Разводка канализации в частном доме: схемы, проектирование + этапы проведения работ

Схема и монтаж наружных сетей

Закончив выполнять разводку канализации в доме и организовав вывод трубы через фундамент, можно приступить к сборке наружных сетей. К внешним, расположенным за пределами дома, сетям относят следующие элементы:

Трубы, предназначенные для укладки в грунт.

Необходимый набор фитингов для соединения труб.
Колодцы для обслуживания и прочистки наружных сетей.
Установка для очистки сточных вод.

Планирование и монтаж наружных сетей

Прежде всего, нужно выбрать место расположения септика. Его следует расположить в нижней точке участка, чтобы можно было использовать естественный рельеф для создания уклона труб.
Сам септик может быть самодельным, к примеру, собранным из железобетонных колец. Но намного проще приобрести готовую модель, выполненную из пластика

Монтаж готовых установок проходит намного быстрее, а качество очистки в них выше.
При выборе места установки септика важно соблюдать требования санитарных норм. Очистную установку нельзя располагать близко к дому (расстояние должно быть не менее 5 метров)

Кроме того, септик должен быть удален на максимальное расстояние от места забора питьевой воды. Но и сильно удалять септик от дома не стоит, так как тогда нужно будет строить длинный трубопровод.
Трубопровод следует стараться располагать по прямой. Если необходимо выполнить поворот, то в этом месте устанавливают ревизионный колодец, так как место поворота – это место потенциального засора.
Все соединения наружного трубопровода должны быть герметичными, так как утечки приведут к загрязнению грунта и грунтовых вод.
Присоединение подводной трубы к септику рекомендуется выполнять через резиновую соединительную манжету, то есть оно должно быть герметичным, но не жестким. Такой подход убережет систему от разрушения во время сезонных подвижек грунта.

Составление схемы разводки канализации – сложная и ответственная работа. Ошибки при составлении схемы приведет к тому, что система не будет работать или будет постоянно засоряться. Если есть неуверенность в своих силах, то лучше поручить выполнение этой работы специалистам.

Требования к разводке

Разводка системы канализационных труб в загородном частном доме требует трепетного отношения ко всем нюансам, соблюдению определенных нормативных требований. При соблюдении и учете всех важных моментов разводка системы труб сточного отведения будет выполнена правильно, надежно. Внутренняя разводка качественной канализации требовательна к соблюдению сантехнических норм.

Требования:

Трубопровод должен устанавливаться с расширением диаметров от наиболее удаленного прибора до стояка. К примеру, скажем, что монтаж унитаза с выпуском 110 миллиметров не допускается в том случае, если между ним и стояком установлена раковина, стоки которой вытекают в трубу диаметром 50 миллиметров.
Когда имеется несоблюдение выпусков труб, участок трубы до стояка должен располагать диаметром подключения 110 миллиметров, раковина подключаться с тройником с переходом 110/50 миллиметров;
Толщина диаметра выпуска труб сантехнического прибора определяет близость его расположения до стояка;
Стоит знать, чем больше толщина труб, тем ближе расстояние прибора до стояка ;
Минимальный показатель уклона труб канализации на всяком участке составляет 3 сантиметра на погонный метр трубопровода;
Не следует допускать изменение уклона на одной ветке разводки труб;
Фасоновый, а также сливной стояки проходят вертикально, при этом изгибы не должны допускаться, если ниже уровня расположения места их устройства подключаются приборы;
В необходимых местах в обязательном порядке оборудуются ревизии, клапаны, а также прочистки.

Выбор материалов

Пластиковые трубы для внутренней и внешней канализации

Для правильной прокладки канализации в частном доме своими руками важно подобрать надежный материал коллектора. Обычно пользуются пластиковыми и чугунными трубами

Металл хорош для прокладки наружной части системы. Он прочен, износостоек, инертен к агрессивным средам и температурным перепадам. Однако без помощи соседа или специальной техники укладку чугунных труб не провести. Стоят они существенно дороже полимерных.

