Как сделать паровое отопление

Монтаж парового отопления в частном доме

Перед монтажом системы нужно рассчитать площадь комнат, определить расположение радиаторов, запорно-регулировочной арматуры, фильтров и других составляющих конструкции.

Далее следует выбрать вариант разводки отопления:

Верхний способ. Подразумевает монтаж паропровода выше устройства отопления. От котла опускаются трубы к батареям, а конденсатопроводные системы укладываются по полу.
Нижний способ. Трубы паропровода прокладываются ниже агрегатов отопления.
Смешанный вариант подразумевает укладку трубопровода чуть выше батарей, в остальном система повторяет верхний способ монтажа.

Чтобы облегчить работы по монтажу, необходимо заранее нарисовать схему обустройства с указанием всех элементов системы, длины и диаметра трубопроводов, количества радиаторов и пр.

Рассмотрим, как провести паровое отопление в частном доме своими руками:

Подготовить плоскости, поверхности для монтажа оборудования: усилить стены, выровнять поверхность пола. Затем монтаж креплений для радиаторов, фиксация батарей. Рекомендуется располагать радиаторы под окнами, это исключит появление сквозняков, запотевание окон и сдвинет «точку росы» за пределы оконных проемов.
Установить на бетонное основание парогенератор. Полы нужно застелить негорючим материалом, чтобы предупредить возможность возгорания. Котел лучше монтировать в подвале, чтобы пар поднимался вверх. При формировании теплых полов предпочтение отдается двухконтурному котлу, разделяющему работу для обогрева контура в теплых полах и системе навесных радиаторов. Парогенератор в этом случае монтируется выше поверхности пола.
Расширительный бак монтируется в самой высокой точке отопления. Фиксация на специальные крепежи, зона расположения в магистрали между парогенератором и батареями отопления. Специалисты советуют монтировать расширительный бак открытого типа на максимально близком расстоянии от отопительного котла.
Теперь монтаж трубопровода. Начальная точка соединения – парогенератор, затем труба проводится к первой отопительной конструкции, потом соединение отводов, вводов. Точно так же подключаются все последующие трубы. Соединение в магистраль проводится с наклоном в 3 мм на 1 м – это нужно для естественной циркуляции теплоносителя.
Каждый радиатор оснащается краном Маевского для устранения воздушных пробок, а перед парогенератором монтируется накопительный бак для сбора конденсата, откуда жидкость будет перетекать в котел для нагревания и последующей циркуляции.

Замыкается вся магистраль также на отопительном котле – получается закрытый контур. Чтобы устранить возможность засорения системы, на котел монтируется фильтр. Также на котел монтируется насос для перегонки конденсата, патрубок от котла к насосу подбирается так, чтобы диаметр патрубка был меньше диаметра остальных труб. На выходе из котла устанавливается манометр, клапан сброса излишков давления.

Остается дополнить магистраль узлом слива/залива воды, проверить систему на работоспособность, протечки и можно запускать оборудование в постоянную циркуляцию. Несмотря на простоту монтажа, необходимо тщательно выверять все параметры агрегатов и просчитывать длину трубопроводов.

Просчитывая, сколько стоит провести паровое отопление, следует брать в учет цену основных узлов, вспомогательных элементов, приборов измерения и контроля. Заказывая услугу в компании, хозяину придется выложить от 300$ при условии уже закупленного оборудования, радиаторов и прочих составляющих системы.

Основные компоненты паровой системы

Оборудование и материалы:

паровой генератор (котел);
батареи (радиаторы);
приборы измерения и контроля;
насос;
коллектор для аккумуляции конденсата;
запорно-регулирующая арматура.

При формировании системы своими руками нужно помнить, что все элементы обязаны выдерживать крайне высокую температуру нагревания. Например, для пара не подходит мембранный расширитель с максимальной температурой +85 С, нужен накопитель с пограничными показателями температуры от +100 С.

