Наращивание и перенос радиаторов отопления

Чугунные батареи

Если вести речь о наращивании чугунных батарей, то выполнять работы по увеличению площади радиатора необходимо, когда отопительный сезон закончился. Дело в том, что для добавления новых секций, вам потребуется полностью разобрать радиатор. Для этого его естественно придется отключить от системы отопления. Если делать это в зимний период, всю систему придется перекрывать. Вряд ли кто из ваших соседей обрадуется, узнав, что придется посидеть без тепла пару часов. Это в лучшем случае.

Поэтому, как бы вам не хотелось увеличить отдачу тепла от батарей, постарайтесь потерпеть до того момента, когда отопительный сезон закончится. Если чугунные радиаторы установлены в частном доме, то вопрос о времени их замены вы можете решать самостоятельно. Итак, рассмотри пошагово, как нарастить чугунную батарею.

Для добавления дополнительных секций вам понадобится следующий инструмент:

• радиаторный ключ или разводной ключ;

ниппели, предназначенные именно для чугунных батарей (их количество напрямую зависит от числа устанавливаемых вами секций);

(См. также: Как перекрыть батарею отопления)

специальные прокладки, для установки между секциями батареи;

Боковые пробки с прокладками (прокладки обычно выполнены из такого материала, как паронит).

Первым делом вам придется снять батарею и разобрать ее. Не забудьте перекрыть воду. Нарастить радиатор отопления из чугуна достаточно просто, самое главное стараться тщательно все зачищать, чтобы стыки соединения секций не дали впоследствии течь.

Если батареи уже не новые и использовались достаточное количество времени, то между секциями может образоваться своеобразный нарост из ржавчины и грязи. Для того чтобы одеть прокладку и соединить секции, этот нарост придется снять. Межсекционное пространство зачищают либо крупной наждачкой, либо щеткой с металлической щетиной.

разложите батарею и дополнительные секции на полу. Когда будете прикреплять ниппель, внимательно смотрите за положением резьбы. Лучше лишний раз убедиться в том, что вы правильно расположили элемент, который станете закручивать в две секции с разной резьбой. (См. также: Как продуть батарею отопления)

Начинаем вкручивать ниппель с левой стороны, для этого желательно первоначально наживить его где-то на один виток резьбы с левой стороны батареи. Аналогичные действия выполняете с правой стороны.

Следите за тем, чтобы межсекционная прокладка находилась строго посередине ниппеля. Секции должны прилегать к ниппелю плотно. Следующим шагом вставляете радиаторный ключ в батарею, и. использую разводной ключ, вкручиваете ниппель в секции батареи.

Закрутив ниппель на 3-4 оборота, переходите к другой стороне закручиваемых секций. И так, поочередно, затягивайте секции до тех пор, пока они не состыкуются очень плотно. (См. также: Как правильно установить батарею отопления своими руками)

Теперь устанавливаете специальные боковые пробки для батареи из чугуна. Не забудьте про прокладки из паронита. Если поверхность, на которую будет крепиться прокладка, имеет нарост из ржавчины, также зачищаем поверхность наждачкой. И только после этого устанавливаем пробку с прокладкой. Пробки плотно затягиваете, используя трубный ключ.

Вот собственно и все этапы работ по установке дополнительных секций чугунной батареи. Если есть желание в дополнение вы можете установить краны на радиаторы.

кстати, недостаток тепла в комнатах, в которых используются чугунные батареи, может возникнуть не только из-за недостаточного количества секций. Иногда бывает и так, что использующиеся много лет чугунные батареи периодически окрашивают, накладывая новый слой краски на старый. (См. также: Как снять батарею отопления)

Такая «шуба» впоследствии приводит к тому, что тепловая отдача таких радиаторов сводится практически к нулю. Поэтому, если вы решите перекрасить или как-то по-особому отдекорировать свою батарею, обязательно снимите старый слой краски.

для покраски батареи выбирайте не обычную эмаль, а краску, которая может взаимодействовать с высокими температурами, без изменения своих качеств. Обычные эмали, очень часто при нагреве желтеют, поэтому обязательно нужно учитывать их свойства во время выбора.