Хорошо зарекомендовали себя в устройстве частной канализации пластиковые трубы из ПВХ или ПНД. Второй вариант особенно приемлем в прокладке наружной части коллектора. Полимерные трубы имеют ряд положительных свойств:

Выгодная стоимость материалов и легкость. Работать с полимером можно и самому.
Инертность пластика к перепадам температур и агрессивным средам.
Идеальная гладкость внутренних стенок труб. Стоки по ним движутся без задержек и шума.
Склонность к линейному растяжению и устойчивость на разрыв.

Особенности разводки в многоэтажном доме

Количество стояков не увеличивается за счет наличия 2-го или 3-го этажа, но схема подключения усложняется, так как отводы есть на всех этажах. Для многоэтажных домов в документах СНиП установлен «код.
По правилам, функционально идентичные помещения следует размещать друг над другом. В основном это касается ванных комнат, так как в частном доме обычно всего одна кухня

Длина стояков увеличивается и наличие выхлопной трубы становится обязательным. Он отображается над крышей на высоте примерно 1,2–1,5 м. Вместо выхлопной трубы иногда используют вакуумный клапан.

Защита подступенка в перекрытиях осуществляется с помощью компенсаторов, необходимых для подавления линейного расширения. В остальном принципы монтажа, а также соединение отводов сохранены.
В одноэтажных коттеджах и загородных домах цоколь обычно используют как погреб или складское помещение. В многоэтажных домах в цокольном этаже часто устраивают гаражи, бассейны, гостевые комнаты

Есть правила для подвалов и подвалов с туалетами. Если унитаз находится ниже уровня очистных сооружений, необходим фекальный насос для перемещения массы сточных вод.

Насосная система дороже гравитационной и непостоянна, что имеет свои недостатки, особенно при частых отключениях электроэнергии.

Основные принципы устройства канализационного трубопровода

В зависимости от количества точек слива коммуникаций, составляется схема внутреннего расположения труб. Для удобства схема чертится на миллиметровой бумаге. В случае строительства двухэтажного строения, в целях экономии материалов рекомендуется располагать санузлы и второстепенные сливные точки как можно ближе к коллектору. Главный коллектор монтируется по одной вертикальной линии на всех планируемых этажах, все последующие части системы последовательно подсоединяются к основной магистрали.

Схема расположения главного коллектора

Рекомендуется каждую второстепенную точку укомплектовывать отдельным вакуумным клапаном. Клапан располагается на расстоянии не более 6 метров от водяного затвора раковины или ванны.

Пример устройства вакуумного клапана

Схема устройства вентиляционного стояка

Технология сборки ПВХ материалов очень проста, так как любую трубу можно укоротить до нужного размера. Также каждый узел с закрытой системой рекомендуется укомплектовывать аварийным переходником, на случай возникновения засора, или переходником большего диаметра.

Соединение ПВХ труб

Пример применения переходника с 50мм на 110мм

Узлы, расположенные в закрытых простенках, рекомендуется соединять с применением герметика. Рекомендуется избегать углов в 90о, это снижает риск засора.

Герметик наносится поверх резиновой прокладки

Схема возможного выполнения резких углов

Принцип действия водяного затвора

Водяной клапан препятствует проникновению неприятных запахов из канализации в помещение. Его устройство имеет одинаковую конструкцию, различия только в размерах. Вода служит своего рода пробкой.

Схема устройства водяного затвора

Мнения на эту тему разделились.

Пример переполненной емкости

Вакуумные клапаны и фановая труба

Эти два понятия неизвестны большинству людей, не связанных с профессией сантехника. Цель этих двух элементов – не допустить разряжение воздуха в системе при сливе большого количества воды или при работе ассенизаторов, в момент откачки отходов из накопительной емкости.

Более подробно об этих элементах, смонтированных своими руками в канализации частного дома, в видеоролике:

Ошибки, связанные с подключением сифонов

Подключение любого сантехнического прибора к канализации осуществляется через сифоны, имеющие вид буквы U. Такая изогнутая форма позволяет воде постоянно находиться в нем. Она образует гидробарьер и не дает запаху проникать в помещение. Однако эта система перестает работать при совершении некоторых ошибок. Главная ошибка – отсутствие вентиляции. В этом случае вакуум просто высасывает воду из сифона, позволяя запахам свободно гулять по дому. Другая причина появления неприятного запаха – банальное испарение воды из сифона. Это происходит при редком использовании прибора. Нужно просто затыкать тряпкой редкоиспользуемое устройство.

