Монолитный бетонный септик: инструкция по возведению своими руками

Как сделать монолитный бетонный септик своими руками

Как использовать очищенные стоки

Насос, выкачивающий стоки из второго и третьего резервуаров, может работать на солнечной батарее, и в таком случае строительство системы окупится за 2 года. Ил, скапливающийся в приемном резервуаре, подходит для использования в качестве удобрения. Его можно вносить отдельно или в смеси с другой органикой.

Добавляя ил в компостную яму, можно повышать качество компоста. Вещество используют так: на дно ямы укладывают слой листьев, травы или опилок, добавляют ил, затем снова кладут другие компоненты, и так чередуют, пока яма не заполнится. После созревания используют для садово-огородных нужд.

Источники

  • https://VodaSovet.ru/kanalizatsiya/septik-iz-betona-svoimi-rukami
  • https://obetone.com/xozpostrojki/septik-iz-betonnyx-kolec.html
  • https://sovet-ingenera.com/kanaliz/septik/monolitnyj-betonnyj-septik.html
  • https://otlad.ru/kanalizacziya/kak-sdelat-septik-iz-betonnyix-kolecz-svoimi-rukami/
  • https://SeptikKatalog.ru/stroim/ustrojstvo-septika-iz-betonnyh-kolec-shema-po-ratnikovu.html
  • https://howseptik.com/septik/vidy-septikov/iz-betonnyx-kolec/preimushhestva-kamernogo-septika-dlya-primeneniya-na-dache.html

Виды септиков

Основу конструкции  составляют бетонные кольца, установленные друг на друга. Очищение бытовых отходов осуществляется путем отстаивания и дальнейшей фильтрации в отдельно сооруженных резервуарах.

В настоящее время можно построить три вида сооружений:

  • однокамерные;
  • двухкамерные;
  • трехкамерные.

Грамотно устроенный трехкамерный вариант обеспечит максимальную очистку сточных вод

Однокамерный септик из бетонных колец, схема которого представляет собой просто улучшенный вариант выгребной ямы, предназначен только для аккумуляции и отстаивания нечистот. Поэтому для его очистки придется постоянно вызывать ассенизаторскую машину. Септик из бетонных колец однокамерный можно построить на даче, где сезонно проживает небольшое количество людей.

В плане очистки бытовых стоков более эффективным является устройство из бетонных колец 2 колодца. Схема такого септика включает два резервуара. В одном из них накапливаются нечистоты. По истечении некоторого времени они распадаются на тяжелые фракции и оседают на дно, а отстоянная вода переходит в другую емкость, на дне которой имеется дренажный слой из песка и гравия.

Самой полноценной очистной установкой является септик из бетонных колец своими руками с тремя камерами. Первые две камеры используются для отстаивания отходов, а третья выступает в роли дренажного колодца. Устройство септика из бетонных колец, схема такого вида является наиболее оптимальным вариантом для системы канализации в частном доме. Очищение стоков в трехкамерном сооружении достигает 90% при условии соблюдения всех нюансов монтажных работ.

Выбор схемы септика

Чтобы определить, какого вида септика из бетонных колец монтаж выполнить в частном доме, необходимо учесть:

  • суточное потребление воды в доме;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубину промерзания грунта.

Объем сооружения зависит от количества стоков, которые в свою очередь зависят от количества людей, пользующихся канализацией.  В нем стоки перерабатываются на протяжении трех дней. Поэтому объем септика рассчитывается путем умножения 200 л на количество проживающих и на 3 дня. Полученную цифру надо разделить на 1000, чтобы получить объем в кубических метрах.

На одного человека в среднем уходит 200 литров воды в сутки

Если полученный объем не превышает 1 м3, то можно сооружать однокамерный вариант своими руками. Если объем составляет 1-8 м3, тогда желательно устанавливать двухкамерное устройство. При больших расходах понадобится трехкамерный септик.

Типичное устройство монолитного септика

Колодец для фильтрации устанавливают отдельно. Если он будет смежным, это приведет к выходу из строя всего септика. Фильтрующая система может представлять собой траншею, отдельно стоящий колодец или систему очищения. Ее монтируют до или посте установки септика, причем во втором случае земляные работы придется проводить без использования техники, чтобы не было риска повредить трубы.