Если система оборудована от печи, то дымоход будет засоряться чаще, поэтому чистке нужно уделять более тщательное внимание. Печь с теплообменником можно использовать для приготовления пищи, но только в холодное время года

Летом, затапливая печь, хозяин получит циркуляцию теплоносителя в системе отопления, а это неудобно, неэкономично. Специалисты рекомендуют устанавливать в кухне отдельный прибор для приготовления пищи в летнее время, а печь использовать в холодные сезоны.

Однотрубная схема

Если дом на даче небольшой, менее 100 м2, то для обогрева экономичнее сделать однотрубное отопление. Теплоноситель и конденсат в этом случае будет находиться в одной трубе. Схема монтажа:

котёл, в котором находится парогенератор;
паропровод;
радиаторы;
конденсатопровод;
магистраль замыкают.

Для площади в 100 м2 потребуется котёл не более 10 кВт. Данной мощности будет достаточно для нормального обогрева дома. Чтобы вода в котле нагревалась быстро, используют газовые, электрические котлы, печи на дизельном топливе или на отработанном масле.

Кирпичная дровяная печь или камин выглядят привлекательно, но они долго разогреваются. Преимущество дровяного отопления состоит в том, что оно полностью автономно. Если дом подключен к газовой магистрали, то используют печь на газе, но выбирают оборудование с пьезорозжигом, что сделает обогрев самостоятельным, независимым от электричества.

Чтобы сделать соединение отдельных участков системы, используют фитинги из оцинковки. В качестве уплотнителя используют паклю. Радиаторы приобретают тоже из оцинкованной стали. Если помещения в доме небольшие, то обогревательные приборы не устанавливают. По периметру комнаты проводят трубу. Она будет играть роль обогревателя.

Всегда надо помнить, что пар выходит под давлением 170 кг/м2. Его температура 150 0С, скорость движения 30 м/с. При некачественном соединении труб произойдёт разрыв магистрали, который будет сопровождаться мощным потоком пара. Перед началом работы необходимо сделать опрессовку системы, чтобы выявить места прохождения воздуха из труб.

С чего начинают монтаж системы отопления? Сначала всю схему переносят на лист бумаги. На чертеже указывают место расположения всех элементов системы, протяжённость трубопровода по отдельным участкам.

Устанавливают котёл. Для печи на дровах необходимо оборудовать отдельную площадку. Стены защищают от высокой температуры асбестовыми листами. Печь располагают вдали от предметов интерьера. Газовый котёл укрепляют на стене. Для отопительных агрегатов обустраивают дымоход. Он должен выходить из печи под углом, чтобы увеличить тягу.
Устанавливают радиаторы, если это необходимо. Их укрепляют к стене на кронштейнах. Расстояние от пола 10 см, от подоконника 10 см, от стены 5 см.
К радиаторам подводят трубы соответствующего диаметра. Чтобы создать наклон, трубу поднимают: 0,5 см на 1 м по направлению к котлу. Для соединения используют фитинги. Поочерёдно подключают все обогревательные приборы.
Из последнего радиатора выводят трубу: устанавливают петлю. Необходимо сделать конденсатопровода наклон к котлу 0,5 см/м.
Магистраль замыкают: трубы соединяют с котлом.
Если используется котёл высокой мощности, то рекомендуют установить расширительный бак для отвода лишнего пара. Бак устанавливают на чердаке. К нему ведёт паропровод из котла и нисходит труба к радиатору.

Чтобы иметь возможность снять радиатор, не затрагивая основную магистраль. С боковых сторон в нижних углах устанавливают байпасы и шаровые краны. Если возникнет необходимость поменять или отремонтировать прибор, то краны перекрывают доступ пара, радиатор остывает: он готов к ремонтным работам.

Паровое отопление своими руками

Обустройство парового отопления состоит из двух этапов – проектировки и собственно установки.

Этап 1. Проектирование системы

Проектирование системы

Еще раз напоминаем об особенностях использования пара в качестве теплоносителя – это высокая температура трубопровода и радиаторов, а также повышенная аварийность. Когда все за и против взвешены, можно начинать работу. Вначале создается проект будущей системы.