Внешний вид канализационного сифона

Этапы работ

Сначала приступаем к демонтажу системы старого образца на полу. Выполнять работу нужно аккуратно, чтобы чрезмерным усилием не повредить трубы у соседей.
Менять канализационную систему в квартире нужно со стояка общего, если тот имеет следы коррозии. При этом если соседи сверху не собираются в ближайшее время менять свой стояк на пластиковый, то следует приготовить специальные крепления. Поскольку вес чугунной трубы будет давить сверху на пластик и ПВХ стояк может не выдержать такой нагрузки.
Стояк монтируют снизу вверх.

Когда стояк установлен, начинаем разводку труб по ванне и кухне, предварительно установив от трубы центрального стояка крестовину (тройник).
Все прорезиненные манжеты для большей надежности можно смазывать сантехнической пастой. Хотя и без того система с прокладками из резины будет герметичной.
В тройник производим монтаж трубы для общего отвода стоков.
Все установленные новые трубы фиксируем к стене при помощи хомутов нужного диаметра. При необходимости край трубы, расположенный ближе к стояку, нужно опустить с заданным уклоном, как показано на видео ниже.

Все раструбы для ввода отдельных линий на монтируемых участках сточной системы должны смотреть по ходу тока воды.
Не забываем об уклоне коллектора для самотечной транспортировки стоков без риска возникновения засоров. Как правило, опустить трубы нужно из расчета в среднем от 1,5 до 2 см на один метр трубопровода.
Готовую и собранную по полу систему осматривают на предмет прочности соединений. После этого нужно сделать испытание канализации методом пролива. Достаточно открыть воду во всех сантехнических устройствах на 2-3 минуты и опустить её в канализацию.
Если течей не обнаружено, значит, коллектор собран правильно и может эксплуатироваться без проблем.

Видео: замена канализации в квартире для отвода стоков

Соединение труб

Наиболее распространенным способом монтажа пластикового трубопровода является раструбное соединение. Она выполняется в том случае если труба или фитинг имеет соответствующий конструкционный элемент — раструб. Процесс соединения следующий:

Раструб и гладкий конец очищаются от загрязнений;
В специальную выемку внутри раструба вставляется резиновый уплотнитель, обеспечивающий герметичность стыков;
Гладкий конец другой трубы смазывать силиконовой смазкой или обычным жидким мылом, после чего его можно легко вставить в раструб до упора;

Схемы соединения канализационных труб из пластика и чугуна

Оборудование системы вентиляции

Чтобы соответствовать нормам гигиены и санитарии и сделать проживание в доме максимально комфортным, канализация должна быть оборудована вентиляцией.

Для предотвращения застоя газа в трубах и их проникновения в жилое помещение устанавливается фановая труба.
Выхлопная труба представляет собой простую вертикальную конструкцию, по внешнему виду напоминающую стояк. Его выносят на крышу, чтобы пары уходили в атмосферу

от установки дополнительного вентиляционного оборудования можно отказаться, но при условии, что частный дом не выше 2 этажей, а нагрузка на канализационную сеть минимальна.

Если в здании проживает много людей, количество туалетов больше 2, стоки отводятся в очистные сооружения, поэтому требуется установка фановой трубы. Благодаря ей атмосфера в доме будет здоровой, а вода из замков никуда не улетучится из-за перепада давления в сети.

Установка отводных линий

При этом, диаметр отверстий, которые находятся на сливе у сантехнических изделий должны иметь такие же по размерам точки входа в основную канализацию.

А для того, чтобы соединять различные по диаметру трубы, используют специальные фитинги.

Для правильного проведения такой работы, нужно учитывать следующие условия:

По имеющимся сегодня стандартам длина каждой отводной линии должна не превышать 10 м в длину.
Для работы с трубами рекомендуется применять ножовку для резьбы по металлу. Стоит учитывать, что рез должен делаться исключительно перпендикулярно продольной оси.
Отводные трубы прокладываются с учетом определенного наклона, направленного в сторону стока. Так, варианты, имеющие диаметр 50 мм, рекомендуется делать под уклоном в 3 см на каждый метр, а вот трубы большего размера в 2 см.

