мм на 180 мм (таким образом закрывается утеплитель от влажного воздуха);
через проходной узел пропускается сэндвич труба с таким расчетом, чтобы ее конец был на уровне потолка и блокируют любым доступным способом;
монотрубы соединяются с утепленной частью вентиляции;
внутри парной канал крепится с помощью хомутов к стене;
через крышу пропускается вторая утепленная труба;
с помощью хомута трубы крепятся между собой;
отверстие в крыше заделывается уплотнителем. Его края обрабатываются герметиком, а сам он крепится крупными саморезами;
на оголовок вентиляции устанавливается переходник;
крепится турбодефлектор.

Завершается работа обматыванием стыков внутри парной скотчем с последующим декорированием трубы.

Сборка вентиляционного канала

Собрать вытяжку из набора деталей немного сложнее. Но особых навыков не потребуется. Пошагово процесс сборки выглядит так:

шибер заводят в трубу диаметром 100 или 110 мм (второй вариант предпочтительней);
скрепляют между собой саморезами по металлу. Можно «клопиками». Но некоторые специалисты советуют простыми саморезами. В этом случае придется высверливать отверстия сверлом меньшего диаметра;
на второй трубе устанавливают тройник с крышкой. Крепление также саморезами;
одну из труб укорачивают с таким расчетом, чтобы нижнее вытяжное отверстие было над полом на высоте примерно 50 см, а тройник находился под потолком;
соединяют две моно трубы (вставляют друг в друга и и фиксируют саморезами);
на тройник одевают переходник;
через потолок пропускают третью трубу и крепят ее к тройнику;
систему поднимают и прикручивают к стене;
все соединения обматывают скотчем. Здесь сразу и усиление крепления и полная герметизация;
на чердаке соединяют третью трубу с четвертой (стык обязательно заделывается скотчем). Последняя должна быть выше конька примерно на 15 см;
вентиляционный канал после прохождения потолка утепляется минеральной ватой. Некоторые специалисты советуют крепить клеем. Проще вязальной проволокой или шпагатом;
на утеплитель одевается труба диаметром 180 мм (защита от влаги) и крепится к адаптеру (переходнику);
заводится вторая труба-рубашка, после чего соединяется с первой (на чердаке);
все стыки снова закрываются скотчем;
герметизируется проходной узел на крыше (см. выше);
через переходник устанавливается турбодефлектор.

Как видим, ничего сложного нет. Правда, от вентиляции басту остался только подвод приточного воздуха к печке. Остальное «самодел».