Специфика однокамерного пункта очистки

Однокамерный септик – простейший вариант, который представляет собой сливную яму. Стоки поступают в емкость, отстаиваются, затем их откачивают и увозят. Яма быстро заполняется, и в этом ее главный минус. Обслуживание такого септика обходится сравнительно дорого. Для семьи из 2-3 человек понадобится резервуар глубиной 2 м. Превышать это значение не нужно, так как тогда будет неудобно откачивать отходы.

Чтобы рассчитать объем будущего септика, нужно умножить суточный расход потребляемой воды на 3 и на количество членов семьи. Норма водопотребления составляет 200 л на человека в сутки. Септик должен вместить столько стоков, сколько поступит за 3 дня. Например, для семьи, состоящей из 4 человек, рекомендуемый объем составляет 2,4-2,5 куб. м.

Схема двухкамерного варианта

Ёмкости разделены бетонной перегородкой. Сначала вода отстаивается в первой камере, потом поступает во вторую, где оседают на дно оставшиеся взвешенные частицы. Чтобы вовремя узнавать о наполнении системы, можно установить датчик. Первый отсек делают немного выше второго, чтобы стоки самопроизвольно переливались и не могли попасть обратно.

Трехкамерный бетонный септик

Такой септик рекомендуется устанавливать, если в доме проживает большая семья или традиционно расходуется много воды. Без трехкамерной системы очистки не обойтись, если сауна, бассейн, больше одного санузла или другие элементы, увеличивающие водопотребление.

Бетонный септик трехкамерный.

Первая секция трехкамерной системы представляет собой отстойник. В нем твердые частицы разлагаются и отстаиваются без доступа воздуха. Во втором резервуаре работает компрессор.

Под давлением он подает кислород, обеспечивая жизнедеятельность аэробных микроорганизмов. Так органические вещества подвергаются второму этапу переработки.

Третья камера может быть оборудована двумя способами. В первом случае она представляет собой фильтрационный колодец. Второй вариант: в герметичный резервуар ставят насос, который перекачивает жидкие отходы на поле фильтрации или в дренажную траншею.

Если оборудовать последнюю секцию системой автоматизации хлорирования, стоковые воды можно будет сбрасывать в водоем.

Рассмотрим устройство железобетонного септика

Основание бетонного септика устраивается из монолитного бетона или готовой железобетонной плиты, уложенной на слой хорошо утрамбованного щебня. На основание укладываются, в виде колодца, два железобетонных кольца, диаметром 1 м. В верхнем кольце предусматриваются входное и выходное отверстия, в которые монтируются тройники, диаметром 10 см. Впускное отверстие устроено выше выпускного примерно на 5 — 10 см.

Сверху колодец септика накрывается ж/б плитой перекрытия с люком, на котором предусматривается деревянная крышка. Над люком устанавливается еще одно ж/б кольцо, но уже диаметром 0,7 м, на которое, на уровне земли, монтируется последнее опорное кольцо. Септик жби сверху накрывается чугунным или деревянным люком. От нижнего колодца, смонтированный строго над тройником, идет вентиляционный стояк, представляющий собой трубу диаметром 8 см.

Общая глубина железобетонного септика является примерно 2,7 — 3 м. По внутренней поверхности колодца монтируются ходовые скобы, позволяющие человеку опускаться вниз для проведения чистки. Вокруг верхнего люка, на расстояние не менее 1 м в окружности, местность цементируют.

Во время монтажа жб септиков предусматривается плотная герметизация стыков. Если местность отличается высоким уровнем грунтовых вод, кольца и плиты снаружи дополнительно обмазываются горячим битумом. Все внешние пазухи вокруг колец тщательно засыпаются и трамбуются в процессе монтажа конструкций.

Устройство монолитных септиков

Как правило, такие сооружения имеют прямоугольное или квадратное сечение. Сначала производится выемка грунта на нужную глубину, идет тщательная зачистка стенок и трамбовка земляного основания. Затем делается засыпка гравием подготовленной поверхности на толщину около 20 см, который также необходимо хорошо утрамбовать. На гравийной подушке устраивается бетонная стяжка, толщиной не менее 10 см.

Для выполнения дальнейших работ по заливке, устанавливается опалубка из деревянных, хорошо отшлифованных щитов. Желательно оббить их пластиком, жестью или водостойкой фанерой (подробнее о фанере можно прочитать тут http://usadba.guru/fanera/). Чтобы избежать прилипания бетона к опалубке, щиты следует смазывать машинным или растительным маслом, тавотом или любым другим подобным материалом.