Как провести соединение батареи?

Не разбираясь в том, как соединить батареи отопления, не зная принципа работы отопительной системы, правильно нарастить радиатор не получится.

Подготовительные работы

Первым делом надо провести подготовительные работы. Сюда относится демонтаж радиатора. Нужно снять секции, которые планируется нарастить.

Батарею надо почистить, убрать ржавчину, пыль и грязь.

Следует осмотреть отверстие с резьбой, которое соединяло конструкцию с трубой. Тут могут быть наросты. Их надо удалить при помощи наждачной бумаги. В противном случае межсекционная прокладка установлена будет негерметично. А это может привести к тому, что отопительная система будет течь.

Присоединение секций

Дальше проводится присоединение секций. Соединяемые секции плотно приставляют к батарее. Делают прокладку. При помощи радиаторного ключа измеряют расстояние до ниппеля. На отмеченную длину вставляют ниппель в батарею. Трубным ключом прокручивается радиаторный ключ. Потом ниппель заворачивается на две противоположные секции. Делают 3 оборота радиаторным ключом. Аналогичные действия проделываются с нижней частью батареи.

Далее берутся паронитовые прокладки и боковые пробки и устанавливаются в батарею. При этом используют трубный ключ. Главное затянуть очень крепко, чтобы создать надежную, герметичную конструкцию. Секция присоединена к радиатору. Аналогичным образом проводится подсоединение остальных секций.

Крепление радиатора к стене

После того, как все дополнительные секции присоединены, проводится монтаж радиатора к стене. Для этого устанавливают крюки на уровне расположения батареи. Вешается конструкция. Все места соединений фиксируют при помощи фитингов. Делают затяжку гаечным ключом. Все места соединений обрабатывают герметиком. Последнее время в продаже появились специальные клейкие ленты для труб.

Проверочные работы

Полученная конструкция одним концом вставляется в трубу, а другим – в батарею. Места соединений закручиваются плотно гаечным ключом. Когда монтаж фитинга завершен, проводится гидроизоляция.

После того, как сборка батарей отопления завершена, систему осматривают на наличие дефектов. Если все в порядке, проводится пробный пуск теплоносителя. Первый раз вода пускается под пониженным давлением. Это позволяет обнаружить, где соединение некачественное и дает течь. При обнаружении подтеков воду выключают и начинают работу по устранению проблемы. Второй раз теплоноситель пускается под нормальным давлением.

После того, как подсоединить батарею отопления удалось, надо дать радиатору поработать несколько часов. И спустя это время проверить состояние труб, фитингов, батарей.

Комплектующие для монтажа

Установка радиатора из алюминия предусматривает наличие всех необходимых элементов процесса.

Трубы

Грамотный выбор такого составляющего элемента с учётом всех нюансов обеспечит продолжительную и надёжную эксплуатацию алюминиевых источников обогрева помещения

Моменты, на которые стоит обратить внимание:

• Применение труб из меди для алюминиевых радиаторов запрещено. Такое соединение может привести к накоплению газа и последующему разрыву батареи.
• Для подвода теплоносителя в условиях индивидуальной отопительной системы используются трубы из полипропилена и металлопластика, а при центральном отоплении — из металла.

Фото 1. Медная труба с фитингами, такой тип нежелательно соединять с алюминиевыми батареями во избежание взрыва газа из-за его скопления.

Недопустимо соприкосновение алюминиевого сплава со сталью либо чугуном, не обработанными от коррозии.

Независимо от разновидности использованных труб при установке радиаторов из алюминия обязательно применение клапанов автоматического типа для удаления излишних воздушных масс.

Аксессуары

Дополнительно с алюминиевыми приборами отопления поставляются:

• заглушки для секций, расположенных по краям;
• кронштейны для фиксации радиатора. Крепления бывают напольными и стеновыми;
• прокладки уплотнения, позволяющие исключить вероятность течи;
• воздухоспускные клапаны.

Фото 2. Настенные кронштейны для алюминиевых радиаторов Kermi 500 mm, нужны для надежного закрепления.

А также к алюминиевым радиаторам прилагается запорная арматура. Её установка на входе и выходе из батареи позволит управлять температурным режимом в помещении и обособить работу прибора отопления при возникающей необходимости его замены.

