Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от а до я

Особенности материала

Прежде всего нужно разобраться в особенностях кровельного материала и правилах его монтажа. Металлочерепица представляет собой полотно из тонколистовой стали. С обеих сторон оно обязательно в заводских условиях проходит оцинкование. С наружной стороны для придания цвета материал дополнительно покрывается порошковыми красками с полимерной основой.

Нарезка на производственной линии выполняется уже после отделки заготовок, поэтому кромки на месте раскроя оказываются оголенными. Это одна из главных причин, почему монтируются листы металлочерепицы только с перехлестом. Профилирование полотен делается для создания рисунка. Он состоит из продольных и поперечных волн с разным сечением и шагом. То есть ошибиться с шириной нахлеста при всем желании не получится – расстояние определяется этими самыми волнами. Вот этот критерий является самым важным для проведения правильного расчета расхода металлочерепицы.

Мастер-класс: как изготовить и установить обрешетку

Теперь покажем вам на практике, как сделать обрешетку под профнастил самостоятельно. Существует определенная разница в технологии, если вы строите холодную крышу с чердаком или теплую для мансарды. Так, для холодной крыши достаточно будет уложить плотную ветро-гидроизоляцию и зафиксировать поверх обрешеткой. А для обустройства крыши обычной беседки подходит и вариант попроще:

Для мастерской или небольшой бани обрешетку уже необходимо делать по всем правилам:

Если речь идет об утеплении скатов, такая гидроизоляция должна быть «дышащей». Для этой цели советуют использовать современные супердиффузные подкровельные мембраны, обладающие высокой паропроницаемостью.

Даже если сейчас вы строите именно холодный чердак, поступите именно так. Со временем, когда вы поймете, насколько ценны дополнительные жилые метры, вы захотите сделать чердак жилым, и в таком случае вам остается только утеплить наклонные стены изнутри – и все готово. А вот если на скаты под обрешетку была уложена не дышащая гидроизоляция, работы будет много.

Кроме того, супердиффузионная подкровельная мембрана не требует устройства специального вентиляционного зазора между утеплителем и пленкой, как это необходимо с пленками низкой паропроницаемости

Только будьте внимательны: у мембран с высокой паропроницаемостью есть лицевая и изнаночная стороны, важно их не перепутать

Внешнюю сторону часто делают цветной, с фирменной разметкой. Кроме того, обычно мембрану скручивают в рулоны так, чтобы ее было удобно раскатывать на стропилах. Поэтому первым делом вдоль карнизного свеса прибейте две доски 50х50 (50х100) и 32х50 (32х100) мм, одну на другую, и поверх этих досок уложите гидроизоляцию.

Первый слой мембраны нужно раскатать вдоль свеса крыши так, чтобы край спускался как раз в водосточный желоб. Нахлест полос – 10-15 см, ориентируйтесь на линии, которые отмечены пунктиром на рулоне:

Далее поверх гидроизоляции прибейте спадающие бруски контробрешетки 50х50 мм. Это нужно обязательно сделать! Ведь крыша из профнастила должна быть вентилируемой (помните о конденсате и коррозии), вот как раз эти бруски и создадут вентиляционный зазор.

Закрепите контробрешетку саморезами по дереву или оцинкованным гвоздями. Неоцинкованные метизы не используйте, т.к. из-за коррозии деревянные бруски начнут гнить.

А карнизный свес чаще всего закрывают вентиляционной сеткой. На этом этапе установите водосточную систему.

Теперь уложите бруски обрешетки под конек, и также накройте гидроизоляцией. Переходим к строительству обрешетки. Для этой цели прикладывают металлическую планку, под нее вбивают гвозди и растягивают разметочную шнурку. Это – самый проверенный способ ровного монтажа.

Доски или бруски обрешетки нужно располагать строго параллельно карнизу, и крепить к основанию гвоздями, скобами или саморезами. Двигайтесь по направлению снизу вверх, крепя каждый брусок к каждому стропилу на один гвоздь или скобу.