Сооружение монолитного септика является процессом значительно более длительным, чем монтаж из готовых ж/б изделий, так как, перед заливкой последующего объема, приходится ожидать несколько дней, когда застынет предыдущий. Некоторым преимуществом монолитных сооружений является то, что не требуется засыпка пазух грунтом.

Для монолитных работ используется только высококачественный строительный материал: цемент не ниже М400 или портландцемент. Гравий и песок не должны содержать органических или глиняных примесей. Бетонную массу следует делать одинакового состава и пластичности при проведении всего объема работ.

Создание бетонного септика своими руками

Выполнить работу по устройству бетонного септика на даче самостоятельно является проектом хоть и не простым, но вполне осуществимым. Предварительно следует определиться с размером сооружения. Объем септика должен быть такой, чтобы его постоянно заполненная часть равнялась трехкратному суточному притоку жидкости. Размер вышеописанной конструкции из сборных ж/б колец будет вполне достаточным для семьи из 4-5 человек.

Располагать септик следует не ближе, чем в 5 м от жилого дома. Поскольку придется производить откачку скопившегося осадка ассенизаторской машиной, необходимо предусмотреть к сооружению удобный подъездной путь.

Определившись с материалом изготовления конструкции, нужно вначале выполнить достаточно большой объем земляных работ – вырыть яму глубиной 3 м и диаметром 1,5 м. Затем последуют монтажные работы, для производства которых потребуется спецтехника. В процессе монтажа не следует забывать о полной герметизации всех щелей и стыков, для чего рекомендуется делать отливы из цемента или использовать просмоленную ветошь.

Популярные статьи:

Выбираем недорогой септик для дачи, устройство и установка под ключСептики стеклопластиковые (из стекловолокна), стоит ли покупать?Что лучше септик Танк или Топас (Топаз)?Автономная канализация Топас (Топаз) для дачи, загородного, канализационная система для частного домаНеисправности Топас, их причины и способы устранения

Преимущества

Септик бетонный имеет огромный перечень преимуществ. У человека, который пользуется достоинствами бетонных септиков, отсутствует необходимость постоянно заниматься очищением сточных ям. Достаточно выполнять подобную операцию раз в пару лет. Септики из бетона не нуждаются в электричестве, их эксплуатация происходит в полностью автономном порядке.

Для подобного сооружения не требуется покупать и монтировать специальные насосы либо дренажные установки. Устройство подобной бетонной конструкции настолько простое, что смонтировать ее сможет даже человек с минимальным строительным опытом. Возможно монтирование железобетонных колец любого диаметра и объема, все зависит лишь от желания и потребностей потребителя.

Данная бетонная установка имеет гораздо больший период эксплуатации, нежели ее пластиковые либо стальные аналоги. Септик из бетона гораздо лучше выполняет фильтрацию отходов, в отличие от других подобных систем. Расходы, связанные с закупкой материала и монтажом системы, абсолютно незначительны.

Начинаем обустраивать септик из бетона

Перед началом всего комплекса работ необходимо определится с самой конструкцией, количеством камер и размерами септика. На этом этапе стоит проконсультироваться с опытными специалистами, выяснить особенности данного строительства и составить плановый чертеж данного устройства.

https://youtube.com/watch?v=WLwQxe2jpSw

Котлован под бетонный септикКогда говорят о бетонных изделиях, имеют в виду именно железобетон, то есть бетон, армированный железным каркасом чаще всего из арматурной вязанной сетки. Поскольку сам по себе бетон не только прочный, но и очень хрупкий материал, армирование металлом обязательное условие долговечности изделия.

Котлован чаще всего роют с помощью небольших экскаваторов. Однако можно это сделать и посредством ручного труда. После завершения земляных работ, стенки котлована стоит защитить полиэтиленовой пленкой от непредвиденного дождя и осыпания грунта в период последующих работ.

Котлован для септика накрытый пленкой

2. Следующим этапом будет установка армирующего каркаса. Для данного устройства подойдет ребристая арматура класса А2 или А300 (ГОСТ 5781-82). Диаметр произвольный (10-16мм), можно использовать отходы, купленные на металлоприемных базах. Их готовых, порезанных по размеру прутов арматуры, сооружают каркас в виде сетки с ячейками в среднем 150-200 мм. в местах перекрестий вяжут эти пруты мягкой вязальной проволокой.