Как правильно разобрать или собрать алюминиевый радиатор

Бывалые люди советует не пытаться на глаз разобраться, как демонтировать алюминиевые радиаторы 10 секций. Перед нами обычно установленная на стену батарея, которая со всех сторон выглядит одинаково. Но это не совсем так. Если старые чугунные радиаторы были действительно идеально симметричны, то новые как раз-таки показывают своей формой, куда крутить. Обычно имеется в верхней части на фронтальной поверхности зубец, который загибается, исходя сзади, в сторону комнаты. Вот если смотреть прямо на него, то резьба слева будет левой, а справа – правой. Мы не настаиваем, что так делает каждый производитель, более того, можем ошибаться. Однако все эти догадки возможно проверить, позвонив дилеру. (См. также: Какие бывают радиаторы отопления )

Только так можно гарантировать, что стоимость секции алюминиевого радиатора не придется оплатить еще раз из-за сорванной резьбы. На самом деле к каждой батарее поставляется четыре футорки, две с левой и две с правой нарезкой. А вот в отверстии у них всех стандартная резьба. Поэтому демонтаж со стены ничего не стоит произвести, а как определить, в какую сторону крутить, мы уже пояснили. Когда футорки сняты (необязательно делать это с обоих боков, смотрите по ситуации), через отверстия можно начинать орудовать ключом. И вот здесь радиаторы Нова Флорида демонстрируют свою уязвимость. Достаточно неаккуратно задеть фомкой или ключом внутреннее покрытие, чтобы получить результат, которого мы и опасались – трещина, которая вызовет ударную электрохимическую коррозию. Не очень приятно.

Как этого избежать? Мы не знаем. И даже не скажем, как оценить, появилась ли царапина. Она может быть и не видна глазом даже с фонариком в руке. Ширина секции алюминиевого радиатора невелика (стандартная), но учитывая, что канал даже не всегда бывает круглый (напоминает ромб или эллипс), оценка состояния поверхности резко усложняется. Вот поэтому мы и рекомендуем, чтобы ударная теплоотдача 1 секции алюминиевых радиаторов (больше, нежели у всех других материалов)использовалась только при реализации полных проектов домов от фундамента и до крыши. Разумеется, можно было бы изготовить все из меди. Но таких конструкций что-то в продаже не видно. Мы полагаем, что они были бы тяжелые и дорогие, при это медь достаточно хорошо окисляется в воде. Что не всегда полезно для здоровья.

В конечном итоге мы полагаем, что все же дело больше в цене. К тому же температура плавления алюминия вдвое меньше, что делает производство сравнительно дешевым. Но в свете того, сколько стоят чугунные модели, выполненные под произведения искусства, все это кажется мелочами. В итоге нужно признать, что мы не располагаем точным ответом на вопрос, почему сразу всю секцию не отлить из меди. Все же тут экономические соображения. По некоторым данным биметаллические батареи с медными вставками уже имеются, а долговечные изделия сегодня производить не принято. Вот, пожалуй, две причины: долговечность и цена. Вы удивились? А некоторые считают, что от Калгона только вред, и его специально рекламируют, чтобы стиральные и посудомоечные машины чаще ломались (мы склонны думать, что просто нужно правильно дозировать средство). (См. также: Как выбрать отопительные радиаторы )

А в целом медная посуда, например, служит дольше. Проволока уже повсеместно изготавливается из меди, которая имеет лучшую электрическую и тепловую проводимость. Сколько весит секция алюминиевого радиатора? Порядка 1,4 кг. При этом емкость одной секции алюминиевого радиатора колеблется в районе 0,4 литра. Да, медь весит в три раза больше и стоит дороже. Она даже тяжелее железа, которое является основой стали. Зато из чего делают памятники и вентили для горячей воды? Нам представляется, что бронзовый радиатор был бы дорогим, но кто хоть раз видел, чтобы чугунный или алюминиевый вентиль ставили на стояк, где температура доходит хотя бы до 60 ºС?