Если обрешетка из досок, тогда ее нужно крепить в два гвоздя по нижнему и верхнему краю, чтобы со временем, при высоких нагрузках доски не выворачивало, и кровельное покрытие не повреждалось.

Но принцип один: стыкуйте элементы обрешетке только на стропилах, и не оставляйте незакрепленными их концы. При этом также нельзя стыковать обрешетку соседних ярусов только на одной стропильной ноге.

В завершение на конек крышу уложите два ряда брусков под будущий коньковый элемент, а на торцы ската – ветровые доски. При этом они должны быть на высоту профиля листов, и выше, чем остальные элементы деревянной обрешетки.

Кроме «веревочного» метода, практикуются еще такие самодельные инструменты, которые значительно упрощают и ускоряют установку обрешетки:

Когда обрешетка будет готова, она должна представлять собой идеально ровную поверхность. В противном случае возникнут проблемы с креплением профнастила и общим качеством монтажа.

Обратите внимание также на такой момент: если стропила недостаточно глубокие, чтобы между ними можно было уложить утеплитель на его толщину, к стропилам нужно будет прикрепить дополнительный каркас. В жизни все это выглядит так:

В жизни все это выглядит так:

Как вы видите, при грамотном подходе и соблюдении точности геометрии обрешетки, из профнастила получается аккуратная и долговечная кровля!

Выбор утеплителя

Самый популярный вид утеплителей — минеральные ваты

(базальтовые и из стекловолокна). По теплоизоляционным характеристикам они мало отличаются друг от друга (0,035-0,046 Вт/м). К тому же они:

• обеспечивают неплохую шумоизоляцию;
• не горят;
• не дают усадки;
• имеют низкую гигроскопичность (почти не впитывают атмосферную влагу).

А вот недостатки различны. Базальтовая (каменная) вата нередко содержит вредные фенолформальдегидные смолы, выделяющиеся при нагреве.

Стекловата состоит из тончайших хрупких волокон, которые при монтаже легко ломаются. При контакте с кожей осколки вызывают сильный зуд, а при попадании в дыхательные пути наносят вред лёгким.

Важно знать: пред тем, как работать с минватой, наденьте защитные очки, респиратор, брезентовые рукавицы и одежду из плотной ткани. Существует ещё одна разновидность минваты — шлаковата, но её уже практически перестали использовать в частном строительстве

Причина кроется в очевидных минусах: низкой вибрационной стойкости, опасных летучих веществах в составе, низкой термоустойчивости, сильном впитывание влаги

Существует ещё одна разновидность минваты — шлаковата, но её уже практически перестали использовать в частном строительстве. Причина кроется в очевидных минусах: низкой вибрационной стойкости, опасных летучих веществах в составе, низкой термоустойчивости, сильном впитывание влаги.

Следующий вариант, который ещё дешевле недорогой минваты — пенопласт

. Он предлагает неплохие теплоизоляционные свойства, суперлёгкий, просто обрабатывается, на нём не растёт плесень. Вариант подороже — экструдированный пенополистирол (ЭППС), который также подходит для использования вместе с металлическими кровельными покрытиями. Тому, как выбрать металлочерепицу, «Трансметалл» посвятил отдельную статью.

Весомые недостатки есть и у простого пенопласта, и у ЭППС. Это, во-первых, нулевая паропроницаемость, из-за которой под кровлей возникает «эффект теплицы». Во-вторых, пенопласт не меняется в размерах и форме, что со временем происходит с деревянными элементами каркаса. Из-за этого между стропилами и пенополистиролом появляются щели, через которые теряется тепло (т. н. «продувы»).

Важно: выбирайте специализированные кровельные марки полистирольных плит. Такой пенопласт при нагреве не выделяет опасных испарений

Производители дополнительно вносят в сырьё антипиреновые добавки, придающие материалу самозатухающие свойства.

Если позволяет бюджет, можно обратиться к напениваемым материалам — эковате, пенополиуретану. Они гарантируют, что в теплоизоляции не останется дыр и «мостиков холода».

Как снизить количество отходов

Для решения этого вопроса есть, наверное, единственный способ. Как известно, все полотна выпускаются производителями определенного размера, но есть фирмы, которые выполняют нарезку листов по заданному размеру.