Устройство внутренней части системы

Общее устройство внутренней части системы имеет
два основных элемента:

первый — стояк, который обеспечивает соединение с наружной частью системы и вывод сточных вод из дома наружу;
второй — горизонтальная часть системы (лежак), обеспечивающая разводку трубопроводов ко всем сантехническим приборам и устройствам.

Возможна как отдельная разводка труб канализации, соединяющая каждый прибор со стояком, так и создание одной горизонтальной трубы с подключенными к ней устройствами.

Второй вид монтажа используется чаще, так как он компактнее, требует меньшего количества материалов и элементов. Большое значение имеет количество этажей в доме, поскольку изменяется количество горизонтальных участков и увеличивается длина вертикального стояка. При этом, требования ко всем участкам и элементам сети едины и не зависят от этажности и прочих особенностей конфигурации дома. Разводка канализации выполняется по тем же правилам, меняется только общая протяженность трубопроводов и нагрузка на узел ввода наружной канализационной ветки в дом.

Определяющие элементы:

высшая точка. Место перехода стояка в фановую трубу;
низшая точка. Участок присоединения стояка к наружной горизонтальной части канализации.

Все пространство между этими точками занимает внутренняя часть канализационной сети. Как правило, верхняя точка находится сразу над участком присоединения к стояку тройника на верхнем этаже. Нижняя расположена либо в подвале, либо проходит через цоколь дома. При монтаже канализации своими руками всю рабочую часть труб приходится пролагать над перекрытиями с проходом сквозь пол.

Это существенно отличает методику
монтажа от разводки
канализации в квартире, где требуется только создание горизонтального
участка, а стояк общий и не нуждается в сборке.
Кроме того, квартира
имеет небольшую длину трубы, позволяющую устранять засоры или производить
ремонтные работы без вмешательства в конструкцию вертикальной части системы. Близкое
строение имеет канализация в одноэтажном
частном доме, но и она обладает собственным, индивидуальным участком стояка. Основные
принципы, правила устройства частной канализационной сети изложены в СНиП
02.04.01-85, которыми необходимо руководствоваться при проектировании или
монтаже.

Устройство

Для установки септика на участке потребуется подготовка котлована. Его размеры будут определяться габаритами выбранной модели септика и особенностями грунта. Если почва очень подвижна, то размеры котлована следует увеличить на 25-40 см по каждому измерению.

Этот запас позволит залить бетонный короб для механической защиты септика. По глубине котлован следует рассчитывать так, чтобы горловина установленного септика оказалась вровень с уровнем земли.

Глубина траншеи под канализационную магистраль должна быть менее 70-80 см. Это позволит уберечь ее от промерзания. При этом следует учитывать рельеф местности. Если дом расположен много выше септика, то траншея возле фундамента должна быть более глубокой. Минимальное расстояние до фундамента здания – 5 м.

Магистральную трубу следует укладывать под небольшим углом в сторону септика. Для этого оптимальное увеличение глубины траншеи должно составлять порядка 3 мм на 1 м. Такой наклон обеспечит беспрепятственное прохождение стоков. При меньшем уклоне есть появления заторов.

Превышение указанного уклона может привести к тому, что вода будет слишком быстро стекать в септик, не успевая унести с собой фекальные массы. Это тоже чревато затором.

Чтобы было легче контролировать глубину траншеи, стоит заранее подготовить деревянный брус с делениями. Наносятся деления для определенных расстояний от фундамента. К примеру, на двух метрах от дома глубина должна быть 800 , на четырех – 806 и т.д.

По мере удаления от дома, глубина должна всегда возрастать. Ее уменьшение на каком-либо участке недопустимо. Даже небольшой «горб» приведет не только к затруднению стока, но и к появлению воздушной пробки, что еще более ухудшит ситуацию.

Затруднить сток могут и повороты магистрали. По мере возможности их следует избегать. Если же обойтись без изгиба не получается, следует организовать поворот максимально возможного радиуса. В точке поворота желательно устроить ревизионный колодец.