Тем не менее малая стоимость именно за алюминием. Но кто-то сказал однажды, что он не так богат, чтобы покупать дешевые вещи. По нашим соображениям это был Ротшильд. Дешевая реклама? Точно сказать не беремся. Но если учесть, что теплопроводность меди в полтора раза превышает алюминий, то и количество теплоносителя можно было бы уменьшить. А это значительное снижение затрат на монтаж и обслуживание системы. Сколько нужно секций алюминиевого радиатора на одну комнату? Каков бы ни был ответ, при той же форме меди потребуется на половину меньше, а это как-то оправдывает большой вес. К тому же при головных болях рекомендуется прикладывать медные монеты к руками. Они оставляют зеленый след и оказывают целебное воздействие. А кто-нибудь слышал нечто подобное про алюминиевые или стальные ложки?

Тестирование радиатора

Опрессовка сжатым воздухом в домашних условиях, это лучший способ проверить качество сборки радиатора. Для этого понадобится:

• Кусок трубки Ду-15.
• Ниппель от автопокрышки.
• Автомобильный насос с манометром.

Ниппель от автокамеры нужно припаять к трубке, которая вставляется в радиатор. Для проверки достаточно создать при помощи насоса давление в радиаторе мощностью 1 атмосфера. Если не слышно свиста выхода воздуха из устройства, значит, все действия были проведены правильно, прокладки качественные и ниппеля закручены плотно.

Проверить герметичность конструкции можно при помощи мыльного раствора или подкрашенной воды. Достаточно наполнить батарею и оставить на пару часов, наблюдая, протекает где-либо вода или нет.

Только произведя тестирование, можно возвращать батарею на ее место и подсоединять к системе отопления. Если было наращено несколько секций, стоит проверить, выдержат ли кронштейны новый вес радиатора. В данном вопросе лучше подстраховаться и добавить еще один держатель на стену, чем в неожиданный момент вся конструкция рухнет на пол.

Возможно, вас также заинтересуют следующие познавательные статьи:

Как собираются секции биметаллического радиатора, так же они и снимаются, только в обратной последовательности. Как правило, ничего сложного в этой работе нет, поэтому задавая вопрос, можно ли добавить секции к биметаллическому радиатору самостоятельно, ответ будет положительным. Имея под рукой все необходимые инструменты, с этой работой справится даже новичок.

Единственное, что следует помнить, так это то, что максимальное количество секций в биметаллическом радиаторе не должно превышать 16 штук. Если их больше, то стоит разделить батарею на 2 части. Например, расчеты показали, что требуется 27 секций на одну комнату, что означает, что радиатор следует разделить на две конструкции, оставив в одной 13, а в другой 14 секций.

Типы принудительной циркуляции носителя тепла в обогреве

Применение схем отопления с принудительной циркуляцией в двухэтажных домах используется из-за протяжённости линий системы (более 30 м). Такой способ осуществляется при помощи циркуляционного насоса, перекачивающего жидкость контура. Он монтируется на входе в отопительный прибор, где температура теплоносителя является самой низкой.

При замкнутом контуре степень напора, которую развивает насос, не зависит от этажности и площади строения. Скорость водяного потока становится больше, поэтому при прохождении по трубопроводным линиям теплоноситель сильно не остывает. Это способствует более равномерному распределению тепла по всей системе и использованию теплогенератора в щадящем режиме.

Расширительный бак можно располагать не только в наивысшей точке системы, но и возле котла. Для совершенства схемы проектировщики ввели в неё разгонный коллектор. Теперь, если отключится электроэнергия с последующей остановкой насоса, система будет продолжать работу в режиме конвекции.

• с одной трубой;
• двумя;
• коллекторная.

Каждую можно смонтировать самим или пригласить специалистов.

Вариант схемы с одной трубой

На входе в батарею также монтируется запорная арматура, которая служит для регулировки температуры в комнате, а также необходимая при замене оборудования. Сверху радиатора устанавливают вентиль для спуска воздуха.

Вентиль на батареи

Чтобы повысить равномерность распределения тепла, радиаторы устанавливаются по линии байпасов. Если не использовать эту схему, то потребуется подбирать батареи разной мощности с учетом потери носителя тепла, то есть чем дальше от котла, тем больше секций.