Можно точно отмерив, сделать заказ, который также будет покрыт защитным верхним слоем на местах срезов. В этом случае можно застелить даже 8 метровые полотнища, с вызовов специалиста, который подрежет все на месте.

Такой способ значительно сократит отходы, а также благодаря профессиональным действиям специалистов можно не беспокоиться о понижении эксплуатационных характеристик кровельного покрытия.

К недостатку этого метода можно отнести следующие моменты:

• полотна длиной свыше 5 метров сложнее транспортировать и хранить, в отличие от обычных;
• металлочерепица такой длины также сложна в установке и подъеме;
• стоимость будет немного больше, чем при самостоятельном монтаже, так как за дополнительную услугу придется заплатить.

Доборные элементы

Под доборными элементами подразумеваются изделия, скрепляющие между собой различные примыкания кровли и делающие ее эксплуатацию более удобной и безопасной. Сюда можно отнести:

• Карнизную планку. Данное изделие производится из тех же материалов, что и металлочерепица. Оно защищает лобовые доски обрешетки от намокания.
• Торцевую планку. Защищает крайние элементы кровли от попадания влаги, предотвращает повреждения от ветровой нагрузки.
• Снегозадержатели. Предотвращают резкие падения больших снежных масс со ската крыши.
• Коньковую планку. Соединяет листы металлочерепицы в областях перелома двух скатов кровли. Изделие играет важную роль, так как без коньковых планок конструкция кровли в этих областях становится уязвимой и повреждаются от внешних воздействий в короткие сроки.
• Планку примыканий. Укрепляет места стыков черепицы с поверхностями печных труб, парапетов, стен и вентиляционных шахт.

Доборные элементы

Водосточная система

Грамотное устройство крыши под металлочерепицу невозможно без надежной системы водостока. Она состоит она из нескольких элементов.

Водосточный желоб

Согласно правилам для одной водосточной трубы необходимо не более 10 метров желоба. На нем выпиливают V-образное отверстие шириной 10 см, в которое будет вставляться выпускная воронка. Закреплять ее нужно в 15 см от края желоба.

Держатели для желоба

Они должны устанавливаться до того, как карнизы крыши и металлочерепица смонтированы окончательно. Держатели закрепляют через каждые 0,4-0,5 м. Разметить их нужно так, чтобы вышел уклон до 5 мм на метр, после чего их сгибают полосогибом. Можно также изогнуть уже установленные держатели, разметив их, используя натянутый шнур.

Выпускная воронка

Передний край выпускной воронки подводится под внешний отогнутый край водосточного желоба и фиксируется резным фланцем, который пригибают к задней кромке желоба.

Соединители

При скреплении желоба или их углов между собой необходимо делать перехлест от 2,5 до 3 см. Для этого применяются соединители. Они имеют прокладки из резины, а также замок, который состоит из язычка спереди и заднего фланца. Используя такой замок, желоба нетрудно соединить как в ряд, так и под углом.

Паук

Данную деталь устанавливают в воронку водосточной трубы. Он призван не пропускать внутрь мусор и листья. Минимум раз в год паука нужно чистить, чтобы он продолжал выполнять свои функции.

Труба для соединения и ее колено

Между воронкой и водосточной трубой устанавливают два переходных колена и соединительную трубу. Их отпиливают непосредственно на месте, определив нужный размер.

Водосточная труба и ее держатели

Встречаются два вида держателей. Они универсальны и подходят для любых поверхностей и материалов. Их нужно крепить к стене через каждый метр. Также нужны крепления на трубных стыках. При монтаже отрезаются куски трубы необходимой длины, их вставляют в держатели и защелкивают замками. Внизу водосточной трубы, в 30 см от отмостки, крепится колено для слива воды.

Тройник водосточной трубы

Он необходим, если для двух воронок предусмотрен один слив. В нижней части его обжимают, а сбоку он имеет достаточно широкий раструб, позволяющий менять угол входа боковой трубы.