Установка армирующего каркаса

При наличии хотя бы нескольких камер, септик можно сделать полностью герметичным. В этом случае на данном этапе необходимо будет залить дно конструкции бетоном, которое также должно быть армировано каркасом из арматуры.

Заливка дна котлована

3. Далее происходит установка опалубки. Предварительно рассчитанные щиты выставляются изнутри и закрепляются таким образом, чтобы толщина стенок септика составляла около 150мм. Со стороны грунта опалубка не нужна, однако полиэтиленовая пленка создаст дополнительную гидроизоляцию, которая будет не лишней для бетона. Также необходимо проделать в опалубке отверстия для входной, выходной труб и для гидрозатворов, выставив заранее эти трубы по месту.

Установка опалубкиЕсли щиты опалубки составляют полный размер стенки на всю ее высоту, они должны иметь достаточную прочность, и их необходимо будет распереть надежными упорами во избежание их выдавливания бетоном.
Укрепление ветошью

4. Заливка бетонного раствора будет следующим и наиболее важным этапом данного комплекса работ. Для раствора подойдет портландцемент М-400 (1 фракция), песок речной или карьерный (3 фракции), щебень обычный 10-20мм (1 фракция). Допустимо незначительное наличие металлургического шлака небольших фракций (2-4см). Для равномерной заливки удобно использовать металлический желоб, который можно будет перемещать по всему периметру конструкции, без напряга тщательно утрамбовывая раствор.

Заливка бетонного раствора

5. Через несколько дней можно будет снять опалубку и заняться перекрытием. Его также можно сделать монолитным, обложив стенки септика каркасом из металлических уголков. На них удобно будет расположить опалубку из досок.

Установка перекрытий

6. Здесь необходимо сразу предусмотреть установку вентиляционной трубы и ревизионных люков, к которым должен быть обеспечен свободный доступ. Заливка перекрытия составляет завершающий этап строительства нашего монолитного септика.

Заливка перекрытий

Септики из бетонных колец также могут быть сопряженными из нескольких камер-колодцев. Кольца выставляются одно на другое, металлические скобы обвариваются, а щели между отдельными элементами замазываются раствором. Снаружи такие септики проходят обмазочной гидроизоляцией.

Установка бетонных колец

Бетонный септик, обустроенный по всем правилам строительного дела не только удобен, прочен и практичен, но и способен функционировать достаточно длительное время без ущерба окружающей среде, почве и грунтовым водам.

Изготовление септика из монолитного бетона

Можно сделать септик из бетона своими руками – для этого понадобится выполнить ряд задач, с привлечением необходимого инструмента, материалов, рабочей силы.

Основные этапы строительства бетонного септика:

  • Проектирование: поиск местности, высчитывание объемов конструкции, определение нужного количества строительных материалов
  • Рытье котлована для установки септика, утрамбовка земли, упрочнение дна
  • Создание металлического каркаса, опалубки
  • Монтаж переливных труб
  • Заливка бетоном
  • Установка оградительной конструкции, системы вентиляции

Построить бетонный септик своими руками не трудно, но качество всей конструкции, особенности ее службы и длительность эксплуатации напрямую будут зависеть от соблюдения технологии и выбора хороших материалов.

Требования по ГОСТам и СНиПам

Бетонирование монолитных стеновых конструкций строго регламентированы государственными градостроительными нормативами. Базовым из них считается СНиП 3.03.01-87.

Требования к монолитным конструкциям детализированы в каждом проекте строительства здания, на базе которого разрабатывается проект производства монолитных работ.

Он предусматривает:

  1. этапы подготовки работ;
  2. установку опалубки;
  3. заливку;
  4. контроль и уход до момента затвердевания раствора и выполнение на каждом производственном этапе правил техники безопасности.

Нормативом установлены следующие нарушения, которые не должны присутствовать на поверхностях монолитной конструкции:

  • Запрещено присутствие областей с неуплотненным бетоном;
  • запрещены конструкции с обнажением арматуры, кроме ее технологических выпусков;
  • на бетоне классов: А/Б/В не должны быть маслянистые пятна и ржавые разводы;
  • на стенах допускаются только усадочные трещины не более 0.1 мм для марок А, и 0.2 мм — для Б/В/Г.