Котел

Котел дровяной

Вначале определяется требуемая мощность теплового генератора. При этом учитывается площадь дома – если она не превышает 200 м², то вполне достаточно прибора мощностью в 25 кВт, но если она колеблется между 200 м² и 300 м², то потребуются минимум 30 кВт. Исходя из этой информации, подбирается котел. При покупке следует учитывать приведенные ниже факторы:

тип топлива, которое будет использоваться;
возможность нагрева воды для бытовых нужд.

Отопительная схема

Двухпроводная система с верхней разводкой

Однопроводная система с нижней разводкой

Схема открытой системы отопления

Со схемой также нужно определиться заранее. Выбор того или иного варианта зависит от:

месторасположения котла;
площади обогреваемого помещения;
условий для установки отопительных приборов;
необходимого количества этих приборов.

Словом, это достаточно сложный выбор, в котором поможет приведенный ниже видеоматериал.

Трубы

Для парового отопления недопустимо применение обычных сантехнических труб ввиду высокой температуры всей системы

По этой причине выбору труб следует уделить большое внимание, пускай он и небольшой

Медные трубы характеризуются отличной теплопроводностью и высокой стоимостью. Монтаж осуществляется посредством пайки.
Преимуществом стальных труб считается устойчивость к агрессивным средам и механическому воздействию, недостатком – подверженность коррозии. Для их установки требуется сварочный аппарат.
Оцинкованные изделия сочетают в себе положительные качества предыдущих – они не ржавеют и стоят относительно недорого. Состыковка труб осуществляется резьбовым соединением.

С целью облегчения монтажных работ на этапе проектировки нужно определить:

месторасположение радиаторов;
длину трубопровода;
места установки распределителей, разветвлений магистрали, переходников и проч.

Цена вопроса

После составления проекта определяются будущие затраты. Трудно сказать, во сколько обойдется оборудование подобной системы, без привязки к отопительным приборам, объемам работ и конкретным условиям. Отметим лишь, что, по мнению экспертов, паровое отопление в любом случае обойдется дешевле обычного водяного.

Этап 2. Монтажные работы

Шаг 1. Вначале на основании эскиза чертится точная схема разводки.

Схема разводки отопления

Шаг 2. Далее устанавливаются радиаторы. Их рекомендуется размещать под окнами – это позволит не только обогреть стекло, но и предотвратить запотевание и, как следствие, смещение «точки росы».

Подключение многосекционного радиатора

Установка радиатора отопления

Далее устанавливаются радиаторы

Шаг 3. Крепится расширительный бак. Его необходимо подключить к трубопроводу, ведущему от теплогенератора до радиаторов. Еще один важный момент: бак нужно установить в наивысшей точке отопительной системы.

Крепление расширительного бака

Он может быть закрытым и открытым, с переливом и без него.

Шаг 4. Производится установка трубопроводов. Это происходит следующим образом: труба подводится к радиатору, обрезается при необходимости, после чего соединяются выводы и вводы. Затем труба аналогичным образом подводится от первого радиатора ко второму, затем от второго к третьему и т. д.

Шаг 5. Контур замыкается, то есть подводится к началу – теплогенератору

Важно, чтобы котел был оборудован фильтром и (при необходимости) циркуляционным насосом

Вихревой теплогенератор

Шаг 6. Далее нужно установить сам котел. Довольно часто к загородным домам примыкают автомобильные гаражи. Отопительный прибор можно установить в одном из таких гаражей.

Монтаж отопительного котла

В таком случае установка теплогенератора ничем не отличается от аналогичной процедуры в жилом помещении. При этом узел залива/слива можно оборудовать на любом участке магистрали. Данный узел необходим для слива теплоносителя по окончании отопительного сезона или же перед ремонтом системы.

Шаг 7. Проводится тестирование всех отопительных приборов. Если они новые, то для пробного запуска желательно пригласить специалиста.