Воронка для сбора воды

Фальцевая и другая кровля сложных видов предполагает использование воронки вместо желоба. Ее вставляют в трубу, которая крепится на карнизе хомутом. Его изготавливают из полоски металла и соединяют саморезом.

Основные этапы утепления кровли дома

Крыша из металлической черепицы может быть укреплена самостоятельно, без привлечения специализированных бригад. После монтажа данный кровельный материал должен быть грамотно утеплен. Этап утепления мансарды проводится во время основного строительства. В качестве основного утеплителя можно использовать разнообразные материалы, которые незначительно отличаются по своим основным характеристикам.

Структура крыши из металлочерепицы.

Большую роль в любом строительстве играет такой строительный материал, как пенополистирол. Этот утеплитель обладает не только отменными характеристиками, но и доступной ценой.

Если говорить о скатной кровле, то ее также можно утеплять и с внутренней стороны, когда полностью закончены работы по укладке паро- и гидроизоляции. Утепление крыши из металлической черепицы в доме лучше выполнять на этапе возведения кровли. Скатная кровля представляет собой несущую каркасную конструкцию с множеством элементов. Данная конструкция (из большого числа слоев) подразумевает размещение слоя теплоизоляции внутри несущего каркаса. Для утепления скатной кровли из металлочерепицы лучше всего подойдут легковесные плиты, изготовленные из минеральной ваты или стекловаты.

Утепление крыши из данного материала подразумевает создание кровельного пирога, который выполняется между стропилами. Эта современная технология самая эффективная.

От того, какой выбран утеплитель, будет зависеть сохранность тепла. Если его правильно подобрать и установить, то он способен предотвратить попадание холода в жилые помещения постройки, не допуская при этом попадания влаги. Гидроизоляция утепленной крыши из металлочерепицы устраивается таким образом, чтобы влага не проникала снаружи. Устраиваемая гидроизоляция может быть паронепроницаемой или паропроницаемой — все зависит от того, какое назначение имеет чердачное помещение.

Подробнее торцевая планка для металлочерепицы читайте тут.

Гидроизоляция под металлочерепицу

Во время эксплуатации дома под кровельным материалом образуется конденсат, что приводит к гниению элементов деревянной конструкции и намоканию теплоизоляции. Влага негативно воздействует на древесину и приводит к её постепенному разрушению, из-за чего могут потребоваться серьёзные затраты на проведение ремонтных работ. Для защиты деревянных изделий и утеплителя от конденсата применяют гидроизоляцию. Выбор материала для гидроизоляции зависит от того, какая планируется кровля — холодный чердак или утеплённая мансарда.

1. Гидроизоляция холодной крыши осуществляется с помощью диффузионных мембран и гидроизоляционных плёнок. Последние укладывают поверх стропил с провисанием около 2 см между ними. Настил осуществляется полосами, начиная с нижней части ската крыши с перекрытием между слоями в 50–100 мм. Герметизацию стыков производят специальной лентой.
2. Защита тёплой крыши от влаги обходится дороже и требует бо́льших трудозатрат. Гидроизоляция в этом случае выполняется по-разному и зависит от применяемого материала:
   • если используется плёнка с низкой паропроницаемостью, потребуется соорудить два зазора для вентиляции — между утеплителем и плёнкой и между плёнкой и обрешёткой. В основном теплоизоляцию располагают между стропильными ногами на одном уровне с их верхней плоскостью. Чтобы создать один зазор, на стропила необходимо набить бруски контробрешётки, а сверху уложить плёнку без провисания. После этого поверх плёнки к контрбрускам прибивают планки, которые будут обеспечивать второй зазор, а к ним уже крепят обрешётку;
   • более целесообразным является вариант устройства гидроизоляции с одним вентзазором. Способ предполагает создание зазора лишь между обрешёткой и плёнкой, которая хорошо пропускает пар даже при укладке без зазора, т. е. непосредственно на теплоизолятор. Крепление мембраны к стропильной конструкции выполняют внахлёст верхними полосами на нижние с обязательной герметизацией швов при помощи клейкой ленты.