Выбор конструктивной схемы

Выбор схемы бетонного септика для сточных вод зависит от количества постоянно проживающих в доме людей, среднесуточного расхода воды, особенностей территории, на которой предполагается устанавливать конструкцию. Самым простым вариантом станет однокамерный септик, но при необходимости можно спроектировать септик и на две, и на три камеры.

Одна камера

Чаще всего необходимость в сооружении септика на одну камеру (он же накопитель, отстойник, шамбо, выгребная яма) появляется там, где обустраивают канализацию дома, используемого сезонно (дача, загородный дом) и небольшим количеством людей. В септик самотеком уходят стоки, которые по мере накопления откачивают при помощи специальной ассенизаторской машины.

При проектировании такого бетонного септика нужно исходить как минимум из двухнедельного объема воды. Для частого использования вариант не подходит, так как откачивать стоки и определенный объем органических отходов придется постоянно, вызывая специалиста и оплачивая его работу. Обычно конструкция выполняется без дна, траншею выкладывают щебнем и фильтрующими материалами, чтобы нечистоты уходили в землю и откачивать приходилось лишь часть.

  • Расположение минимум на расстоянии в 30 метров от источника воды, но лучше больше.
  • Невозможность естественной фильтрации нечистот при высоком пролегании грунтовых вод.
  • Во время таяния снега, паводков септик может наполняться самостоятельно.

Две камеры

Двухкамерный бетонный септик предполагает наличие перегородки со встроенной переливной трубой. В первой камере стоки отстаиваются, происходит оседание твердых частиц, там осуществляются аэробные реакции при помощи микроорганизмов, что превращают твердые части в ил. Вода после отстаивания доходит до уровня перелива, уходит во вторую камеру с минимумом взвешенных частиц.

Во второй камере может не быть дна, порой она выступает в качестве фильтрационного колодца. Чаще всего бетонные септики из двух камер делают для частных домов со средним объемом стоков, коттеджей.

Три камеры

Железобетонные септики с тремя камерами обеспечивают глубокую очистку стоков, подходят для больших загородных особняков, домов с постоянным проживанием, бассейном, несколькими санузлами, сауной и т.д.

  • Первый отсек – отстойник, где осуществляется анаэробная переработка твердых частиц.
  • Вторая камера оснащается компрессором, чтобы воздух сюда поступал под давлением и давал возможность работать бактериям, которые перерабатывают органику.
  • Третья камера выполняется в формате фильтрационного колодца или герметичной емкости с насосом, который стоки выводит в дренажные канавы, фильтрационные поля.

Устройство и схема септика из бетонных колец

Проще всего установить однокамерный септик. Это всего лишь ёмкость для сбора канализационных стоков, поэтому при его установке не обязательно устраивать изоляцию дна.

Гидроизоляция дня

Знать всё о подземных водах на участке невозможно, поэтому никто не может дать гарантии, что вода из септика не просочится в грунтовые воды, а оттуда в скважину и в дом. Кроме того, грунтовые воды могут менять своё место расположения в зависимости от сезона.

Если септик расположен правильно, то вскоре внизу сформируется естественный слой из ила и осевших тяжёлых фракций стоков. В результате появится слой самоизоляции, препятствующий проникновению сточных вод в грунт и подземные воды. Однако лучше на это не надеяться и забетонировать основание септика, поставить кольца и провести гидроизоляцию по всем стыкам.

Герметизация стыков

Особая опасность возникает во время половодий, когда грунт под септиком и вокруг него может размыть, что откроет путь канализационным стокам в грунтовые воды, почву и даже открытые водоёмы.

Герметизация стыков производится специальным цементным раствором, например, «Аквабарьером». Кроме промазки стыков, проводится обработка внешней оболочки бетонных колец специальным составом.

Таким образом, гидроизоляция осуществляется снизу в виде забетонированного основания, с боков — на стыках между нижним кольцом и основанием и между самими кольцами, а также по всему внешнему периметру колец. Максимальная герметизация может достигаться установкой внутри бетонных колец цилиндров из пластика.

Вентиляция

Любой септик нужно оснащать вентиляционным отверстием. Обычно это труба, соединяющая его воздушное пространство с воздухом на поверхности. Труба выводится над поверхностью грунта не менее, чем на метр и снабжается крышкой для предотвращения проникновения атмосферных осадков вглубь септика.