Разновидности схемы

Схему отопления постоянно совершенствуют, делают её безопаснее, удобнее в использовании. В магистраль пар подаётся под определённым давлением. Для промышленных производств, если того требует технологический процесс, может быть использован обогрев с использование высокого давления пара.

Предусматривают закрытую систему: она полностью герметична. Давление на выходе из котла 0,59 МПа. Допустимы параметры от 170 до 600 кг/м2.

Для обогрева жилых помещений предусматривают паровое отопление с низким давлением, от 100 до 170 кг/м2. Паровой котёл устанавливают в отдельно стоящей постройке.

При монтаже используют открытую схему, при которой обустраивают бак для конденсата и насос, который нагнетает его из бака в котёл. Данный вид парового отопления устанавливают в частном доме, в теплице, в гараже.

Для эффективного использования теплоносителя энергетики создали вакуум-паровые системы отопления. Давление в них приближено к показателю 1 кг/м2.

Система замкнутая, снабжена капиллярным устройством, которое предназначено для сбора конденсата и отвода его в котёл. Из магистрали выкачивают воздух. Для создания определённого разрежения используют специальные устройства. Специалисты отмечают, что вакуум-паровые системы имеют высокий КПД. Они безопасны в использовании.

Схема парового отопления может быть однотрубной или двухтрубной. При однотрубной системе обогрева конденсат и пар проходят по одной трубе. Для установки выбирают трубы с большим диаметром и толстой стенкой.

Если использовать данную схему, то отрегулировать температуру будет затруднительно. Делают это, уменьшая или увеличивая мощность котла. При этом температура воздуха в отдельных помещениях дома может быть сильно снижена или завышена.

Для регулирования температуры в радиаторах устанавливают вентили. При этом производительность котла будет постоянной, все комнаты в доме будут отапливаться равномерно.

Для обогрева котла используют твёрдое, жидкое топливо или газ. Устанавливают газотрубные или водотрубные котлы. Водотрубное оборудование характеризуется как более безопасное.

Котёл представляет собой цилиндр, вдоль которого находятся трубки. Они заполняются водой. Нагрев происходит за счёт горелки. Температура воды в трубках повышается, образуется пар, который выводится в отопительную систему.

Газотрубное оборудование менее востребовано. В трубках вместо воды находится газ или продукты горения. В самом цилиндре циркулирует вода. Газ нагревает воду, происходит испарение. Пар выводится по патрубкам в систему труб и радиаторов.

Для монтажа магистрали выбирают стальные оцинкованные или медные трубы. Пластиковый материал использовать нельзя, несмотря на то, что производитель декларирует устойчивость к высоким температурам.

Температура пара, которая подаётся в магистраль, превышает 170 0С. Есть риск деформации и разрыва труб. В чём заключаются преимущества и недостатки парового отопления?

Необходимое оборудование

Для системы обогрева паром нельзя использовать пластиковые трубы, так как в местах соединений они могут не выдержать давления и начать пропускать пар. Лучше всего если провести своими руками с помощью медных, благодаря тому, что они являются самыми прочными и надежными. К тому же способны переносить высокое давление парового отопления. Соединяются между собой высокотемпературной пайкой. Можно сделать всю схему из нержавеющих или оцинкованных труб, они также прочны и закрепляются друг с другом резьбой. Стальные тоже отлично подойдут, монтируются сваркой, но если производитель не провел специальную обработку металла, то они быстро начнут ржаветь.

Прежде чем выбрать котел для отопления, следует рассчитать требуемую мощность, так, если площадь дома не более 200 м2, то достаточно 25 кВт, для 200-300 м2 – 30 кВт, 600 м2 – 60 кВт. Для кирпичной печи теплообменник можно сделать своими руками, потребуются металлические трубы, стенки которых имеют толщину не менее 2,5 мм, и сварочный аппарат. Работы по сварке труб необходимо провести правильно, чтобы не было щелей. 1 м2 обеспечит мощность, равную 9 кВт. После сборки проверяется качество сварки, залив внутрь воду: если будет течь, она сразу же станет заметной.