Вместо современных материалов можно использовать всем известный рубероид. Однако он во многом уступает новым гидроизоляционным продуктам. Рубероид характеризуется малым сроком службы, хорошо горит и при нагреве издаёт едкий запах. Если прислушиваться к мнению специалистов, то использовать рубероид в качестве гидроизоляции под металлическую черепицу не стоит.

Видео: устройство гидроизоляции под металлочерепицу

Правильный монтаж обрешётки под профилированную черепицу является залогом качественного покрытия кровли. Чтобы выполнить работу правильно, необходимо ознакомиться с нюансами устройства каркаса под кровельный материал. Только в этом случае удастся избежать ошибок в монтаже металлочерепицы и предотвратить появление проблем в будущем.

Технология монтажа и этапы установки

Подробная инструкция по монтажу металлочерепицы обязательно должна поставляться в комплекте с материалом. Выполняя каждый пункт в правильной последовательности, можно легко произвести установку своими руками. Первым делом следует составить монтажную схему, включающую в себя описание каждого слоя кровельного пирога. Примерная схема будет выглядеть следующим образом (от чердака):

• пароизоляция;
• утеплитель;
• гидроизоляция;
• вентиляционный зазор;
• стропильная система;
• обрешетка;
• металлочерепица.

Технология монтажа кровли из металлочерепицы предполагает шаг стропильной системы в 55-90 см, читайте подробнее: стропильная система под металлочерепицу. Конкретный параметр будет зависеть от массы покрытия, угла наклона скатов, а также и ширины теплоизоляции, в случае выбора плитного материала. Для стропильных ног используется брус с сечением 50х150 мм, для мауэрлата отлично подходит брус с сечение 100х150 мм, а для обрешетки рейка с размером 50х50 мм. Все деревянные элементы в обязательном порядке должны быть обработаны защитными составами от влаги, огня и насекомых. При установке каждого элемента стропильной системы следует проверять его ровность в горизонтальном и вертикальном положении при помощи уровня. Угол наклона скатов для металлочерепицы должен быть не менее 12-14 градусов, это минимальное значение, которое допускается при укладке черепицы из металла. Длина листов металлочерепицы определяется длиной скатов с учетом карнизных свесов. Однако, если они более 4,5 м, то желательно делать два ряда, так как с более длинной продукцией работать будет сложнее. Нахлест листов в зависимости от конфигурации кровли составляет 10-15 см.

Крыша из металлочерепицы своими руками предполагает ответственный подход к каждому этапу установки. Это касается, как укладки финишного настила, так и монтажа слоев кровельного пирога. После того, как стропильная система возведена, первое, что необходимо сделать – это произвести монтаж гидроизоляции под металлочерепицу. Для этого на стропила, начиная от карниза раскатывается пленка в горизонтальном направлении. Нахлест соседних рядов составляет 15 см. Закрепляется материал скобами, но места их установки заделываются скотчем либо герметиком. Далее можно продолжать работу в двух направлениях, то есть заниматься отделкой и утеплением кровли с внутренней стороны, а также продолжать монтаж металлочерепицы с внешней. Чтобы приступить к крепежу черепицы, стоит подготовить основание для нее, то есть произвести укладку обрешетки и контробрешетки. Шаг обрешетки под металлочерепицу зависит от угла наклона скатов, чем он круче, тем реже крепятся рейки. Конкретное значение может быть прописано в инструкции к металлочерепице. При этом обязательно выполнить сплошную обрешетку в таких местах, как дымоход, мансардные окна, ендовы. Монтаж черепицы следует производить от карниза и двигаться наверх. Крепление выполняется при помощи кровельных саморезов. Если все выполнено верно, то кровля прослужит многие годы, однако, довольно часто начинающие строители допускают ошибки при монтаже металлочерепицы.

Видео по теме:

https://youtube.com/watch?v=WNHmjF8Lj7s

Критерии выбора утеплителя для мансарды

Качественное утепление позволяет сделать мансарду пригодной для круглогодичного проживания

При выборе теплоизолятора необходимо обратить внимание на эксплуатационные характеристики материалов, в том числе сравнить

• шумоизоляционные свойства;
• удобство в монтаже;
• устойчивость к влаге;
• стойкость к биологическому разрушению;
• срок эксплуатации;
• экономичность;
• экологичность;
• пожаробезопасность.