Монтаж монолитного септика в 7 простых этапов своими руками

Чтобы сделать монолитный септик своими руками, достаточно тщательно изучить все основные этапы выполнения работ и четко следовать инструкции.

https://youtube.com/watch?v=Y4aNj1DFFTE

Как подготовить котлован

Сначала роют максимально ровную ему, грунт вынимают ведрами или специальной техникой, края обравнивают вручную. Ровность поверхности желательно проверять уровнем, углы делают по строительному уголку. Лишний грунт вывозят или распределяют по участку. После того, как котлован вырыт, грунт нужно просыпать песком слоем толщиной в 20 сантиметров, щебнем слоем в 5 сантиметров, тщательно утрамбовать, а сверху на дно стелют полиэтиленовую пленку.

Заливка основания

Стенки котлована от обрушения укрепляют досками. По периметру монтируют опалубку из деревянных щитов, внутрь укладывают арматурный каркас на камнях либо фиксаторах. Далее дно заливают бетоном марки минимум М300 и ждут несколько дней, пока застынет.

Как монтировать опалубку

После того, как полностью застыло бетонное основание, нужно сделать арматурный каркас для укрепления стенок и внутренних перегородок септика. Далее щиты из дерева монтируют внутри и снаружи из фанеры и обрезных досок. Крепят части опалубки между собой, с обязательной установкой внутренних распорок и наружных подпорок, чтобы конструкция была неподвижной и жесткой.

Монтаж переливных труб

Для монтажа используют два прямых патрубка. Первый надевают на канализационную трубу, которая выходит из здания: пропиливают в фанере соответствующее размеру отверстие и выводят конец в приемный резервуар. Крепят к трубе патрубок герметиком или резиновым кольцом, сливное отверстие направляют вниз. Между двумя емкостями на перегородке вставляют трубу длиной около 40 сантиметров, фиксируют в фанере с обеих сторон камер, на трубы одевают патрубки, направленные сливными отверстиями вниз.

Расчет состава бетона, как замешивать и заливать бетонный раствор

Раствор делают крепким, так как толщина стен сравнительно небольшая (около 15 сантиметров) и они должны быть прочными. В емкости для замеса бетонного раствора смешивают цемент и песчано-гравийную смесь в пропорции 1:3. Воду доливают в объеме, нужном для получения густой консистенции.

Монтаж верхнего перекрытия и системы вентиляции

Для верхнего перекрытия септика используют железобетонные плиты или выполняют монолитное строительство со смотровыми люками, отверстиями, куда можно установить вентиляционную трубу (во всех камерах). После того, как бетон стен застыл и опалубка демонтирована, конструкция осматривается, устраняются дефекты, устанавливается опалубка для перекрытия.

Там, где предполагается сделать люки и отверстия для труб, монтируют опалубку из канализационной трубы, фанеры либо досок. Армирование перекрытия выполняют из двух слоев металлических стержней или арматурной сетки с толщиной прутков минимум 12 миллиметров. Внутрь опалубки заливают раствор, дают полностью застыть.

Как изготовить крышки люков

Чтобы избежать переохлаждения бетонного септика и защитить от воды, мусора, устанавливают люки. Крышки делают из древесины и металла. Внутренняя крышка из дерева защищает от температурных перепадов септик, утепляется. Обычно монтируется из досок или фанеры, сколоченных в щит, конструкция съемная, без крепления.

https://youtube.com/watch?v=l-IHZpoc-cI

Внешний люк лучше делать металлическим: из строительного уголка 40х40 сварить обод для крышки, прикрепить анкерами к основанию, по размеру обода вырезать люк из листа металла. Края люка обрабатывают шлифовальной насадкой для углошлифовальной машины, крепят к крышке навесы болтами или сваркой. Потом люк нужно прикрепить к ободу.

Сделать бетонный септик своими руками – задача вполне реальная. Чтобы очистное сооружение было надежным и выполняло свои функции, сначала необходимо все тщательно просчитать, спроектировать, а потом создать септик по любой из вышеописанных технологий.

Источник

Советы по эксплуатации

  • В сливные трубы нельзя выбрасывать мусор и твердые бытовые отходы;
  • Не стоит сливать горячую воду, которая убьет микробы в сливной яме;
  • Своевременное очищение продлит срок службы септика;
  • Не стоит выполнять самостоятельный ремонт канализационной системы.