Особое внимание глубине канализации следует уделять, если она проходит под автостоянкой или дорогой. В этом случае ее стоит увеличить на несколько десятков сантиметров. Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой

Толщина подушки – 10-15 см

Чтобы труба не проседала в грунте, дно траншеи необходимо уплотнить песчаной подушкой. Толщина подушки – 10-15 см.

Для средних и холодных климатических зон канализационная магистраль должна быть утеплена. В качестве утеплителя могут применяться полотна из пенополиуретана или вспененного полистирола с экранирующим слоем из фольги.

Особо тщательного утепления требуют люки в ревизионных колодцах и коллекторы. При достаточно мягком климате утепление выполнить лишь для верхней части трубы.

Элементы внутренней канализационной сети должны сводиться в общий стояк, выполняющий функции коллектора. Оптимальное место укладки горизонтальных участков труб – в стяжке пола. При этом желательно придать трубе небольшой наклон.

Использовать колена с поворотом 90 градусов в системах канализации не рекомендуется. Повороты трубы лучше организовать с помощью нескольких отводов под 30 или 45 градусов.

Какие расчеты производят при планировании внутренней канализации

Работа по проектированию внутренней канализации должна осуществляться строго в соответствии с вышеизложенными правилами. Кроме того, для их соблюдения требуется проведение определенных расчетов:

На общей схеме обозначают места, где будет располагаться тот или иной прибор. Его расстояние от стояка, диаметр подводящей трубы, вариант крепления и соединения с канализацией продумывают заранее. При этом просчитывают необходимое количество материалов.
Определяются с типом самой канализационной системы. Они бывают напорные и самотечные. Обычно из-за простоты используют систему, в которой вода течет под действием силы тяжести Земли. Главное здесь, высчитать наклон труб по правилам, изложенным выше.
Согласно техническим характеристикам каждого санитарного прибора, вычисляют его одномоментный сток. От этого показателя зависит толщина подводящей трубы. В большинстве случаев для всех устройств, кроме унитаза, подходит 50 миллиметровая труба
Высчитывают наиболее оптимальное место для монтажа стояка. Чаще всего это туалеты. Если в доме их два, в разных вертикальных плоскостях, то и стояка лучше сделать два.
Рассчитывать схему канализации нужно так, чтобы максимально сократить количество имеющихся углов поворота. Это значительно снизит риск возникновения засоров.

Вышеуказанные расчеты, выполненные правильно, позволят сделать канализацию наиболее работоспособной и эффективной даже при возникновении перегрузок.

Материалы для применения в частном доме

Для внутренней сети канализации используют трубы пвх. Широкий ассортимент и обильное наличие производителей данной продукции позволяют сделать правильный выбор необходимых для принятого проекта товаров.

Кроме использования основной трубы, потребуется масса соединительных и направляющих вспомогательных элементов.

Выбор трубы в большей степени зависит от области ее применения. То есть при использовании в качестве отведения от раковины, достаточно трубы диаметром в 50 мм, которая с легкостью справится с поставленной задачей и не потребует дополнительной очистки. Для отведения от унитаза и в качестве основной магистрали для слива, используется труба, диаметр которой 110 мм. Это связано с тем, что объем проходящей воды будет гораздо больше, чем при выведении из обычной раковины.

Соединение различных диаметров осуществляется с помощью переходников, которые с легкостью устанавливаются при необходимости. В основной системе также используются углы и комбинированные переходники, имеющие различные отведения.

Все материалы также можно разделить по месту использования. Для внутренней канализации используют серый пластик, который не будет подвергаться температурным воздействиям, а также физическим нагрузкам. Для внешней канализации используют трубу и комплектующие из более плотного коричневого пластика. Они имеют более крепкие стенки, что позволяет их вкапывать в землю.

Для использования наружной канализации необходимо использовать утеплители для труб, которые не позволят допустить промерзание даже в самые холодные месяцы.

К вспомогательным элементам относят крепежные приспособления и расходные материалы. Для надежного крепления трубы и соблюдения необходимого угла наклона используются металлические хомуты.