Но основное качество, по которому оценивается материал для утепления, это его коэффициент теплопроводности, от которого зависит способность удерживать тепло в помещении

С точки зрения удобства монтажа и использования утеплителя предпочтение стоит отдать универсальным материалам. Если один и тот же теплоизолятор можно использовать для стен, крыши и пола, утепление всех конструкций прослужит одинаковый срок.

Звукоизоляционные свойства – особенно важный параметр, если кровельный настил выполнен из металла (фальцевая кровля, металлочерепица, профнастил). Порывы ветра, дождь и град заставляют такую крышу «звучать», и пребывание в мансарде будет доставлять дискомфорт.

Плитные утеплители известного производителя

Так как каркас кровли обычно монтируется из дерева, желательно использовать утеплитель, устойчивый к возгоранию и не распространяющий горение. Иначе случайное возгорание приведет к тому, что всю мансарду и крышу быстро охватит огонь.

Чтобы на деревянных конструкциях стропильной системы и фронтонах не образовывался конденсат и утеплитель не терял свои теплоизоляционные свойства из-за проникновения влаги, необходимо утеплять мансардное помещение паро- и влагонепроницаемым материалом, либо использовать надежную гидро- и пароизоляцию. Это сказывается на скорости и трудоемкости монтажа утепляющего слоя, влияет на предпочтения при выборе материала.

Как рассчитать толщину утеплителя

Сразу стоит отметить, что когда мы говорим о толщине утеплителя для крыши, мы имеем в виду общую толщину всех его слоёв. Такая толщина зависит от двух значений:

Способность кровельного покрытия сопротивляться теплопередаче. Она зависит от местонахождения дома. Сопротивление теплопередаче в вашем городе можно узнать в таблице, расположенной ниже.

Коэффициент теплопроводности утеплителя. Об этом показателе мы рассказывали ранее. У каждого утеплителя собственный коэффициент теплопроводности, поэтому приведём все значения в одной таблице.

Вид утеплителя	Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)
Минеральная (каменная) вата	0,035–0,042
Минеральная вата на основе расплава кварца	0,038–0,046
Пенополистирол	0,037–0,042
Экструдированный пенополистирол	0,029
Пенополиуретан	0,019–0,035

Зная способность кровельного покрытия сопротивляться теплопередаче и коэффициент теплопроводности утеплителя, можно рассчитать толщину утеплителя для теплоизоляции кровли. Для этого воспользуйтесь следующей формулой:

α_ут = (Rприв – 0,16) х λ_ут

Значения букв и цифр в этой формуле следующие:

α_ут — толщина утеплителя (м).

Rприв — приведённое сопротивление теплопередаче покрытия (м2·°С/Вт).

λ_ут — коэффициент теплопроводности утеплителя (Вт/(м·К)).

Приведём пример расчёта. Представьте, что вы живёте в Воронеже и хотите утеплить крышу минеральной (каменной) ватой. Чтобы рассчитать толщину утеплителя для кровли, выполните следующие действия:

1. По таблице 1 определите приведённое сопротивление теплопередаче покрытия (Rприв). В Воронеже оно равняется 4,46 м2·°С/Вт.
2. По таблице 2 определите средний коэффициент теплопроводности утеплителя (λ_ут). Показатель каменной ваты — 0,038 Вт/(м·К).
3. Вставьте значения в формулу и рассчитайте общую толщину утеплителя для кровли.

α_ут = (4,46 – 0,16) х 0,038

α_ут = 0,16 м = 16 см

Таким образом, для эффективной теплоизоляции кровли в Воронеже вам понадобится слой утеплителя из каменной ваты толщиной в 16 см.

Приведённая выше формула подойдёт для расчёта толщины всех утеплителей.