Использование запорной арматуры необязательно, но без нее снижается маневренность всей системы отопления. При необходимости вы не сможете отключить от сети второй или первый этаж для экономии топлива.

Чтобы уйти от неравномерного распределения носителя тепла, используют схемы с двумя трубами.

• тупиковая;
• попутная;
• коллекторная.

Варианты тупиковой и попутной схем

Попутный вариант позволяет легко контролировать уровень тепла, но необходимо увеличивать длину трубопровода.

Наиболее эффективной признана коллекторная схема, которая позволяет подводить к каждому радиатору отдельную трубу. Тепло поступает равномерно. Есть один минус – высокая стоимость оборудования, так как увеличивается количество расходного материала.

Схема коллекторного горизонтального отопления

Существуют еще вертикальные варианты подачи носителя тепла, которые встречаются с нижней и верхней разводкой. В первом случае сток с подачей носителя тепла проходит сквозь этажи, во втором, стояк идет вверх от котла на чердак, где идет разводка труб на элементы обогрева.

Вертикальная схема

Двухэтажные дома могут иметь самую разную площадь, начиная от нескольких десятков и заканчивая сотнями квадратных метров. Также они отличаются расположением комнат, наличием пристроек и отапливаемых веранд, положением к сторонам света. Ориентируясь на эти и многие другие факторы, следует определиться с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.

Простая схема циркуляции теплоносителя в частном доме с системой отопления с естественной циркуляцией.

Схемы отопления с естественной циркуляцией теплоносителя отличаются своей простотой. Здесь теплоноситель движется по трубам самостоятельно, без помощи циркуляционного насоса – под действием тепла он поднимается вверх, попадает в трубы, распределяется по радиаторам, остывает и попадает в обратную трубу, чтобы вновь отправиться в котел. То есть, теплоноситель движется самотеком, подчиняясь законам физики.

Схема закрытой двухтрубной системы отопления двухэтажного дома с принудительной циркуляцией

• Более равномерный прогрев всего домовладения;
• Значительно большая длина горизонтальных участков (в зависимости от мощности используемого насоса, она может достигать нескольких сотен метров);
• Возможность более эффективного подключения радиаторов (например, по диагональной схеме);
• Возможность монтажа дополнительной фурнитуры и изгибов без риска снижения давления ниже минимального предела.

Таким образом, в современных двухэтажных домах лучше всего использовать отопительные системы с принудительной циркуляцией. Также возможен монтаж байпаса, который поможет выбирать между принудительной или естественной циркуляцией в целях выбора наиболее оптимального варианта. Мы делаем выбор в сторону принудительных систем, как более эффективных.

https://www.youtube.com/watch?v=olrD9qxCAhM

У принудительной циркуляции есть парочка недостатков – это необходимость в покупке циркуляционного насоса и повышенный уровень шума, связанный с его работой.

Тестирование радиатора

Опрессовка сжатым воздухом в домашних условиях, это лучший способ проверить качество сборки радиатора. Для этого понадобится:

• Кусок трубки Ду-15.
• Ниппель от автопокрышки.
• Автомобильный насос с манометром.

Ниппель от автокамеры нужно припаять к трубке, которая вставляется в радиатор. Для проверки достаточно создать при помощи насоса давление в радиаторе мощностью 1 атмосфера. Если не слышно свиста выхода воздуха из устройства, значит, все действия были проведены правильно, прокладки качественные и ниппеля закручены плотно.

Проверить герметичность конструкции можно при помощи мыльного раствора или подкрашенной воды. Достаточно наполнить батарею и оставить на пару часов, наблюдая, протекает где-либо вода или нет.

Только произведя тестирование, можно возвращать батарею на ее место и подсоединять к системе отопления. Если было наращено несколько секций, стоит проверить, выдержат ли кронштейны новый вес радиатора. В данном вопросе лучше подстраховаться и добавить еще один держатель на стену, чем в неожиданный момент вся конструкция рухнет на пол.