Важно! На этапе расчета проекта и необходимых материалов, нужно помнить о необходимости применения вентиляции. В качестве материала используется все та же пластиковая труба

Схемы разводки канализации в частном доме

Если же не получится обустроить самотечную канализацию, придется сделать напорную разводку. В этом случае функционирование системы будет энергозависимым. Если отключат электричество, сточные воды перестанут уходить.

Разводка канализации в частном двухэтажном доме выполняется следующим образом: трубы располагаются вокруг главного вертикального стояка. К нему подсоединяются горизонтальные сливы-отводы от сантехнического оборудования. В нижней части трубопровода располагается выпуск наружу, до септика либо централизованной магистрали. Сверху монтируется фановая вентиляция на крышу.

При выполнении разводки канализации в одноэтажном частном доме, когда используется унитаз, ванна и раковина, необязательно монтировать стояк. Главное сделать вертикальную вентиляционную трубу, чтобы неприятный запах и канализации не проникал в комнаты. Установка сифонов не устранит проблему испорченного воздуха, поскольку из-за резких скачков давления во время использования сточной системы произойдет срыв гидрозатвора. В итоге все запахи из канализационного трубопровода начнут проникать в кухню и уборную.

Этап 3. Очистное устройство

Идеальным вариантом для загородного участка является септик – усовершенствованный аналог выгребной ямы, требующий минимальных расходов и усилий при эксплуатации. Более того, если оборудовать многокамерный септик, то очищенные стоки можно будет повторно использовать, скажем, для полива сада или огорода.

Септик РОСТОК

Есть большое количество моделей септиков, производимых как отечественными, так и зарубежными фирмами. У каждой имеются свои сильные и слабые стороны. Больше всего для дачи подходят септики «Росток Дачный» (стоимость – порядка 29 тысяч рублей) или «Микроб-600» (рассчитан на три-четыре человека, стоимость – 15 тысяч). Но при незначительном объеме системы целесообразнее самостоятельно построить септик.

Как устроен септик

Септик Росток Дачный Септик можно соорудить как с готовых деталей, так и «с нуля», но в любом случае грамотный монтаж предусматривает хотя бы минимальные знания о принципе работы прибора.

Септик – это две (реже – три) емкости, сообщающиеся перепускными горловинами. Объем первой емкости больше, если сравнивать с остальными. Туда попадают выводимые из внутренней сети стоки. Характерно, что жидкость находится в каждой из емкостей определенное время, в течение которого постепенно очищается.

Устройство септика

В ходе фильтрации растворенные в жидкости газы поднимаются и выводятся наружу, в то время как твердые частицы оседают на дно и образуют так называемый активный ил. В этом иле живут анаэробные бактерии, которые расщепляют органику на отдельные химические элементы и не нуждаются в кислороде.

В верхней части первой емкости установлена труба, посредством которой очищенные стоки переливаются во вторую.

Процедура очистки повторяется два-три раза, затем жидкость попадает в последний резервуар, где установлена песчано-каменная фильтрационная «подушка». Через эту «подушку» жидкость попадает в почву.

Монтаж септика

Строительство септика

Бетонный септик своими руками Если планируется самостоятельное изготовление септика, то советуем сделать выбор в пользу капитального бетонного сооружения. Ниже приведена последовательность действий.

Шаг 1. Вначале определяется нужная накопительная емкость прибора. В идеале она должна равняться 3-дневному объему сточных вод всех жильцов дома. Таким образом, если в доме живут три человека, то накопительная емкость должна составлять 1,8 кубометра.

Шаг 2. Далее следуют земляные работы. Вырывается котлован под септик – вручную или с помощью спецтехники.

Земляные работы

Шаг 3. Дно укрывается 20-сантиметровой песчаной «подушкой».

Шаг 4. Формируется опалубка. Доски или ДСП-листы надежно укрепляются, т. к. вес конструкции будет внушительным. В опалубке проделывается перепускное отверстие, для чего между стенками вставляется небольшая трубка из металла или пластика.