С общей толщиной утеплителя для кровли разобрались. А теперь давайте определим количество его слоёв. Плиты и рулоны теплоизоляции бывают разной толщины. Что касается каменной ваты, то наиболее часто встречающиеся параметры — 5, 10 и 15 см. Если вы рассчитали, что для теплоизоляции кровли каменной ватой понадобится материал толщиной 15 см, то вы можете уложить 1 слой утеплителя толщиной 15 см или 2 слоя утеплителя толщиной 10 и 5 см.

Если вы решите установить два слоя утеплителя для кровли, то лучше сделать это так, чтобы стыки плит не совпадали, иначе появятся «мостики» холода.

Это касается не только каменной ваты, но и других утеплителей в плитах и рулонах: минеральной ваты на основе расплава кварца, пенополистирола и экструдированного пенополистирола.

Доборные элементы кровли из металлочерепицы

Увеличить срок службы кровли из металлочерепицы и придать ей законченный внешний вид помогают доборные элементы. Они могут иметь различный размер и конфигурацию, обеспечивая плотное примыкание элементов системы и делая её эксплуатацию более безопасной и удобной. Предлагаем с ними познакомиться.

Доборные элементы придают крыше из металлочерепицы законченный внешний вид

Конёк и ендова

Конёк используется для защиты металлочерепицы на коньке и наружных переломах кровли от внешних неблагоприятных факторов. Изделие может быть плоским и полукруглым, что позволяет подобрать оптимальный вариант для конкретной кровли. При наличии конька можно не опасаться, что в подкровельное пространство попадет влага или грязь, а листы металлочерепицы сорвёт при сильном порыве ветра.

Форма конька может отличаться

Планки ендовы могут быть верхними и нижними. Первый вид используется тогда, когда необходимо закрыть на внутренних переломах кровли срезы кровельного материала. Нижняя – помогает предотвратить попадание влаги под кровлю за счёт своевременного отвода излишков воды со стыка двух скатов.

Верхняя планка ендовы

Ветровая планка: торцевая и карнизная

Ветровая планка представляет собой уголок, выполняющий декоративную и защитную функцию. Для её изготовления используется такой же материал, что и для самой металлочерепицы. Может быть торцевой и карнизной.

Торцевая планка помогает красиво оформить торец крыши

Торцевая планка предотвращает попадание влаги на крайние элементы кровли, а также снижает величину ветровой нагрузки. При наличии карнизной планки удаётся направить потоки дождевой воды в водосточный жёлоб, защищая тем самым лобовые доски и основу обрешётки от излишней влаги.

Карнизная планка поможет воде оказаться в водосточном жёлобе

Ограждающие элементы и снегозадержатели

Необходимость в ограждающих элементах возникает в том случае, если высота строения превышает 7 м. При их наличии удается избежать падения людей с крыши. Крепятся к обрешётке через металлочерепицу.

Ограждения защищают от падения

С точки зрения безопасной эксплуатации крыши, обязательной является установка снегозадержателей. Эти доборные элементы помогают предотвратить резкое падение большого объёма снега, защищая тем самым прохожих от травм, а водосточную систему от чрезмерной снеговой нагрузки. Могут быть:

• трубчатыми. Предполагают наличие двух труб и кронштейнов. Для изготовления используется оцинкованная сталь, на которую может наноситься полимерное покрытие под цвет металлочерепицы;
• листовыми. Более экономный вариант. Для изготовления элемента используется гнутый лист.

Трубчатый снегозадержатель

Подводим итоги

То, насколько качественной и функциональной получится утепляемая конструкция, полностью будет зависеть от того, насколько верно и добросовестно будут проведены работы по термоизоляции. Экономия на теплоизоляции кровли — не самый разумный вариант. Хорошо утепленная крыша позволит значительно снизить расходы, направляемые на отопление дома. Если вы выбрали металлическую черепицу, рекомендуется утепляться с применением волокнистых теплоизоляторов (стекло- и минваты). Такие материалы отличаются надежностью, долгим сроком службы и прекрасными звукоизоляционными качествами

Также стоит помнить, что эти материалы не подвержены горению, что тоже немаловажно в частном строительстве