Список необходимых элементов для схем с паровым отоплением:

теплообменник (печь или электрический парогенератор);
чугунные или стальные радиаторы (для каждого окна) и кронштейны к ним;
подводящие и отводящие трубы;
соединители, колена;
хомуты;
конденсатоотводчики (чтобы пар не проникал в отводящую трубу);
вентили для слива и клапаны для выпуска воздуха;
манометр;
клапан для уменьшения давления;
расширительный бачок;
насос.

Как правильно собрать своими силами?

Сначала составляется подробный план, учитывающий длину труб, расположение котла и всех нагревательных элементов, в том числе кранов, клапанов, поворотов, бачка и так далее. Особенно внимательно продумывается место для кирпичной печи и дров, так как перенести ее будет крайне сложно. Котел встраивается в кладку и устанавливается на месте топки. После этого необходимо провести монтаж радиаторов под окнами, сделать подсоединение отводящих и подводящих труб с теплообменником. Если для отопления выбрана схема естественной циркуляции теплоносителя, то нужно предусмотреть их уклон на 3 мм каждый 1 м. На всех радиаторах следует сделать вентиля для отвода воздуха из системы обогрева. Паровой котел обязательно должен быть снабжен манометром, для проверки уровня давления в трубах.

Также рекомендуется возле каждого радиатора установить запорные краны и в самом начале всей схемы. В конце системы парового отопления необходимо провести установку бака для стека конденсата, с которого под уклоном выводится труба для вывода воды обратно в теплообменник. Для этой цели не советуется устанавливать мембранные расширители, так как они могут выдерживать температуру не более 85°С. Если схема отопления принудительная, то в конце отводящей трубы монтируется насос.

Полезные советы

Способ отопления частного дома с помощью кирпичной печи и твердого топлива, как, например, угля и дров, имеет несколько недостатков. В дымоходе будет постоянно скапливаться сажа, поэтому со временем нужно его прочищать, иначе дым пойдет внутрь помещения. К тому же из-за отсутствия тяги трудно разжечь дрова, особенно если они сырые или уголь плохого качества. Если схема системы естественная, то монтаж кирпичной печи следует провести в низшей точки здания с хорошей вентиляцией, чтобы конденсат мог стекать.

Обязательно стоит ставить клапаны для сброса давления, это поможет избежать опасных ситуаций. Устанавливая электрический парогенератор, нужно учесть, что в случае отключения сети прекратится обогрев помещения, для этого рекомендуется иметь аварийный генератор. В деревянных домах также можно сделать паровое отопление, но с соблюдением мер пожарной безопасности и защиты бревен от перегрева. Особенно внимательно стоит отнестись к клееному брусу, так как под воздействием значительных перепадов температур клей потеряет свои основные свойства, что может привести к порче древесины. Стены и потолок в комнате для печи должны быть отделаны только негорючим материалом. Пол для парового котла на твердом топливе лучше сделать из бетонной стяжки.

Дата: 1 июня 2016

Схемы прокладки парового отопления

Кроме всего прочего, системы парового отопления можно разделить и по способу прокладки магистральных трубопроводов. В этом отношении выделяют целых пять схем монтажа.

С верхним паропроводом. Такая схема считается наиболее оптимальной, но вместе с этим и наиболее неудобной – в жилых помещениях расположенные под потолком трубы смотрятся не очень эстетично.
С нижним паропроводом. Недостатком данной схемы разводки парового отопления является низкая эффективность, вызванная встречным движением пара и конденсата в отопительном приборе. Этот нюанс достаточно часто приводит к появлению гидроударов, что негативно отражается на работе системы.
Схема с промежуточной прокладкой паропровода. Она используется редко и единственным ее преимуществом является возможность скрыть подающий и обратный трубопровод вместе с батареями единым коробом. Такое возможно исключительно при использовании медных труб – черный металл лучше вообще не прятать, так как риск порывов в паровом отоплении достаточно велик.
Схема с сухим собирающим конденсат трубопроводом. Недостатком сухого трубопровода является его высокая подверженность коррозии.
Отопление с мокрым трубопроводом для сбора конденсата. Это оптимальный вариант, при котором обратный трубопровод паровой отопительной системы частично заполнен водой, в результате чего снижается воздействие на металл коррозии.