Опалубка для монолитного септика

Шаг 5. Из железной арматуры формируется армирующий каркас. Пересекающиеся пруты связываются стальной проволокой

Важно, чтобы ни один элемент арматуры не выходил за грани будущей конструкции

Шаг 6. Опалубка заливается бетонным раствором, причем это нужно сделать за один заход. В процессе заливки раствор обрабатывается вибробуром – это необходимо для того, чтобы заполнить весь объем, который ограничен опалубкой, и удалить пузырьки воздуха.

Бетонные стенки после снятия опалубки

Этапы обустройства перекрытия

Устройство перекрытия септика

Шаг 7. Перекрытие формируется из досок и металлических уголков, уложенных параллельно. Поверх уложенных элементов настилается пленка полиэтиленовая. Далее производится армирование металлической сеткой. Когда основание подготовлено, заливается слой бетона. Также перекрытие можно сформировать из готовых железобетонных плит, уложенных на стенки септика с зазором до 2 см.

Обустройство горловин камер септика

Шаг 8. Котлован засыпается песком и грунтом послойно. На поверхности остаются только вентиляционные трубы (высота над поверхностью грунта до 1,2 см) и крышки, защищающие горловины камер септика.

Гидроизоляция опалубки перед заливкой бетона

На готовую бетонную горловину необходимо надеть пластиковую крышку

Крышка для горловины септика

Проектирование схемы удаления сточных вод

Разводка канализации удаления стоков требует ряда необходимых процедур, и в этом случае отличную службу понести детальная схема обустройства канализации в загородном доме, либо коттедже.

Требуемые мероприятия:

Сначала нужно определить место расположения сливного устройства;
Следующим этапом определяется точка начала монтажных работ по укладке труб канализации непосредственно в самом доме;
Далее, как правило, производится проектирование системы канализации в доме.

Расположение устройства слива

В этом вопросе сначала выбирается площадка, распложенная ниже уровня дома. В одночасье производится фиксация выходного места труб канализации.

Точка начала монтажных работ

Зачастую местом является участок санузла, где будет располагаться унитаз. Выход, а также вход трубы располагаются ровно по линии. Разводка канализации при обустройстве канализации в частном доме не терпит никаких перекосов, а также изгибов. Данная труба будет пропускать все стоки через себя (раковина на кухне, умывальник, душевая кабина или ванна, туалет, биде).

Проектирование системы сточных отведений

Производится проектирование системы канализации в доме, прорисовывается схема с масштабом, которая располагает всеми размерами труб канализации. Качественная разводка канализации также потребует грамотного просчета нужного числа соединений.

Видео описание

Видео-советы по монтажу внутренней канализации в доме: В ходе монтажных работ крайне важно технически правильно выполнить соединение пластиковых труб. Для этого нужно учесть их две основные особенности:

Наличие внутреннего герметизирующего кольца.
Затруднения при соединении из-за плотного прилегания.

Поэтому чтобы предотвратить смещение уплотнителя и дальнейшей протечки в ходе эксплуатации, применяется специальная смазка на основе силикона.

Специфика подключения сантехники

Монтаж внутренней канализации должен осуществляться в соответствии с инструкцией от производителя и нормами сантехнических работ. Однако необходимо учесть и тот факт, что многие приборы поступают в продажу без необходимых комплектующих. Это нужно заранее уточнить и в случае необходимости докупить необходимые элементы. Например, раковины не оснащаются сифонами и шлангами для подключения, унитазы поставляются без арматурных запчастей для сливного бачка и гофры для соединения со стояком.

Прокладка наружной магистрали

Труба прокладывается с определенным уклоном

От места выхода канализационного патрубка из дома до септика необходимо проложить трубопровод. Магистраль должна лежать под уклоном, обеспечивающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он составляет 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. Если глубина траншеи мала, обеспечьте термоизоляцию магистрали.

Среднее значение глубины для прокладывания канализации составляет 1 метр, в теплых регионах достаточно опуститься на 70 см, а в холодных потребуется копать котлован до 1, 5 метра. Дно вырытой ямы засыпается плотной подушкой из утрамбованного песка. Эта процедура защитит трубы от смещения грунта.

Котлован под септик около забора

Оптимальным вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем. Для магистрали можно использовать пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. После монтажа трубопровод засыпается песком, а потом грунтом.