Возможно, вас также заинтересуют следующие познавательные статьи:

Как собираются секции биметаллического радиатора, так же они и снимаются, только в обратной последовательности. Как правило, ничего сложного в этой работе нет, поэтому задавая вопрос, можно ли добавить секции к биметаллическому радиатору самостоятельно, ответ будет положительным. Имея под рукой все необходимые инструменты, с этой работой справится даже новичок.

Единственное, что следует помнить, так это то, что максимальное количество секций в биметаллическом радиаторе не должно превышать 16 штук. Если их больше, то стоит разделить батарею на 2 части. Например, расчеты показали, что требуется 27 секций на одну комнату, что означает, что радиатор следует разделить на две конструкции, оставив в одной 13, а в другой 14 секций.

Схемы подключения радиаторов

К отопительному контуру радиаторы отопления подключаются по нескольким схемам, к выбору которых нужно подходить очень ответственно. Дело в том, что неправильное подключение приводит к потере почти половины тепла.

Неправильное присоединение секций приводит к неравномерному прогреву системы, а нарушение технологии сборки приводит к образованию протечек и порывов

Следовательно, важно не только подобрать подходящую схему, как соединить батареи отопления между собой, но и правильно присоединить секции радиатора. В любом случае работа требует внимания и аккуратности

Радиаторы к системе отопления  подключаются следующим образом:

• Последовательно.

  В этом случае требуется одна труба отопительного контура.

• Параллельно. В работе задействуются две трубы, друг с другом радиаторы соединяются посредством верхнего и нижнего отвода.
• Сквозное подключение подразумевает прохождение теплоносителя через систему прибора отопления.

Процесс наращивания

Перед тем, как нарастить батарею отопления, если она чугунная, то следует помнить, что это можно делать только после окончания отопительного сезона! Ведь для того чтобы добавить новые секции таких батарей, нужно будет полностью разбирать батареи. И если это осуществлять зимой, то всю систему необходимо будет перекрывать. А если вы живете в многоквартирном доме, вряд ли кто-то из ваших соседей согласится несколько часов провести без тепла.

Поэтому такой процесс следует отложить до теплых времен. Как нарастить радиатор отопления из чугуна? Рассмотрим процесс более детально. Нам понадобятся такие инструменты:

• Радиаторный или разводной ключи;
• Ниппели четко для чугунных радиаторов (количество зависит от секций);
• Специальные прокладки, чтобы устанавливать их между секциями.
• Боковые пробки с прокладками.

Итак, перед тем, как добавить батарею отопления из чугуна, вам понадобится ее снять и разобрать. Не забудьте перед этим перекрыть воду!

Инструменты для добавления новых секций чугунной батареи

Если батареи не новые, то между секциями может появиться нарост ржавчины и грязи. Чтобы надеть прокладку и соединить секции батарей, такой нарост нужно будет удалить. Это делается или наждачкой, или металлической щеткой.

Когда вы будете крепить ниппель, то следите за тем, какое положение у резьбы. Начинаем крутить ниппель слева, сначала лучше всего наживить его примерно на 1 виток слева радиатора отопления. Также поступаем и с правой стороной.

Наращенный чугунный радиатор отопления

Нужно обязательно следить за тем, чтобы межсекционная прокладка размещалась только посередине ниппеля. Секции радиатора должны плотно прилегать к ниппелю. Теперь вставляем радиаторный ключ в радиатор, а разводным ключом вкручиваем ниппель в секции радиатора.

Чтобы произвести качественное наращивание батарей отопления, нужно, закрутив ниппель на три-четыре оборота, перейти к другой стороне секций. По очереди мы будем затягивать секции до тех пор, пока они не будут прилегать одна к другой очень плотно.

Теперь пришло время поставить специальные боковые пробочки для радиаторов из чугуна. Не стоит также забывать про прокладки из специального материала – паронита. Если на поверхности, на которой предполагается прокладка, будет ржавчина, его нужно тоже почистить наждачной бумагой. И только теперь можно ставить пробку. Пробки нужно плотно затянуть, применяя при этом трубный ключ.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.

Новые чугунные радиаторы отопления

Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов

Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.

Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придется подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.

Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Радиаторный ключ

Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.

Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции

Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.

Ниппель-гайка

Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.

Как отсоединить секцию у чугунной батареи

Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очередность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.