В принципе, все. Остается добавить немного – как и обыкновенные водные отопительные системы, паровое отопление может быть двухконтурным или одноконтурным. Не трудно догадаться, что двухконтурная система парового отопления дополнительно способна подогревать воду – для этой цели используется специальный водонагревательный бак, в котором энергия тепла посредством теплообменника передается воде, находящейся в накопительном резервуаре, из которого и производится разбор горячей воды.

Автор статьи Александр Куликов

Двухтрубная система

Система парового отопления может быть двухтрубной. В этом случае пар и конденсат проходят по разным трубам. Расходного материала потребуется больше, но риск гидроудара в магистрали минимален.

При однотрубной системе уровень конденсата может превышать уровень пара. Выход теплоносителю перекрывается. Это приводит к резкому повышению давления в приборе или в трубах. Происходит гидроудар, который может сопровождаться разрывом магистрали. При двухтрубной системе конденсат отводится и не мешает теплоносителю поступать к приборам в помещении. Паровое отопление на даче делают своими реками по определённой схеме.

Устанавливают котёл и радиаторы на предусмотренные для них участки в доме.
Из котла выводят дымоход под углом в 300.
Необходимо установить расширительный котёл на чердаке.
Из радиаторов выводят патрубки для ввода пара и для вывода конденсата. Чтобы обогрев был эффективным, пар должен заходить в прибор сверху. Для конденсата делают выход снизу.
Из расширительного бака под наклоном выводят трубу, по которой будет подаваться теплоноситель. Её соединяют с горячим контуром: подсоединяют все радиаторы.
Проводят соединение паровой магистрали с выходным патрубком в котле.
Из последнего радиатора выводят конденсатопровод. Его соединяют посредством фитингов с нижними патрубками в радиаторах.
Для сбора конденсата предусматривают ёмкость. Конденсатопровод подходит к ней вертикально.
Из бака выводят патрубок для выхода жидкости. Укрепляют трубу, под наклоном к котлу. На выходе из ёмкости устанавливают фильтр для воды и циркуляционный насос, который будет нагнетать жидкость в водяной контур, находящийся в котле. Перед насосом рекомендуют вывести воздушный патрубок. Через него воздух пройдёт в атмосферу, что предотвратит завоздушивание насоса.
Магистраль замыкают. Все соединения проверяют, опрессовывают.
Проводят тестирование отопительной системы.

Чтобы иметь возможность провести горячий водопровод в доме, необходимо предусмотреть дополнительный контур. По нему горячая вода будет подходить из котла к бытовым приборам на кухне, в ванной, в санузле. При водяном отоплении контур может быть выведен из расширительного бака. При паровом обогреве магистраль для горячей воды выходит из ёмкости для сбора конденсата.

Чтобы не вносить коррекции в трубопровод дачного отопления, рекомендуют приобретать двухконтурные котлы или оборудовать печи дополнительным теплообменником. Из печи или из котла уже имеется выход для водопровода. Если печь с теплообменниками построена самостоятельно, то из одного змеевика выводят паропровод, из другого патрубок для горячей воды.

Монтаж парового отопления на даче является выгодным предприятием. Для небольшого жилища хорошо подойдёт однотрубная система. Для многоэтажных коттеджей рекомендуют продумать двухтрубную магистраль.

Конденсат используют для бытовых нужд: вода горячая, остывает до температуры 60 0С. Для монтажа отдельного трубопровода ГВС приобретают котлы с двойным водяным контуром.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.