Эксплуатация бетонного септика заключается не только в сливе отходов, но и чистка труб, поддержание в отсеках септика достаточного количества микроорганизмов и своевременное очищение ямы от твердых веществ.

Нужно стараться меньше использовать химических веществ, дабы предотвратить разъедание монолита стен и дна. Очищенную воду в целях экономии водопотребления можно использовать для полива сада или огорода.

Виды монолитных бетонных септиков

На правильность выбора схемы сооружения влияет число людей, использующих канализацию, суточное потребление ими воды, характеристика придомовой территории. Наиболее простым является однокамерный септик, хотя ничего сложного не представляет собой система с двумя либо тремя камерами.

Бетонный септик с одной камерой

Рисунок 2. Бетонный септик с одной камерой

Необходимость изготавливать однокамерный септик появляется при сезонном использовании канализации или небольшом числе домочадцев. В камеру самотеком перетекают стоки, их после накопления удобно откачивать, вызвав ассенизаторскую машину. Обычно такая конструкция не имеет дна, его выкладывают фильтрующими материалами в виде щебня, чтобы стоки максимально уходили в грунт. Параметры однокамерного изделия такие:

  • нужно размещать его на расстоянии минимум 30 м от ближайшего источника воды;
  • не удается организовать естественную фильтрацию стоков, если грунтовые воды высоко поднимаются;
  • при паводках и таянии снега конструкция самостоятельно наполняется.

Бетонный септик с двумя камерами

Септик из бетона, состоящий из двух камер, предполагает присутствие в изделии перегородки, в которую жидкость перетекает по переливной трубе. Внутри первой камеры происходит отстаивание фекальной массы, оседание на дно твердых частиц. Именно там происходит аэробная реакция, когда микроорганизмы превращают в ил все твердые частицы. Вода же после отстаивания поднимается к уровню перелива и перетекает в следующую камеру.

В ней обычно отсутствует дно, поэтому она является фильтрационным  колодцем. Такие конструкции удобны для коттеджей. Хотя при высоком подъеме грунтовых вод система теряет эффективность, поскольку требует сооружение герметичного дна для второй камеры.

Бетонный септик с тремя камерами

При наличии третьей камеры система обеспечивает глубокую очистку канализационных стоков. Такое оборудование рекомендовано для загородных особняков, когда в доме присутствует бассейн, сауна, несколько санузлов. Схема такой очистительной системы следующая:

  • в первом отсеке происходит анаэробная переработка фекалий;
  • во вторую камеру монтируют компрессор, нагнетающий туда воздух — благодаря этому бактерии лучше перерабатывают органику;
  • последний отсек является фильтрационным колодцем либо герметичной емкостью, из которой насос выводит стоки наружу.

Советы по выбору места

Рисунок 3. Советы по размещению бетонного септика

Выбирая площадку для установки септика, необходимо учитывать направление, в котором движутся грунтовые воды. Очистную установку нельзя ставить со стороны их течения в направлении дома. Также нежелательно строит септик около здания, хотя удалять его на значительное расстояние также не практично, поскольку придется дополнительно прокладывать много труб, а затем еще и утеплять их. Рекомендованное расстояние между септиком и фундаментом — 4–6 м. водозаборное устройство обязано быть удалено от системы канализации минимум на 50 м при песчаной почве, 30 м при глинистом грунте.

ВИДЫ МОНОЛИТНЫХ СЕПТИКОВ

Многие владельцы домов знают, что при выборе монолитного варианта очистной системы нужно учитывать объем. Не следует забывать  и о количестве камер. От этого фактора зависит скорость и качество очистки.

Основные типы систем:

  •  Однокамерные. Их объем составляет до 5700 литров. Нужно учесть, что длина резервуаров в несколько раз больше ширины. Перед монтажом нужно убедиться, что на участке будет нужное количество места.
  •  Две камеры. Суть второй камеры в дополнительном очищении. Обслуживать вариант с двумя камерами сложнее, так как проводить откачку нужно немного чаще. Вызывать мастеров нужно раз в 3 года.
  •  Трехкамерное устройство подразумевает применение системы аэрации и очищение жидкости путем нагнетания воздуха компрессором.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Стройкомпания Табурино
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: