Профили для сайдинга

Занимаетесь строительством собственного загородного коттеджа или ремонтом? Тогда вам обязательно надо решить вопрос с отделкой фасада дома. Один из самых популярных на сегодняшний день вариантов – сайдинг. Качество и долговечность подобной отделки обеспечивается не только применением хорошего материала, но и наличием крепкого и надежного каркаса. Хотите получить базовые знания о том, как сделать обрешетку под сайдинг своими руками? Тогда изучите эту статью.

Как сделать обрешетку под сайдинг своими руками

Содержание

Для чего необходим каркас под отделку сайдингом

Для начала рассмотрим, почему для сайдинга нужно обустраивать обрешетку. Некоторые владельцы домов считают, что произвести отделку фасада можно и без каркаса. И действительно, в очень редких случаях это допустимо. Но для большинства загородных домов и прочих построек обрешетка под сайдинг обязательна, и тому есть несколько причин.

  1. Компенсация неровности стен. Наружные стены, как правило, далеки от идеала, потому монтировать сайдинг без обрешетки нежелательно – отделка со временем покоробится, потеряет свой первоначальный внешний вид и придет в негодность. При этом сделать максимально ровные стены можно, но очень сложно и дорого. Потому целесообразнее обустроить каркас, который и скомпенсирует все неровности постройки.

    Монтаж сайдинга на деревянную обрешетку

  2. Учет усадки. Это явление наблюдается повсеместно в домах, построенных и недавно. И если не учесть этот фактор и разместить сайдинг прямо на стены, то при усадке отделка будет коробиться, ломаться, перекашиваться и приходить в негодность. Обрешетка из бруса или металлического профиля предотвратит подобные проблемы.

    Монтаж деревянной обрешетки

  3. Утепление дома. Обрешетка, обустроенная на стене дома, позволяет уложить под сайдинг минеральную вату или плиты пенополистирола. В результате вы получаете не только красивую отделку фасада, но и защиту вашего дома от холодов, а его стен — от сырости и постепенного разрушения.
  4. Вентиляция фасада и утеплителя. Наличие воздушной прослойки между обрешеткой и утеплителем, представленным минеральной ватой (или пенополистиролом), предотвращает проблемы, связанные с образованием конденсата, сырости и плесени.
  5. Равномерное распределение нагрузки – обрешетка положительно сказывается как на отделке из сайдинга, так и на самой стене дома.

Устройство простейшей обрешетки из бруса. Все составляющие системы обозначены и подписаны

Обрешетка для сайдинга из бруса или металлического профиля – плюсы и минусы

Каркас для сайдинговых панелей представляет собой простейшую обрешетку, закрепляемую на стене дома при помощи кронштейнов. Основным несущим элементом конструкции является либо деревянный брус, либо металлический профиль, подобный тому, что используется для конструкций из гипсокартонных плит. Направление обрешетки зависит от того, как будет укладываться сайдинг. Если он будет монтироваться горизонтально, то каркас обустраивается из вертикальных стоек, и наоборот. Интервал между элементами обрешетки выбирается, исходя из предполагаемой массы отделки. Чем тяжелее сайдинг, тем меньше расстояние между вертикальными и горизонтальными стойками.

На изображении показан кронштейн, с помощью которого осуществляется закрепление обрешетки под сайдинг на основной стене дома. Он успешно применяется как для каркаса из дерева, так и для конструкции, собранной из металлических профилей

Конструкция деревянной обрешетки под сайдинг, ориентированный вертикально

Как правило, при обустройстве обрешетки между ее элементами на основную стену укладывается утеплитель. Это может быть как минеральная вата, так и плиты пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Схема, иллюстрирующая обрешетку под вертикальный сайдинг со слоем утеплителя под отделкой

Важно! Работая с каркасом, особое внимание уделяйте точности расположения и ориентирования стоек, находящихся на углах здания. От них зависит правильность монтажа углового профиля, а он серьезно влияет на качество и долговечность всей сайдинговой отделки.

Отделка наружного угла

Как уже было упомянуто выше, обрешетку для закрепления сайдинговых панелей изготавливают из древесины или стального профиля. Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки. Деревянный брус выгодно выделяется малой стоимостью и удобством в работе. Каркас из данного материала выйдет дешевле, чем схожая конструкция из металлических профилей. При этом пилить и производить прочие работы с древесиной могут практически все, а создание обрешетки своими руками из бруса не вызовет у вас никаких проблем.

Деревянная обрешетка

Но данный материал имеет набор существенных недостатков.

  1. Древесина подвержена сырости, что особенно заметно при обустройстве обрешетки под сайдинг на цоколе здания.
  2. Для увеличения срока службы брус необходимо обрабатывать антисептиком, что требует и времени, и дополнительных денежных затрат.
  3. Материал требователен к условиям хранения.
  4. Деревянные конструкции, если они не были предварительно высушены, подвергаются усадке.
  5. При покупке нужно следить за качеством каждого отдельного бруса, так как даже в партии с хорошей древесиной можно найти брак.

Установка вертикального бруса обрешетки под сайдинг

Все проблемы, связанные с недостатками древесины, отсутствуют у металлического профиля. Он обладает многими преимуществами, среди которых:

  • малая масса и удобство в перевозке и переноске;
  • ровная поверхность;
  • крайне малое количество брака;
  • отсутствие гниения и неподверженность воздействиям грибка, насекомых и грызунов;
  • довольно простая технология монтажа.

Металлическая обрешетка

Но при этом стоит понимать, что цена металлического профиля будет выше. Потому если вы хотите получить долговечную и как можно более качественную отделку, не подверженную воздействиям сырости – выберите металл. Если же на первом месте стоит дешевизна выполнения всех работ, то отдайте предпочтение дереву.

Важно! Вне зависимости от того, какой вы выбрали материал, заранее просчитайте, какое его количество вам нужно закупить. К полученной в ходе расчетов цифре прибавьте 10-15% — это будет ваш резерв, необходимый в случае порчи или брака.

Принципы обрешетки под сайдинг

Как сделать деревянную обрешетку – пошаговая инструкция

Хотите сделать недорогую и простую обрешетку под сайдинг своими руками из дерева? Тогда воспользуйтесь рекомендациями и пошаговыми инструкция, приведенными в этом разделе статьи.

Деревянная обрешетка для сайдинга

Выбор материала

Начнем с подбора материала, из которого в будущем будет формироваться обрешетка под сайдинг. Для подобной задачи вам необходим деревянный брус сечением 40х40 или 50х50 мм. Также допустимо использование материала других размеров, но при этом он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать массу сайдинга. Выбирать качественную древесину нужно на основе нескольких критериев, ознакомиться с которыми вы можете в списке ниже.

  1. Влажность. Древесина под каркас должна быть полностью высушенной, чтобы впоследствии обрешетка не давала усадку, будучи уже у вас на стене.
  2. Соответствие размеров. Длина и сечение бруса должны совпадать с теми, что указаны в документах.
  3. Ровность. Качественный брус для обрешетки под сайдинг должен быть прямым, без каких-либо изгибов и деформаций.
  4. Отсутствие дефектов. Брус для обрешетки не должен иметь большого количества сучков, темных пятен и следов плесени.

Важно! Отдавайте предпочтение сортам древесины, которые отличаются долговечностью и лучшей устойчивостью к влаге. Пример – лиственница.

Брус из лиственницы

Цены на различные виды бруса

Брус

Необходимые инструменты

Разобравшись с материалом, перейдем к списку необходимых инструментов. Он представлен в виде таблицы, где указано, что вам понадобится и зачем.

Таблица. Обрешетка под сайдинг из дерева – список необходимых инструментов.

Название инструмента Выполняемая функция

Строительный отвес со шнуром

Выставление строго вертикального отступа от стены в ходе подготовки к установке обрешетки.

Капроновая веревка

Выставление строго вертикальных и горизонтальных меток, необходимых для выравнивания элементов каркаса.

Уровень строительный

Контроль ровности по вертикали и горизонтали основной стены и элементов обрешетки под сайдинг.

Маркер или карандаш

Нанесение отметок на стену, утеплитель и балки обрешетки.

Рулетка

Точное измерение длины или расстояния.

Стол для работ по дереву

Рабочее место для действий с брусом и прочими изделиями из древесины.

Электрический лобзик

Распиливание бруса на отрезки необходимой длины.

Перфоратор

Просверливание отверстий в основной стене дома.

Молоток

Забивание в просверленные перфоратором отверстия пластмассовых дюбелей.

Шуруповерт

Закручивание саморезов, соединяющих элементы обрешетки из дерева с кронштейнами.

Перчатки

Защита рук от царапин, мелких ранок и занос.

Важно! Вместо электрического лобзика для работы с брусом можно использовать циркулярную пилу с соответствующим типом лезвия.

Ручная циркулярная пила по дереву DS1600

Цены на популярный модельный ряд циркулярных пил

Циркулярная пила

Монтаж обрешетки из бруса

Когда материал и инструменты будут готовы, приступайте к строительным работам. Они включают в себя подготовку к монтажу обрешетки, сам процесс установки и укладку утеплителя.

Шаг 1. Снимите со стен дома все выступающие элементы – ливневку, ставки, отливы, подоконники и прочее.

Со стен нужно снять все выступающие элементы

Шаг 2. Удалите со стены части старой отделки, которые могут помешать монтажу обрешетки. Для скола штукатурки и краски применяйте молоток вместе с отверткой или шпателем.

Удалите со стены части старой отделки, которые могут помешать монтажу

Шаг 3. При помощи отвеса, капроновой нити и уровня выставьте метки, на каком расстоянии от основной стены будет располагаться каркас. По полученным результатам подготовьте небольшие бруски или кронштейны, на которые будет крепиться обрешетка.

Брусок для крепления обрешетки

Важно! Все деревянные детали перед закреплением на стене нужно обязательно обработать антисептической и антипиреновой пропитками.

Шаг 4. Наметьте точки на стене и просверлите перфоратором отверстия для закрепления деревянных брусков.

Сверление отверстий

Шаг 5. Вставьте в только что просверленные отверстия пластмассовые дюбели, забейте их туда легкими ударами молотка или резиновой киянки.

Забиваются дюбели

Шаг 6. Приложите брусок с уже вставленными саморезами и закрутите их шуруповертом. Проверьте уровнем, насколько ровно стоит изделие.

Прикручиваются бруски

Шаг 7. От только что закрепленного бруска отмерьте необходимый интервал до следующего такого же элемента. В данном случае это расстояние составляет 50 см.

От бруска нужно отмерить 50 см

Шаг 8. Закрепите еще один брусок на новом месте. Действия выполняйте те же, что и в прошлый раз – разметка, сверление отверстий в стене и фиксация изделия на саморезы с дюбелями.

Крепятся следующие бруски

Шаг 9. Точно такими же действиями, что были изложены ранее, произведите установку опорных брусков по всей поверхности фасада дома.

Опорные бруски установлены

Шаг 10. Обработайте стены грунтовкой глубокого проникновения.

Шаг 11. Подготовьте утеплитель к установке на стену – произведите замеры и вырежьте отверстия в материале под опорные бруски. В данном случае на фасад укладываются панели из пенополистирола, но если вы опасаетесь сырости на стенах из-за недостаточного проветривания – используйте минеральную вату.

Вырезается отверстие под опорный брусок

Шаг 12. Нанесите на тыльную сторону плиты утеплителя клей и прислоните ее к стене. Опорные бруски должны точно войти в заранее сделанные прямоугольные отверстия. Клей наносится на тыльную сторону пенополистирола следующим образом: сплошная полоса по периметру панели и несколько точек среднего размера в центральной ее части.

Установка плит утеплителя

Шаг 13. Уровнем проверьте правильность установки панели утеплителя.

Проверка горизонтальности панелей

Шаг 14. Повторите предыдущие шаги и уложите пенополистирольные утеплительные панели на весь фасад дома.

Монтаж утеплителя

Шаг 15. Обработайте стыки между плитами утеплителя и отверстия под опорные бруски монтажной пеной. Как только она подсохнет, срежьте выступающие излишки.

Стыки задуты монтажной пеной

Шаг 16. Дополнительно закрепите панели утеплителя на фасаде при помощи тарельчатых дюбелей.

Панели крепятся тарельчатыми дюбелями

Важно! Если вы утепляете фасад при помощи минеральной ваты, то после операции, представленной выше, вам необходимо укрыть утеплитель ветрозащитной пленкой.

Шаг 17. При помощи отвеса и рулетки определите, на какую длину будет отступать от поверхности утеплителя обрешетка под сайдинг. Учитывая эти данные, выставьте первые вертикальные стойки на левом/правом краю одной стены. Протяните между ними горизонтальные капроновые нити – они будут служить для вас ориентиром при обустройстве остальных элементов обрешетки.

Выставляются вертикальные стойки

Шаг 18. Установите следующую вертикальную стойку обрешетки на стене. Между опорным бруском и элементом каркаса подкладывайте прямоугольные или квадратные куски дерева, чтобы образовать вентилируемый зазор между утеплителем и отделкой фасада.

Крепление вертикальной стойки

Шаг 19. Пользуясь принципами, изложенными в двух предыдущих операциях, обустройте все вертикальные стойки обрешетки на стене.

Монтаж остальных вертикальных стоек

Шаг 20. Произведите замеры на местах, где будут располагаться оконные отливы, и произведите там установку горизонтальных элементов обрешетки.

Замеры в местах расположения оконных отливов

Установка горизонтального элемента обрешетки

Горизонтальные элементы обрешетки устанавливаются не только под, но и над оконными проемами

После завершения всех этих операций обрешетку из дерева под сайдинг можно считать успешно завершенной. Теперь вы можете приступать к монтажу отделки фасада на готовый каркас.

Как рассчитать сайдинг на дом

При произведении расчетов важно учитывать один момент – ширина у сайдинговой панели бывает рабочая и полезная. Дело в том, что у каждой панели есть планка с перфорацией, которая в момент установки будет скрыта под другой планкой, и поэтому полная ширина этого облицовочного элемента не может использоваться для произведения расчетов. Более детально читайте в этой статье.

Видео — Металлическая фасадная подсистема (обрешетка)

Как сделать металлическую обрешетку под сайдинг – пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим, как сделать своими руками обрешетку под сайдинг похожей конструкции, но уже из металлического профиля. Алгоритм действий здесь такой же – сначала подбирается материал, затем инструменты, а после производятся сами строительные работы по созданию каркаса, совмещенные с утеплением фасада.

Цены на металлические профили

Металлический профиль

Выбор материала и необходимые инструменты

В качестве основного несущего элемента металлической обрешетки под сайдинг применяется профиль ПП 60x27x3000 мм. С ним могут быть знакомы те из домашних мастеров, что имели дело с конструкциями и потолками из гипсокартона. На стене этот профиль держится за счет кронштейнов, в качестве которых используется прямой П-образный подвес. Они, в свою очередь, закрепляются за счет саморезов с дюбелями.

Профиль ПП 60x27x3000 мм

Горизонтальные элементы обрешетки соединяются друг с другом при помощи «краба». Весь крепеж частей каркаса осуществляется на специальные саморезы с пресс-шайбой, как на подвесных потолках. При обустройстве обрешетки на цоколе здания также применяется направляющий металлический профиль, укладываемый горизонтально.

Соединитель-«краб»

Что касается списка инструментов, то он такой же, как и при создании каркаса из деревянного бруса. Только вместо электролобзика применяется болгарка или специальные ножницы по металлу.

Ножницы по металлу

Цены на ручные ножницы по металлу

Ножницы по металлу

Подготовка стены и монтаж обрешетки из металлического профиля

Шаг 1. По возможности избавьтесь от старых и испорченных частей отделки стен. В данном случае происходит замена гнилых досок на новые.

Замена старых досок

Шаг 2. Демонтируйте все выступающие элементы со стены – подоконники, ставни, отливы и прочее.

Демонтаж выступающих элементов

Шаг 3. Произведите с помощью уровня и отвеса замеры, наметьте точки для крепежа подвесов.

Шаг 4. Просверлите в стенах отверстия для подвесов, вставьте туда дюбели.

Шаг 5. Произведите монтаж самих подвесов, загните их «ножки» так, чтобы придать изделию П-образную форму (если это не было выполнено ранее).

Так как в данном случае работа выполняется с легкой деревянной постройкой, то крепеж осуществляется без дюбелей

Важно! В некоторых случаях при монтаже под кронштейны подкладывают прокладку из паронита. Она не дает стать точке крепежа «мостиком холода».

Шаг 6. Определите величину, на которую обрешетка будет отступать от основной стены. Установите угловые профили и по ним натяните строго горизонтальные капроновые нити, которые будут работать как ориентир для монтажа остальных элементов обрешетки.

Отступ от основной стены нужно определить заранее

Шаг 7. Произведите монтаж остальных вертикальных стоек обрешетки.

Установка вертикальных стоек

Шаг 8. Под и над оконными проемами, а также над цоколем произведите установку горизонтальных элементов обрешетки. С вертикальными стойками они соединяются при помощи «крабов».

Установка горизонтальных элементов

Шаг 9. Между и под элементами обрешетки заведите утеплитель из минеральной ваты. При необходимости он крепится на дополнительные кронштейны, выставленные на стене. Укладку минеральной ваты производите с перекрытием вертикальных стыков (наподобие кирпичной кладки).

В роли утеплителя выступает минеральная вата

Монтаж утеплителя

Шаг 10. Сверху обрешетку и минеральную вату укройте паро- и ветрозащитной пленкой. Между собой отдельные ее участки соединяйте с нахлестом около 10 см.

Обрешетка укрыта паро- и ветрозащитной пленкой

После укладки и закрепления пленки вы можете приступать к обустройству угловых профилей сайдинга и монтажа остальной отделки фасада – обрешетка полностью готова к дальнейшей работе.

Обрешетка под сайдинг: виды и особенности материалов, этапы монтажа

Оценок 0 20 Марта 2018 2018-03-20 12953 Время чтения 11 минут Прочитать позже

Отправим материал на почту

Заказать монтаж обрешетки под сайдинг Оставить заявку

Необходимость монтирования обрешетки под цокольный сайдинг, как и под любой вид отделки, обусловлен рядом факторов. Наиболее важные из них – это создание ровной лицевой поверхности, обеспечение циркуляции воздуха и возможность прокладки теплоизоляционного слоя.

Укладка теплоизоляции под обрешетку сайдинга Источник rmnt.mirtesen.ru

Виды и особенности обрешетки

Обрешетка под сайдинг бывает деревянной или металлической. Как та, так и другая может быть использована на любых типах строений и для любых видов сайдинга. Выбор зависит от предпочтений застройщика и от его финансовых возможностей (металлическая, как правило, стоит дороже). С другой стороны, если покупать сухой строганный брус, который к тому же нужно обработать антисептиком, разница в цене может оказаться в пользу оцинкованного профиля.

Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка под сайдинг стоит на порядок дешевле по сравнению с металлическими сооружениями. Монтажные работы легче и не требуют использования специального крепежа, обычно достаточно саморезов или дюбелей. К тому же дерево более доступный материал. На строительных площадках часто остаются отходы, пригодные к использованию. Однако, есть ряд особенностей, которые следует учитывать при сооружении деревянного каркаса под сайдинг.

Для деревянного каркаса применяются обычные деревянные брусья Источник ckdd.ru

Нежелательно использовать древесину с высокой влажностью (30% и более). Иначе дерево начнет высыхать под сайдингом и, если использовались бруски крупного сечения (70х50 и более), конструкция может деформироваться. Заметное деформирование древесины в собранной конструкции – явление редкое и возможно только в случае нарушения технологии сборки или использования неподходящего крепежа.

Влагомер для древа есть не у каждого, поэтому влажность бруса часто приходится определять, опираясь на собственный опыт. Но в большинстве случаев для монтажа уличных конструкций достаточно, чтобы материал не был свежеспиленным. Это можно приблизительно выяснить, прибегнув к визуальному осмотру. Брус не должен быть мокрым наощупь и слишком тяжелым.

Синева на брусках считается начальной стадией гниения, что не совсем соответствует действительности. Материал с подобными дефектами может прослужить столько же, сколько и обычная сосна или ель без синих пятен. Гнилостные образования на хвойных породах имеют бурую и красноватую окраску, но даже такие заготовки в определенных условиях могут прослужить длительное время. Однако использовать их не стоит, так же как и доски с жучком или гнилостными поражениями.

Подобная картина если и не говорит напрямую про плохое качество, то как минимум заставляет задуматься про условия хранения древесины Источник pallazzo.su

Нежелательно делать обрешетку из бруса в местах, контактирующих с грунтом или близких к нему, например, цокольные сооружения. Древесина склонна впитывать влагу и плохо переносит частые циклы намокания/высыхания, то есть, она в таких условия быстро разрушается.

Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью рекомендовать деревянную обрешетку для любых типов конструкций, кроме цокольных. Правильно смонтированное сооружение, простоит не один десяток лет, если уделить внимание выбору материала и как следует его обработать.

Металлическая обрешетка

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля подразумевает использование оцинкованного профиля. Не стоит применять профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона – он несколько отличается от материала способного продолжительно функционировать в условиях улицы. Тем не менее, из него часто делают обрешетку под виниловый сайдинг, вероятно, из соображений экономии.

Главное требование к металлическому каркасу – наличие защитного покрытия. В подавляющем большинстве случаев – это оцинкованное покрытие. Слой цинка, как нетрудно догадаться, защищает от коррозии.

Оцинкованный металлический профиль – используется в том числе и для монтажа каркаса под сайдинг Источник mineralnie-vodi.budus.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу отделки и утепления домов. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Металлический профиль под сайдинг используют для любых типов строений. Исключением может быть случай сооружения полностью железной конструкции в регионах с холодным климатом. Металл обладает высокой теплопроводностью, что способствует его промерзанию при низких температурах. Если обшит деревянный или кирпичный дом, никаких негативных последствий не будет, чего нельзя сказать о конструкциях, выполненных из швеллера или уголка.

Наиболее популярный для монтажа профиль имеет сечение 60х25 мм. Использование материала с большим сечением нецелесообразно в финансовом плане, поскольку профиль, упомянутый выше, обладает достаточной жесткостью. Образцы с меньшим поперечным сечением менее удобны при сборке и не могут обеспечить стойкость конструкции к внешним механическим воздействиям.

Длина профиля составляет 3 или 4 метра. Для продольного сращения разработаны специальные соединители.

Способ использования соединительных элементов для металлических профилей Источник megapolis-sc.ru

Толщина металла на оцинкованной обрешетке под сайдинг составляет 0,3-0,5 мм. Специалист может отличить профиль для сайдинга от такого же для гипсокартона без измерительных приборов. Он жестче и несколько тяжелее.

Монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Перед началом монтажных работ нужно провести расчет материала, который потребуется для сооружения каркаса. Количество рейки и ее сечение зависят от следующих факторов:

  • Типа сайдинга и направления панелей в конструкции;
  • Наличие теплоизоляционного слоя (подразумевает монтаж дополнительного каркаса для его укладки);
  • Расстояние между сайдингом и обрешеткой утеплителя (или стеной);
  • Высота стен строения;
  • Количество оконных и дверных проемов;
  • Наличие фронтона, его площадь и форма;

Установка вертикального бруса обрешетки под сайдинг Источник megapolis-sc.ru

Рассмотрим самую простую ситуацию с облицовкой стен виниловым сайдингом. Данный вид покрытия в подавляющем большинстве случаев монтируется горизонтально. Следовательно, рейка, к которой он будет прикручиваться, должна располагаться перпендикулярно полосам сайдинга, то есть вертикально.

Смонтированная обрешетка для монтажа винилового сайдинга Источник centermira.ru

Если утепление не планируется, брус крепится непосредственно к стене при помощи саморезов, дюбелей, или, оцинкованных кронштейнов (для очень кривых стен).

ES-скоба для обрешетки Источник mktools.ru Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про обшивку дома блок хаусом.

Расстояние между рейкой не должно превышать 60 см. Рекомендованное сечение – 50х25 мм.

Большинство пиломатериалов делают из бревен длиной 6 или 4,5 метра. При этом шестиметровые изделия сечением менее 50х100 мм найти очень сложно. Поэтому самый распространенный размер монтажного бруса для обрешетки – это 4,5 или 2,25 метра.

В случае утепления здания понадобится брус, толщина которого будет соответствовать утеплителю. Например, если это пятидесятимиллиметровый пенополистирол, под него придется использовать брус сечением 50х50 мм.

Брус используется той же толщины, что и утеплитель Источник centermira.ru

В случае монтирования наружной обрешетки для каркасного дома под сайдинг, возможна следующая последовательность действий:

  • На стену горизонтально (параллельно земле) крепится брус 50х50 мм. Расстояние между ним зависит от используемого утеплителя. Если это минеральная вата шириной 60 см, то расстояние между брусом будет на 1-2 см меньше (для плотной укладки ваты).
  • Следующий этап – укладка утеплителя, для дополнительной фиксации которого может использоваться специальный крепеж.
  • Затем, полученная поверхность закрывается гидроизоляцией (гидробарьер или паробарьер);
  • Далее, вертикально крепится рейка (например, 25х50), к которой будет монтироваться сайдинг.

Видео описание

Деревянная обрешетка это не обязательно удел «самоделок»: часто этот материал используют и профессионалы – пример в видео:

Выбор направления бруса (горизонтальный вертикальный), к которому будет крепиться сайдинг, зависит непосредственно от габаритов листов облицовочного материала и определяется специалистом по месту.

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Процесс сооружения конструкции из оцинкованного профиля мало чем отличается от монтажа деревянной обрешетки. Основные различия заключаются в способе крепления и монтировании каркаса для укладки утеплителя.

Пример использования металлического профиля Источник pallazzo.su

Направление профиля относительно стен также зависит от типа сайдинга и его выбор лучше доверить специалисту. Если утепление не требуется, профиль крепят непосредственно к несущей конструкции. В качестве примера, рассмотрим последовательность сборки обрешетки под виниловый сайдинг с теплоизоляционным слоем:

  • На подготовленную стену монтируется крепеж для профиля. Чаще всего это оцинкованная ЕС-скоба, которую также используют для сборки конструкций под гипсокартон.
  • Поверх крепежа укладывают теплоизоляционный материал. Укладка выполняется таким образом, чтобы часть крепежа была снаружи утеплителя. То есть, фактически кронштейны пробивают слой минеральной ваты или пенополистирола.

Утеплитель буквально продевается сквозь кронштейн Источник moypodval.ru

  • Таким же образом укладывают гидроизоляционную пленку. Фиксация осуществляется после укладки пленки при помощи дюбелей для пенопласта (грибки).
  • Затем к торчащим кронштейнам (ЕС-скоба) крепят оцинкованный профиль, а к нему – сайдинг.

Расстояние между профилем не должно превышать 60 см. Шаг между крепежом на каждом профиле составляет 40 – 50 см.

Наглядно про металлическую обрешетку для сайдинга смотрите в видео:

Обрешетка под цокольный сайдинг

Если данный вид обшивки планируется использовать согласно его названию, то есть для облицовки цоколя или подсвайного пространства, лучше будет если обрешетка для сайдинга будет располагаться горизонтально. Имеются в виду ситуации, когда расстояние между верхом и низом цоколя находится в пределах 20-50 см. В случае обшивки значительных по площади поверхностей, таких как стены или фронтоны лучше использовать вертикальное расположение рейки вариант.

Для цокольного сайдинга более предпочтительно применять металлический профиль, во всяком случае, если речь идет о нижней части конструкции. Тем не менее, случаи использования древесины также имеют место, по причине всем известных положительных качеств этого материала.

Способ и порядок монтажа сайдинга зависят от наличия утеплителя Источник megapolis-sc.ru

Способы обустройства конструкции зависят от конкретной ситуации и определяются по месту, желательно специалистом, который будет непосредственно заниматься монтажом.

Обрешетка под профнастил

В ситуации с профнастилом, выбор материала для обрешетки больше зависит от назначения будущей конструкции. Например, если планируется сооружение забора, и тем более калитки, лучше обратить внимание на металлическую квадратную трубу. Если же это каркас кровли, деревянный брус будет более предпочтителен.

Шаг обрешетки под профлист зависит от требований к будущему сооружению и толщины металла. Стандартным считается расстояние в 20-30 см (для кровли), при этом шаг крепежа на каждом профиле зависит от его сечения и обычно составляет 40-50 см. Расстояния в 30-40 см между каждой рейкой обрешетки будет достаточно даже для относительно тонкого профнастила (0,35 мм).

В случае использования материала в качестве покрытия для стен или обустройства забора нужно использовать более толстые марки профнастила (0,5 мм). Расстояние между брусом или профилем, как и шаг для крепежа, в таком случае будут составлять 50-60 см.

Чаще всего профнастил все-таки монтируется на крышу. Как делается в таком случае обрешетка – пример в видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, чем обшить стены в деревянном доме внутри.

Обрешетка – необходимый элемент, который должен присутствовать вне зависимости от материала, используемого для обшивки строения. Монтаж сайдинга без обрешетки так же возможен, но в этом случае одна из задач — визуально выровнять стены становится сложнее, а на стены из твердых материалов сайдинг и вовсе сложно крепить. Поэтому каркас необходим. А правильно рассчитанная и качественно собранная конструкция обеспечит сохранность стен строения весь срок эксплуатации.

Оценок 0 Прочитать позже>
Инструкция по монтажу металлосайдинга

Общие сведения

Настоящая инструкция дает всю необходимую информацию, касающуюся монтажа сайдинга Металл Профиль. Прежде чем приступить к работе, внимательно прочитайте данную инструкцию.

ВНИМАНИЕ! Обязательным условием предоставления гарантии является соблюдение правил транспортировки, хранения, погрузки, разгрузки и монтажа!

Транспортировка

  • Панели сайдинга должны грузиться на ровное прочное основание кузова. Длина кузова не должна быть меньше длины пачек с сайдингом.
  • Во время транспортировки необходимо обеспечить защиту продукции от перемещения и механического повреждения.
  • Рекомендуемая скорость транспортного средства — до 80 км/ч. Необходимо избегать резких разгонов и торможений.

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение

  • Погрузка и выгрузка сайдинга должна осуществляться при помощи подъемной техники с мягкими стропами, при длинах пачек более 5 метров – с помощью траверс.
  • При ручной разгрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1.5-2 м.п. листа), но не менее 2-х человек.
  • Поднимать и перемещать листы необхо димо аккуратно в положении, как на рисунке, не допуская сильных перегибов.
  • Запрещено бросать листы и тащить их волоком.
  • Условия хранения при воздействии климатических факторов должны соответствовать условиям 3 по ГОСТ 15150 (неотапливаемые помещения без прямого воздействия на профили солнечных лучей и дождя).
  • Пачки сайдинга в заводской упаковке необходимо уложить на ровном месте на брусья 50х150 мм с шагом 0.5 м в один ряд.
  • При хранении более 1 месяца необходимо вскрыть упаковочную пленку с каждой торцевой стороны пачек для обеспечения вентиляции.

Необходимые инструменты и крепеж

Для крепежа металлического сайдинга рекомендуется использовать металлическую подконструкцию. Крепится сайдинг на подконструкцию самонарезающими шурупами 4.2х16 с прессшайбой или заклепками стальными.

Для работы потребуются: шуруповерт, набор насадок, рулетка, уровень, отвес, угольник, ножницы по металлу (ручные или электрические), ножовка по металлу или дисковая пила с диском для резки металла, дрель (перфоратор), молоток (киянка), нож для теплоизоляции, перчатки, маркер, техническая документация (АТР, ППР).

Инструменты и крепеж

Саморез ∅4.2х16 оцинкованный с прессшайбой. Для крепления фасонных элементов к облицовке, для крепления сайдинга.
Заклепки стальные. Для соединения элементов несущего каркаса между собой, фасадных изделий.
Отвес Рулетка Шуруповерт Уровень
Угольник Ножницы по металлу Ножовка по металлу Дисковая пила
Насадка на дрель и комплект сменных ножей. Придает обычной дрели функцию просечных электроножниц для резки стали до 0.8 мм.
Ножницы просечные по металлу и комплект сменных ножей. Для ручной резки стали до 0.6 мм.
Во время работ необходимо соблюдать действующие правила техники безопасности и охраны труда.
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО! При использовании углошлифовальной машины (болгарка) происходит повреждение полимерного и цинкового покрытия сайдинга, что может повлечь за собой ускоренную коррозию.

Виды сайдинга

Сайдинг — декоративные металлические панели, предназначенные для облицовки фасадов и подшивки карнизов. Возможно изготовление трёх типов профиля:

«Корабельная доска», «Lбрус», «Woodstock®», а также Софиты «Lбрус».
Панель изготавливается из тонколистовой оцинкованной стали с полимерным покрытием различных цветов, в том числе и с имитацией под различные натуральные материалы.

Сайдинг «Корабельная доска» – классический наиболее популярный профиль сайдинга. Благодаря своей форме прост в монтаже и удобен в эксплуатации. Чаще всего используется для облицовки стен. Исходный материал: рулонная оцинкованная сталь с полимерным покрытием.

Сайдинг «Lбрус». Канавка на сайдинге напоминает форму известной горы, а буква «L» означает Light, подчеркивая преимущество стальной имитации бруса перед деревянным аналогом по весу и лёгкости его монтажа. Применяется как облицовка стен (в вертикальном или горизонтальном расположении) и подшивка карнизов зданий при комплектации кровель.

Стальной сайдинг Woodstock®-28х330, обладая всеми преимуществами стального сайдинга, отличается оригинальной формой и привлекательным внешним видом, имитирующим оцилиндрованное бревно. Woodstock® позволит придать вашему дому вид натурального сруба и создаст ощущение уюта и комфорта. Woodstock® от Металл Профиль точно имитирует профиль бревенчатой кладки и имеет глубокую геометрию профиля, полностью воссоздающую текстуру натурального дерева. От коррозии, механических повреждений и выгорания на солнце материал защищен цинковым и полимерным покрытием. Стальной сайдинг Woodstock® является экологически чистым материалом. В отличие от дерева он не горит, не гниёт, не подвержен воздействию насекомых и вместе с тем позволяет сохранить эстетику деревянного строения.

Характеристики панелей

Наименование сайдинга Толщина металла, мм Длина, мм Полная ширина, мм Рабочая ширина, мм Высота профиля, мм Вес 1м2, кг
Корабельная доска МП СК 14х226 0.4; 0.45; 0.5 до 6000 260 226 14 3.96; 4.24; 4.71
Lбрус 15х240 0.4; 0.5 до 6000 264 240 15 5.19; 5.69
Woodstock® 28х330 0.45; 0.5; 0.7 до 6000 356 330 28 4.13; 4.59; 6.42

Доборные элементы

Планка угла наружного сложного
ПУНС-75х75х3000
ПУНСW-75х75х3000
Планка угла наружного
ПУН-30х30х3000
ПУН-50х50х3000
ПУН-75х75х3000
Планка угла внутреннего сложного
ПУВС-75х3000
ПУВСW-75х3000
Планка угла внутреннего
ПУВ-30х30х3000
ПУВ-50х50х3000
ПУВ-75х75х3000
Планка стыковочная сложная
ПСТС-75х3000
ПСТСW-75х3000
Планка стыковочная
ПСТ-50х2000
ПСТ-60х3000
Планка завершающая сложная
ПЗС-30х25х3000
Планка завершающая
ПЗ-65х3000
Планка начальная сайдинга
ПНС-10х20х3000
Планка стыковочная универсальная
ПСУ-50х18х3000
ПСУW-50х30х3000
Планка начальная сайдинга
ПНW-12х15х3000
Планка Z-образная
ПZ-32х15х3000
ПZ-30х23х3000

Подготовка к монтажу

Элементы подконструкции

Крепежные кронштейны усиленные
ККУ-90 (120, 150, 180, 230)
с шайбой и изоляционной
прокладкой, t=1.2 и 2.0 мм
Крепежные кронштейны
КК-50 (90, 120, 150, 180 и 230),
с шайбой и изоляционной
прокладкой, t=1.2 и 2.0 мм
Удлинитель кронштейна
усиленного УК-150,
t=1.2 мм
Крепежный профиль
Г- образный
КПГ-40х40х3000,
t=0.9 и 1.2 мм
Крепежный профиль
Г- образный
КПГ-60х44х3000,
t=0.9 и 1.2 мм

Крепежный профиль
Г- образный широкий
КПГШ-60х81х3000,

t=1.2 мм

Материалы подконструкции

В зависимости от степени агрессивности окружающей среды и требуемого срока службы элементы подконструкции могут поставляться в трех вариантах:

  • Оцинкованная сталь (Оцинк);
  • Оцинкованная сталь с порошковой окраской (Оцинк., С ПО);
  • Коррозионностойкая сталь (Нерж.).
Оцинкованная
сталь
Оцинкованная сталь
с порошковой окраской
(черная)
Нержавеющая
сталь

Подконструкция

Подконструкция — это монтируемая на стене система стального каркаса для крепления сайдинга либо другого облицовочного материала. Подконструкция состоит из крепежных кронштейнов КК (ККУ) с вылетом консоли от 50 до 230 мм, удлинителей кронштейнов (применяются только с крепежными кронштейнами удлиненными ККУ), Г-образных направляющих профилей. Системы вентилируемых фасадов комплектуются также различными видами, теплоизоляцией и пленками.

Чаще всего для монтажа панелей сайдинга используют облегчённую подконструкцию.

Монтаж

Монтаж металлической подконструкции

До начала монтажа необходимо очистить поверхность от несвязанных с основанием элементов (отслоившаяся штукатурка, краска и т.п.), а так же демонтировать элементы водосточной системы, антенны, вывески и т.п.

Далее производится разметка осей, согласно проекту, и установка маяков. Кронштейны с изолоновой (паронитовой) прокладкой крепятся к существующей стене через шайбу фасадными анкерами с шагом 800 мм по высоте и шагом 700 мм по ширине здания. Отступ от края стены составляет не менее 100 мм.

Длина крепежных кронштейнов выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Если толщина утепления превышает величину 230 мм, следует применять кронштейны крепежные усиленные (ККУ) вместе с удлинителем кронштейна (УК), что позволяет увеличить вылет подконструкции до 350 мм.

После монтажа крепежных кронштейнов допускается использование утеплителя. Монтаж утеплителя ведется снизу вверх. При этом утеплитель должен опираться на цоколь или другую поверхность, во избежание сползания. Плиты утеплителя укладываются плотно друг к другу, не допуская пустот и деформации. При укладке утеплителя в два слоя стыки плит не должны совпадать. Крепление плит теплоизоляции к основанию производится пластмассовыми дюбелями тарельчатого типа с распорными стержнями (5-7 шт. на м2). При работе с утеплителем необходимо использовать защитные перчатки и респиратор.

Поверх утеплителя устанавливается гидроветрозащитная мембрана с перехлестом 150 мм.

Г-образный профиль устанавливается перпендикулярно направлению панелей сайдинга. При горизонтальном монтаже – вертикально.

Конструкция кронштейнов допускает выравнивание (рихтовку) плоскости обрешетки до 30 мм для создания ровной поверхности под сайдинг. Если этого недостаточно, то необходимо установить кронштейны другой длины или удлинитель кронштейна.

Для удаления конденсата из утеплителя в системе необходимо предусматривать вентилируемый зазор не менее 40 мм.

Установка доборных элементов

Доборные элементы – это декоративные элементы, применяемые для облицовки стен сайдингом, на стыках, углах, откосах и т.д. Доборные элементы подразделяются на сложные и простые.

Сложные планки устанавливаются до начала монтажа стеновых панелей, поэтому места стыков панелей сайдинга необходимо определить и разметить заранее, учитывая габаритные размеры панелей. После закрепления всех сложных планок происходит установка панелей сайдинга.

Монтаж проходит путем заведения панели сайдинга в паз в замок предыдущей панели. Вставлять панель необходимо до упора в угловую или стыковочную планку, таким образом, чтобы между сайдингом и ребрами планок оставался зазор 10 мм (для компенсации температурного зазора) противоположный конец заводим за планку. Закрепляем панель саморезами 4.2х16 к крепежному профилю Г-образному.

Для нормального функционирования системы вентиляционного фасада необходимо оставлять зазоры (40 мм) между поверхностью утеплителя (гидроветрозащитной мембраны) и внтуренней строной облицовки, а также: у цоколя, под и над окнами, под карнизом крыши.

Установка простых фасонных (доборных)элементов производится после монтажа стеновых панелей.

Монтаж сайдинга «Корабельная доска»

Монтаж сайдинга «Корабельная доска» начинается снизу вверх. Начальную планку (ПНС-10х20х3000) выставляют по уровню в горизонтальное положение и закрепляют к крепежным Г-образным профилям саморезами 4.2х16. Предварительно рекомендуется установить отлив цоколя, если требуется.

Для удобства монтажа край замка сайдинга необходимо обрезать под углом 45 градусов ножницами по металлу с двух сторон.

Первую планку сайдинга “Корабельная доска” заводят под нижнюю часть начальной планки, обеспечивая замковое сцепление, верхнюю часть сайдинга крепят к направляющим саморезами 4.2х16 в перфорированные отверстия.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся саморезами 4.2х16 к профилям. Саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки реек сайдинга.

Если необходимо закрутить саморез в край отверстия, чтобы попасть в планку подсистемы, то рекомендуется увеличить длину отверстия. Между шляпкой самореза и панелью нужно оставлять зазор в 1 мм. Если верхняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину. Установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

После монтажа панелей сайдинга, закрывается последний ряд с перфорацией, места примыкания к кровле, стыки оконного и дверного проема.

Монтаж сайдинга Lбрус

Монтаж сайдинга Lбрус ведется сверху вниз, слева направо. Это связано с геометрией замка, так как при монтаже снизу вверх в замок сайдинга возможно попадание осадков, что может привести к негативным последствиям.

Монтаж начинается с установки планки ПЗС-30х25х3000. Первый ряд сайдинга вставляется в планку и фиксируется саморезами 4.2х16 к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с некоторым зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга вставляются друг в друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга. Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

Монтаж сайдинга Woodstock®

Сайдинг Woodstock® точно воспроизводит рельеф бревенчатой кладки и имеет глубокую геометрию профиля, полностью воссоздающую рисунок натурального дерева.

Замок сайдинга Woodstock® создаёт барьер для воды, тем самым не позволяет ей проникать внутрь и, замерзая, нарушать целостность конструкции.

Этот замок и даёт возможность монтировать сайдинг Woodstock® как снизу вверх, так и сверху вниз.

При монтаже панелей сайдинга снизувверх. Участок перфорации для закрепления панелей (замок) должен находиться сверху. Количество панелей рассчитывается по высоте фасада, исходя из полезной ширины панели сайдинга – 330 мм. Если количество панелей не целое – нужно отрезать оставшуюся (самую верхнюю) панель на необходимую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю планку сайдинга.

Вариант монтажа cверху вниз.

Первый ряд сайдинга зацепляется за начальную планку ПНW-12х15х3000. Низ панели крепится саморезами к подконструкции: саморез ставится в центр отверстия перфорации с зазором для компенсации температурных деформаций.

Последующие ряды сайдинга зацепляются друг за друга и крепятся аналогично. С помощью уровня проверяется горизонтальность установки панелей сайдинга.

Если последняя панель сайдинга больше размера, требуемого по проекту, ее необходимо подрезать на требуемую величину, установить планку Z-образную и закрепить с помощью заклепок последнюю панель сайдинга.

В случаи если в стене есть какие-либо внешние объекты, такие как: водосточные трубы, электропроводка – нужно вырезать отверстие на 6-10 мм больше, чем само приспособление.

Установка обрамлений оконных и дверных проемов

Подгонка сайдинга вокруг окон.

  • Сначала примеряется панель, чтобы края выступали с обеих сторон оконного проема. Затем отмечается ширина окна, с добавлением 6-10 мм. Полученные отметки покажут места вертикальных отрезов.
  • Чтобы сделать образец горизонтального отреза, необходимо закрепить небольшой фрагмент сайдинга возле окна и сделать на нем отметки на 6 мм ниже подоконника с обеих сторон проема окна, поскольку нет уверенности, что уровень окна идеален.
  • Перенести отметки с образцов на панель. После этого выполнить необходимый рез. Аналогично выполняется подгонка сайдинга к дверной коробке.

Обрамлением оконных и дверных проемов могут служить: фасонное изделие или планка угла наружного сложного, в некоторых случаях могут использовать планки угла наружного, которые устанавливаются уже поверх смонтированного сайдинга. На подоконник обычно укладывается отлив оконный.

При монтаже дверной и оконной окантовок сначала необходимо установить верхние детали, затем боковые.

Завершение монтажа.

Последний штрих – обрамление верхнего края облицовки. В зависимости от ситуации, выполнить его можно: отливом оконным, крепежной планкой либо уголком внутренним.

Крепятся все эти элементы саморезами. Шаг 300 мм.

Для наружной отделки зданий, сооружений активно применяется сайдинг. Неопытный человек быстро запутается в разнообразии материалов, существует несколько технологий. Осуществляя монтаж сайдинга, важно придерживаться плана, неспеша выполняя каждый пункт.

Монтаж своими руками

При установке сайдинга, специалисты придерживаются инструкции:

  1. Подготовка материала.
  2. Закупка комплектующих для монтажа.
  3. Проектирование, разметка.
  4. Установка решетки.
  5. Подготовка основания.
  6. Фиксация направляющих.
  7. Монтаж профиля под сайдинг.
  8. Установка уголков.
  9. Отделка вокруг окон.
  10. Обрамление по вкусу.
  11. Монтаж панелей.
  12. Отделка фронтона.
  13. Проход местами под крышей.
  14. Финальная оценка.

Монтируем обрешетку

При монтаже сайдинга всё держится на материале, поэтому рекомендуется делать на совесть. Доступны известные и мало популярные материалы, каждый из которых имеет свои преимущества. По крепежу учитывается состояние поверхности. В целом, можно выделить следующие основные этапы работ:

  1. Определиться с материалом.
  2. Заняться основанием.
  3. Установить направляющие.

Первый этап – выбираем материал

По материалу для жилого дома выбирают между металлом, древесиной. Проще всего закупить бруски необходимой толщины, однако металл имеет свои особенности. Учитываться долговечность, плюс он подходит для гипсокартона, однако сказывается теплопроводность. Для дерева не обязательно использовать утеплитель. Металл считается долговечным, но через время его настигнет коррозия.

Чтобы отгородиться от данной беды, используются материалы с оцинкованной поверхностью. Если рассматривать большие жилые дома, глупо надеяться, что найдутся бруски идеальной ровной формы. При любом изменении температуры древесину ведет в неизвестном направлении, и местами искривление большой степени. По физическим законам даже небольшой брусок, когда увеличивается влажность, закручивается, как сверло. Металл, в свою очередь, идеален при любом раскладе.

Второй этап – подготавливаем основание

Независимо от квадратуры здания, начинать придётся с углов. Бруски либо профили фиксируются в вертикальном положении и проверяются по уровню. Далее, между заготовками протягивается шнур, можно использовать обычную нитку. Это самый простой вариант, нет необходимости устанавливать лазерный уровень на стене.

При монтаже обрешётки большую роль играет шаг каждой секции. Многие отталкиваются от квадратуры, однако придется учитывать другие факторы:

  1. Тип выбранного материала.
  2. Состояние поверхности.
  3. Необходимость использования утеплителя.

Также на этом этапе подготавливаются наличники, водостоки.

Третий этап – устанавливаем направляющие

Когда сайдинг крепится сверху вниз, бруски укладываются в горизонтальном положении. Деревянные заготовки лучше крепятся на саморезах. В качестве дополнительных крепежей применяются гвозди. Рассматривая бетонную конструкцию, не обойтись без предварительного просверливания отверстий и дальнейшей установки дюбелей.

Монтируем J-профили

Чтобы панели во время работы не перекосились, необходимо установить профили по уровню. Для этого рекомендуется придерживаться инструкции для чайников:

  1. Нанесение разметки на обрешётки.
  2. Фиксация самореза.
  3. Делаем метки по всему периметру.
  4. Проверка уровня.
  5. Крепление стартовой направляющей.
  6. Проверка зазора.

Профиль не должен упираться в угол, соблюдается отступ 6 мм. Если при фиксации дюбеля происходит перекос планки, необходимо снять крепление, произвести повторный монтаж. В дальнейшем не получится исправить положение элемента, стоит заранее перепроверить.

При креплении наружных угловых профилей соблюдается инструкция:

  1. Разметка маркером.
  2. Примерка профилей.
  3. Фиксация на саморезы.
  4. Проверка по уровню.

Малейшее отклонение недопустимо, расстояние между фиксаторами около 400 мм, отступ от края — 6 мм. В магазинах продаётся профиль различной длины и при наложении элементов минимальный нахлест 9 мм. Для работы с заготовками, применяется электропила с высоким крутящим моментом.

Важно! Если профессиональный инструмент отсутствует, пригодятся ножницы по металлу, в крайнем случае берется ножовка с мелкими зубцами.

Монтируем внутренние угловые профили

По технологии фиксация внутреннего углового профиля может отличаться. Применяются заготовки длиной от 1 метр, и элементы устанавливаются внахлёст. В верхней части необходимо предусмотреть выступ, который крепится в первую очередь. Всего известно 3 популярных варианта установки профиля:

  1. Использование зигзагообразного элемента.
  2. Крепление по вертикали.
  3. Фиксация по горизонтали.

Между планками соблюдается отступ 10 мм, крепление происходит с верхней заготовки.

Монтируем обрамления проемов

Если в доме имеется множество окон, дверей, начинающий мастер может запутаться. Чтобы сделать все правильно, важно следовать плану:

  1. Гидроизоляция проемов.
  2. Фиксация наличников.
  3. Крепление профиля.
  4. Финальная отделка.

Если возникнут проблемы с наличниками, придётся аккуратно удалить лишний материал. Первоначально делаются надрезы, затем заготовка понемногу сгибается. Если происходит деформация материала, элементы не состыкуются между собой. Профиль должен плотно прилегать к мостику, не допускается перекосов. Если рассматривать широкие рамы, мостик приходится отгибать.

Проемы в одной плоскости с фасадом

Как в случае с наличниками, около оконные профили любят точность. На первом этапе оценивается глубина проема, затем производится подготовка мостика. Специалист обязан разобраться в финишных элементах, чтобы не допустить попадание влаги на поверхность. Когда проем находится на одном уровне с фасадом, откос не потребуется.

Проемы утоплены в фасад

Чтобы сделать откос своими руками, производятся замеры, подготавливаются мостики. Под рукой должны быть все финишные элементы, в конце работ фиксируется профиль.

Монтируем первую панель

Монтаж сайдинга начинается с задней стенки дома. Возможны различные сюрпризы, важно быть готовым к худшему раскладу.

Общий план:

  1. Установка панели.
  2. Проверка соединения.
  3. Фиксация к обрешётке.
  4. Проверка уровня.

При фиксации панели к обрешётке, человек оценивает технологический отступ. Параметр зависит от температуры окружающей среды, в летнее время он меньше 6 мм, а зимой панель устанавливается на удаление 9 мм.

Наращиваем панели

Если используется не H-профиль, панели укладываются внахлёст. Такой способ считается более простым, поскольку нет надобности проверять замки. Минимальный отступ сверху от софита 0.3 см (панель укладывается с нахлестом 3 см). Снизу допускается большой отступ, учитывается удаленность от направляющей.

Монтируем остальной сайдинг

По технологии производится облицовка всего дома, за уровень рекомендует браться после установки 2-3 рядов сайдинга. Чтобы долго не возиться у краев, рекомендуется заранее укорачивать панели.

Интересно! С целью выравнивания облицовки по плоскости применяется финишный профиль.

Монтируем под крышей

Для стены подходит только J-профиль, и когда осуществляется монтаж, специалисты действуют по плану:

  1. Замер расстояния между панелями.
  2. Разметка для финишных элементов.
  3. Просчет отступа сверху и снизу.
  4. Заготовка сайдинга.
  5. Производятся надрезы на панели.
  6. Проверка зацепов.
  7. Фиксация сайдинга.

Монтируем фронтон

Фронтоны встречаются различных форм, но обшивать их начинают по периметру. Необходимые крепежи при этом устанавливаются в центральной части, стартовые профили фиксируется по уровню, проверяются внутренние уголки. Как в случае со стеновыми панелями, доступны различные технологии монтажа.

Чтобы ускорить процесс установки сайдинга, рекомендуется заранее подрезать элементы. Чаще всего трудности возникают именно с замками, поскольку не соблюдается отступ (минимум 6 мм). Если последняя панель не становится, значит уровень поплыл, придётся всё переделывать.

Особенности монтажа зимой

Если монтировать сайдинг в зимнюю пору, велик риск сделать что-то не так. Учитывается дискомфорт работников в виду низких температур, и дополнительно учитывается технология. Материал по-разному может реагировать на морозы, берется в расчет перепад влажности. Главное — не допускать значительного перегрева материала, стараться держать стабильную температуру.

Если выгрузить панели вблизи отопительных приборов, обязательно произойдет его деформация. Когда под рукой используется виниловый сайдинг, его разрешается раскрывать только в помещении. Подготовка панелей также происходит под крышей. Уже при температуре — 5 градусов пластик становится необычайно хрупким. Даже если работать с болгаркой, может пойти большая трещина, так, специалист решает себя возможности сгибать заготовку, это отображается на количестве брака.

Как говорилось ранее, при работе в зимнее время учитывается отступ панелей. На холоде сайдинг обязательно станет меньше и расправится, когда потеплеет. Чтобы не просчитаться с зазором, важно оставить расстояние 6 мм. Если температура не будет повышаться резко, все пройдет нормально.

Компенсация длины заготовки частично гасится за счёт соседней панели. Ещё один секрет кроется в использовании крепежных элементов, считаются эффективными саморезы, а вот гвозди повышают шанс повредить сайдинг. Подбираются элементы со шляпкой 2 мм, саморезы фиксируются чётко по центру, не допускается работа по краям.

Демонтаж сайдинга своими руками

Если нет желания обращаться к специалистам, можно совершить самостоятельный демонтаж сайдинга. Такая работа может потребоваться при деформации панелей, либо переносе окна. Также зачастую владельцы присматривают более качественный сайдинг и желают его заменить.

Важно! Из инструментов для демонтажа потребуется распаковщик, а также гвоздодер.

Особых навыков не требуется, главное следовать пошаговой инструкции. Распаковщик может продаваться в магазине, однако его легко сделать своими руками, потребуется лишь пластина с толщиной листа 3 мм. Затрагивая тему гвоздодера, подходят инструменты с широкой лапкой. Если рассматривать компактные модели, возрастает вероятность повредить утеплитель. Также неопытные строители с отвертками способны прорвать мембрану.

Демонтаж начинается с нижних планок, все делается легко, без чрезмерных физических усилий. Большое преимущество заключается в том, что на строительной площадке можно обойтись без напарника. Готовые панели рекомендуется укладывать рядом на заранее подготовленную площадку. Вся работа заключается в том, что распаковщиком необходимо поддеть панель с нижней стороны.

Далее происходит подтяжка на себя, сайдинг смещается немного вниз. Если всё сделано правильно, замок раскрывается, панель легко отсоединяется. У некоторых возникнут сложности с креплением, поскольку учитывается срок эксплуатации элементов. Если сайдинг монтировался недавно, его намного проще отсоединять.

Проблема заключается в том, что пластины при длительном использовании теряют эластичность, их легко переломать пополам. Таким образом, рекомендуется работать аккуратно, не делать резких движений. Добравшись до стартовой планки, пригодится ранее заготовленный гвоздодер. Зацеп крепежей производится с верхней стороны.

Стоимость работ по монтажу сайдинга

Если нет возможности, либо желания самостоятельно производить монтаж сайдинга, необходимо ознакомиться с прейскурантом:

  1. Установка пластикового сайдинга на стену — за квадратный метр 250-300 рублей.
  2. Подшив кровли — расценки от 300 руб. за квадратный метр.
  3. Работа с фиброцементным сайдингом — 700-800 руб. за квадратный метр.
  4. Фиксация плёнки — цена за м2 60 руб.
  5. Сбор и установка обрешётки деревянной — 100 руб. за метр.
  6. Обрешетка на кирпичную поверхность — стоимость за квадратный метр 200 руб.
  7. Сбор и монтаж металлической обрешётки — стоимость работ 400 руб. за метр.
  8. Установка металлической обрешётки на кирпич — 500-550 руб.
  9. Использование утеплителя толщиной 50 мм — 100-150 руб. за метр.
  10. Фиксация утеплителя толщиной 100 мм — цена за работу 200 руб.

Стоимость работ по демонтажу сайдинга

Если подыскать малоизвестную фирму, она осуществит демонтаж сайдинга по цене 100 руб. за квадратный метр. Есть индивиды, которые берутся за работу по ценнику 500 руб. за квадратный метр, средняя цена 300 руб. за метр. В эту стоимость входят следующие этапы:

  1. Выезд бригады.
  2. Осмотр объекта.
  3. Снятие сайдинга.
  4. Демонтаж декоративных накладок.
  5. Удаление планок отливов.
  6. Закрытие торцов.
  7. Демонтаж планок.
  8. Разборка каркаса.
  9. Снятие обрешётки.
  10. Удаление утеплителя.
  11. Конечная утилизация материалов.

При выборе специалиста учитывается их профессионализм, необходимо почитать отзывы. Если компания не предлагает полный спектр услуг, лучше отказаться. По телефону важно получить консультацию и закрыть все вопросы.

Обрешетка для сайдинга

Выбирая сайдинг в качестве отделочного материала, следует внимательно ознакомиться с технологией его монтажа. Одним из основных процессов, от которого будет зависеть качество облицовки, является подготовка специального каркаса – основы под сайдинг. Правильно подготовленная обрешетка – залог привлекательного внешнего вида, ровного крепления панелей, обеспечения вентиляции. Пошаговая инструкция поможет подобрать наиболее подходящий тип каркаса, а также осуществить крепление сайдинга своими руками.

Важный элемент при наружной отделке

Для чего нужна обрешётка под сайдинг

Обрешетка для сайдинга может и не понадобиться, но только в том случае, если стены ровные, без дефектов, утеплитель монтироваться не будет и есть возможность обеспечить вентиляцию. В других ситуациях при обшивке фасада дома необходимо побеспокоиться о монтаже каркаса. Он поможет:

  1. Компенсировать неровности поверхности. Фиксация сайдинга на неровные стены чревата нежелательными последствиями, которые станут заметны уже в первые годы эксплуатации. Отделка утратит свой изначальный вид, начнет коробиться и портиться. Установка специальной обрешетки под сайдинг поможет компенсировать все неровности.
  2. Исключить усадку. Она характерна абсолютно для всех сооружений, как старых, так и новых. Усадка также приводит к поломке и перекосу панелей, а наличие каркаса даст возможность предотвратить это.
  3. Обеспечить теплоизоляцию. При обшивке фасада панелями в ячейки каркаса есть возможность разместить утеплитель и создать уютную и комфортную атмосферу в помещении.
  4. Организовать воздушный зазор. Он необходим для обеспечения вентиляции, что предотвратит появление плесени, грибка, образование конденсата, следовательно, исключит преждевременную порчу стен, утеплителя и отделки.
  5. Правильно распределить нагрузку. Это особенно актуально при использовании тяжелых панелей. Равномерное распределение нагрузки позволит защитить стены строения.

Независимо от выбранного типа сайдинга лучше осуществлять крепление именно на обрешетку. Этот процесс более трудоемкий, но при этом значительно увеличивается эффективность облицовки и продлевается срок ее службы.

Обрешетка под сайдинг подбирается с учетом экономической стороны вопроса, а также личных предпочтений владельца.

На сегодня существует два способа обустройства основания: из металлопрофиля и деревянного бруса.

Каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки.

Из дерева

Деревянный каркас более доступен и прост в монтаже. Это обусловлено его приемлемой стоимостью, а также отсутствием необходимости использовать специальные крепежи. Установку можно производить с помощью обычных саморезов или дюбелей. Единственным минусом является высокий коэффициент влагопоглощения. В связи с этим не рекомендуется сооружать обрешетку из дерева на цокольной части.

Чтобы каркас из деревянного бруса прослужил долго, следует учесть следующие моменты:

  1. Подбирать дерево с низким уровнем влажности. Для этого существует специальные влагомеры. Также можно попытаться определить показатель при визуальном осмотре. На дереве не должно быть сырых пятен. К тому же, просушенный материал весит значительно меньше влажного.
  2. Тщательно изучить внешний вид. Часто на брусьях образовываются синие или красные пятна, что может свидетельствовать о развитии процесса гниения. В некоторых случаях и такое дерево может прослужить долго, но лучше исключить порчу материала.
  3. Выбирать дерево без дефектов. Следует использовать доски ровные, чтобы исключить смещение и последующую деформацию сайдинга.
  4. Обязательна антисептическая обработка материала. Это позволит предотвратить развитие болезнетворных микроорганизмов.

Обрешетка из дерева часто применяется при использовании винилового сайдинга. Применять такой материал для сооружения каркаса актуально при работе с ветхими или деревянными сооружениями.

Оптимальным считается брус с сечением 50х50 мм, при этом возможны и другие параметры, в зависимости от размеров и типа используемых панелей.

Металлический каркас

Из металла

Популярным, но более дорогостоящим считается вариант обустройства обрешетки из металла.

Крепление сайдинга на металлический профиль будет надежным только в том случае, если правильно будет подобран металлопрофиль:

  1. Он должен быть обязательно оцинкованным, чтобы предотвратить коррозию.
  2. Наиболее оптимальное сечение — 60х25 мм. Большие параметры неуместны с экономической точки зрения.
  3. Толщина металла должна составлять от 0,3 до 0,5 мм.
  4. Длинна профиля составляет 3-4 м. Если этого недостаточно, то можно соединить элементы с помощью специальных соединителей.

Использовать обрешетку их металл можно практически для любых типов сооружений.

Не рекомендуется использовать его только для зданий из металла, так как высокая теплопроводность приводит к промерзанию сооружения.

Деревянная обрешетка монтируется под сайдинг достаточно просто. Главное – подобрать качественный брус и четко следовать алгоритму крепления. Также следует учесть несколько нюансов – наличие дефектов на стенах, необходимость утепления и пр.

Необходимый инструмент

Прежде всего вы должны подготовить все необходимые материалы и приспособления, правильно произвести расчет крепежных элементов, а также реек для каркаса. Для монтажа потребуется:

  • карандаш или маркер для выставления отметок;
  • уровень и веревка для определения отклонений и выравнивания элементов обрешетки;
  • рулетка для измерения расстояния между отдельными деталями на стене дома;
  • лобзик или ножовка для подготовки бруса необходимого размера;
  • дрель, шуруповерт, молоток для подготовки отверстий и крепления бруса;
  • перчатки для защиты рук.

Инструмент для монтажа

Имея под рукой все необходимое, необходимо воспользоваться пошаговыми инструкциями для монтажа.

Расчёт материала и разметка под каркас

Все виды обрешеток требуют осуществления тщательной разметки, а также правильного расчета необходимого материала. Для этого потребуется учесть:

  • какие используются фасадные панели, их тип и размеры;
  • потребность в укладке теплоизоляционного слоя;
  • высота стен здания;
  • количество окон и дверей;
  • наличие фронтона и его размеры.

Разметка

Выбор и количество материалов будут зависеть от выбранного утеплителя, а также необходимого расстояния между рейками. Также важно просчитать нужное количество метизов. Обычно на 40 см длины бруса требуется 1 крепежный элемент.

Как правильно выставить деревянный каркас под сайдинг

Перед тем как сделать деревянную обрешетку под сайдинг, следует провести подготовительные процедуры, убрать все выступающие детали.

Также потребуется убрать с поверхности старый слой штукатурки, который может ухудшить процесс крепления.

Следующая схема наглядно иллюстрирует, как правильно сделать каркас из деревянного бруса:

  1. Необходимо закрепить горизонтальную рейку, которая будет основой. Ее удаленность от стены зависит от толщины используемого теплоизоляционного материала.
  2. Далее монтируется утеплитель и фиксируется с помощью дополнительных крепежей;
  3. Обеспечивается гидробарьер с помощью специальной мембраны;
  4. После этого выставляются вертикальные опорные планки, к которым и будет крепиться каркас.

Обустройство каркаса

Обрешетка под сайдинг делается своими руками достаточно быстро, главным нюансом является разметка и ровное выставление всех элементов, чтобы исключить в дальнейшем деформации и получить идеальный внешний эффект.

Выбор профессионалов – обрешётка из металлопрофиля

Несмотря на то, что профессионалы иногда используют деревянный каркас, металлическая обрешетка под сайдинг является более востребованной, так как отличается более высокими прочностными и эксплуатационными характеристиками. Ее монтаж во многом схож с установкой деревянного каркаса, но имеются и существенные отличия.

Какой инструмент понадобится

Для проведения работ по обустройству металлического каркаса понадобятся практически такие же инструменты, как и при работе с деревом: карандаш или маркер, уровень и веревка, рулетка, дрель, шуруповерт, молоток.

Но для того чтобы вырезать из профиля необходимые детали понадобится лобзик или ножовка по металлу.

Какой используется профиль

При сооружении каркаса из металлического профиля потребуется два основных видов профиля:

  1. UD-профиль, который будет крепиться по периметру сооружения, а также им обрамляются оконные и дверные проемы.
  2. CD-профиль, на который непосредственно и будет крепиться сайдинг. Эти элементы вставляются непосредственно в UD-профиль и придают жесткость конструкции.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля крепится к поверхности с помощью ES-скоб. Это достаточно удобно и позволяет компенсировать неровности.

Расчёт материала и комплектующих

Чтобы определить, сколько требуется материала и комплектующих для обрешетки из металлопрофиля, потребуется провести предварительные расчеты.

Прежде всего потребуется вычислить рабочую площадь. От общей суммы отнять площади оконных и дверных проемов.

Далее в зависимости от размеров металлического профиля и шага его крепления удастся определить необходимое количество материала.

Схема

Также важно определить количество требуемых крепежей. Здесь в качестве основных элементов могут использоваться кронштейны или специальные навесы. Потребуются еще дюбель-гвозди и саморезы. Их лучше приобретать с запасом.

Разметка стены, установка подвесов

Разметка поверхности осуществляется с помощью уровня и отвеса. Если будет укладываться утеплитель, то расстояние от стены должно быть больше.

После проведения разметки, потребуется монтировать крепежные детали – подвесы. Делать это необходимо, отступив 10 см от угла сооружения. Оптимальным шагом обрешетки считается 40 см.

Это необходимо учесть при установке опорных элементов. Если здание из бруса, то подвесы фиксируются саморезами. Если же основа строения – бетон или кирпич, то следует воспользоваться дюбель-гвоздями.

Монтаж направляющего профиля

После фиксации подвесов необходимо установить направляющие, на которые можно будет ориентироваться при проведении дальнейших работ.

Установка направляющих

Чтобы обрешетка дома из металлопрофиля под сайдинг была качественной и ровной, после крепления каждого элемента необходимо проверять его положение уровнем. Начинать установку направляющего профиля следует по периметру. На основе этих планок крепят все последующие. Далее потребуется обрамить все проемы профилем.

Как правильно установить каркас на углах дома

Чтобы правильно распределить нагрузку, стоит уделить особое внимание угловым элементам. Оставленный зазор в 10 см от угла обеспечит плотное прилегание к вертикальному профилю.

Угловые элементы

Угловые детали следует устанавливать с отступом в 6 мм от карниза, а также от стартовой планки.

Установка стоевого профиля и его выравнивание

Стоевой CD-профиль фиксируется в UD-профиль. Сколько его потребуется, зависит от высоты здания. Предполагается использование его на каждые 60 см поверхности. Именно на него далее фиксируется стартовая планка.

Как сделать обрешетку под сайдинг вокруг окон, дверей

Установка дополнительных горизонтальных элементов вокруг проемов не является обязательной, но специалисты рекомендуют делать это, так как данный процесс поможет улучшить степень жесткости конструкции.

Крепить профиль следует по всему периметру проема, обеспечивая аккуратную и прочную фиксацию в угловых стыках.

Особенности каркаса под разный материал

Монтаж обрешетки под виниловый сайдинг может производиться с использованием дерева или металла.

Но вот с другими типами отделки следует быть более аккуратными, учитывая совместимость материалов, а также нагрузки, которые будут воздействовать на сооружение.

Если сайдинг вертикальный

При выборе вертикальной облицовки, потребуется правильно произвести разметку. Делается она горизонтально. В этом же направлении и начинается крепление профиля. Принцип установки каркаса аналогичен с вертикальным вариантом, отличается лишь направление. Нюансом такого каркаса является уменьшенный размер пространства под теплоизолятор, что ограничивает выбор утепляющих материалов.

Особенности каркаса для крепления профлиста будут зависеть от назначения сооружения и толщины используемого профнастила. Для заборов, стен зданий нужен более толстый профлист, обрешетка для которого должна монтироваться с шагом 50-60 см. Для более тонкого профнастила крепление металлопрофиля осуществляется с шагом 30-40 см.

Каркас под цокольный сайдинг монтируется обычно горизонтально, если расстояние от верха до низа цоколя не превышает 0,5 метра. Если же цокольная часть превышает данный показатель, то потребуется крепить и вертикальный профиль. Варианты обустройства обрешетки зависят от используемого материала и особенностей каждой конкретной ситуации. При отсутствии знаний и навыков, лучше по этому вопросы проконсультироваться со специалистом, так как к отделке цоколя предъявляются повышенные требования.

Заключение

Обрешетка под сайдинг легко обустраивается своими руками при условии соблюдения всех нюансов установки.

С помощью правильного каркаса можно обеспечить привлекательный внешний вид облицовки сайдингом, скрыть дефекты и неровности стен, а также существенно продлить срок службы облицовки.

Чтобы обеспечить качественную основу под сайдинг, важно тщательно подбирать материалы, комплектующие и четко следовать алгоритму выполнения работ.

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля

Строительная индустрия развивается по пути упрощения и ускорения производства работ, а также улучшения качества строительных материалов. На смену тяжелым и громоздким строениям приходя легко возводимые конструкции, созданные из унифицированных элементов.

Такая тенденция прослеживается и в области строительства, связанной с фасадами. Легкий и надёжный каркас с прочно облицовкой – вот облик современного фасада жилых, общественных и производственных зданий.

Навесные фасады подразделяются на два вида:

  1. Обычные. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) нет воздушной прослойки. Такой способ применяется редко из-за неудовлетворительных эксплуатационных характеристик.
  2. Вентилируемые. Между облицовочным материалом и стеной (или утеплителем) предусмотрен вентиляционный зазор шириной 40-100 мм, по которому циркулирует воздух.

Для облицовки применяются разные материалы: металлически, деревянный или пластиковый сайдинг, профилированные листы, композитные кассеты, керамический гранит, натуральны камень.

Разным целям соответствуют свои материалы, но для простой и надежной отделки фасада предпочтение отдается креплению металлического сайдинга на металлический профиль.

Отличительные особенности каркаса из металла

Перед производителем работ всегда возникает вопрос, какой каркас использовать для отделки сайдингом металлически или деревянный.

Деревянный каркас состоит из бруса квадратного или прямоугольного сечения и П-образных подвесов из оцинкованной стали. Есть способ крепления каркаса по голой стене, но для этого требуется идеально ровная поверхность.

Постепенно строители отходят от деревянного каркаса из-за недолговечности несущих брусьев и относительно небольшой прочности конструкции.

На первый план выходит металлическая обрешетка под сайдинг из профиля. В ее состав входит несущий профиль и подвесы. Вся конструкция изготавливается из оцинкованной стали. У металлической обрешетки есть ряд положительных свойств, которые отличают её от деревянной обрешетки:

  • Профиль не ржавеет. Даже при постоянном подманивании сохраняет свои прочностные характеристики;
  • Оцинкованный металл выдерживает сезонные перепады температуры, оставаясь прочным основание для облицовки из сайдинг;
  • С помощью профиля для сайдинга создаётся прочная подвесная фасадная система. На неё можно навешивать как относительно легкий сайдинг, так и тяжёлые облицовочные материала типа искусственного или натурального камня;
  • Все составные элементы каркаса унифицированы, узлы крепления хорошо изучены. Составлены подробные рекомендации по монтажу;
  • Каркас быстро монтируется без использования специализированной техники. Работы по устройству фасада можно выполнить своими руками;
  • Доступная цена, широкий ассортимент;
  • Каркасу не требуется дополнительная обработка. Все элементы продаются в готовом для эксплуатации виде.

У металлопрофиля под сайдинг есть один недостаток. У него меняются размеры в зависимости от температуры воздуха. Для предотвращения деформирования профиль стыкуются с зазором 5-10 мм и прикручиваются к П-образным подвесам не полностью, а на 90% усилия.

Составные части каркаса

Между вентилируемым фасадом из сайдинга и обычной облицовкой по голой стене есть небольшая разница с точки зрения состава каркаса.

Каркас по голой стене

Подсистема для сайдинга состоит из каркасного профиля, П-образных подвесов, метизов.

Каркасный профиль – это основа жесткости конструкции. Он изготавливается из прочно оцинкованной стали.

UD-профиль применяется для окантовки дверных и оконных проемов.

CD-профиль используется для устройства вертикальных или горизонтальных стоек. Для облицовки металлическим сайдингом профиль всегда монтируется вертикально с шагом 500-600 мм. Он различается по ширине, глубине полок, а также толщине металла.

Минимальная толщина металла для крепления сайдинга 0:45 мм. Профиль производится длиной 2500-3000 мм. Если высота фасада превышает размеры профиля, то монтируется несколько элементов в ряд.

Между собой они соединяются с помощью CD-соединителя. Между профилем оставляется терморазрыв 5-10 мм.

ES-скоба упрощенный вариант крепежного кронштейна. Это перфорированный П-образный подвес. С его помощью можно регулировать расстояние от стены до CD-профиля. Таким образом, нивелируются возможные нервности и перепады высот на фасаде.

Метизы. Для крепления подвесов к стене используются саморезы, дюбель-саморезы или дюбель-шурупы. Всё зависит от материала основания стены.

Для соединения металлических частей фасадной подсистемы используются саморезы по металлу 3,5х9,5мм

Каркас под вентилируемый фасад

Есть несколько видов подсистем, которые используются для устройства вентилируемого фасада из сайдинга:

Подвесная система L-образная

Состоит из металлического оцинкованного профиля и кронштейнов. Г-образный профиль закрепляется на Г-образных кронштейнах при помощи болтового соединения.

Особенность конструкции, это выдвижные кронштейны. С их помощью можно крепить профиль на расстоянии до 380 мм от стены. Это позволяет выравнивать самые «заваленные» фасады.

К стене кронштейны крепятся анкерными дюбелями с головками под ключ или крестовую отвёртку. Между стеной и крепёжным элементом устанавливается паронитовая прокладка. Она защищает место соединения от коррозии. Для устройства более прочного вентилируемого фасада из металлосайдинга применяются усиленные кронштейны для Г-образного профиля. У них толщина стенки 1,2 мм.

L-образная подвесная система отличается высоко стоимостью за квадратный метр.

Подвесная система U-образная

Состоит из П-образного профиля и Г-образных кронштейнов с двумя рёбрами жёсткости.

Профиль зажимается между двумя Г-образными кронштейнами, которые соединены в пару на специальной планке.

Для крепления металлических элементов между собой используются саморезы 3,5х9,5мм. Планка закрепляется на стене с помощью анкерных дюбелей.

Между стеной и соединительной планкой с Г-образными кронштейнами устанавливается паронитовая прокладка.

U-образная подвесная система для вентилируемого фасада намного сложнее в монтаже, чем L-образная.

Монтаж обрешётки под сайдинг

Основной этап. От качества его выполнения зависят долговечность и внешний вид фасада. Состоит их нескольких подэтапов:

Визуальный осмотр и подготовка. Перед началом работ поверхность фасада внимательно осматривается на предмет посторонних выступающих предметов и нарушения целостности несущей конструкции стены. Всё лишне с фасада снимается. Трещины расшиваются и заделываются цементным раствором или фасадной штукатуркой для базового слоя.

Пораженная грибком поверхность зачищается и обрабатывается антисептиком. Протягивается вся необходимая проводка для освещения фасада.

Разметка. Для отбивки вертикальных и горизонтальных осей применяются лазерный, водяной или обычный строительный уровень. Суть метода от этого не меняется. Внизу стены рисуется горизонтальная линия. По ней отмечаются места крепления кронштейнов с шагом 600 мм.

Затем отбивается крайняя линия по вертикали. По ней отмечаются места установки кронштейнов с шагом 600 –1000 мм.

По получившейся координатной сетке с помощью строительного уровня отмечаются места установки остальных кронштейнов.

Монтаж кронштейнов. Каждый крепежный элемент закрепляется на два анкерных дюбеля или саморезы. Сначала осуществляется примерка кронштейна, и отмечаются места установку дюбелей.

Затем высверливаются отверстия диаметром немного меньше, чем у дюбеля. После этого к стене прикладывается паронитовая прокладка, на неё ставится кронштейн, закручиваются дюбеля.

Монтаж каркасных профилей. В первую очередь монтируется нижний горизонтальный элемент, на котором будет закреплена стартовая планка. Профиль и кронштейны соединяются между собой на саморезы или болты. Всё зависит от типа фасадной подвесной системы.

После установки стартового профиля монтируются вертикальные стойки. Горизонтальные связи не всегда присутствуют в системе подвесных фасадов под сайдинг.

Металлический оцинкованный каркас – это лучший выбор для устройства вентилируемого или обычного фасада из сайдинга. Конструкция прочная и долговечная. Скорее разрушится сайдинг, чем металлическая подсистема.

Сегодня, чтобы выполнить наружную отделку фасада, все более часто пользуются современными материалами, к примеру, сайдинговыми панелями, правда, для их установки, потребуется сперва соорудить каркас под сайдинг. Для этих целей пользуются брусом или металлическим профилем, закрепляемым под углом 90° к сайдинговым панелям.

Обустройство металлического основания

Давайте разберем построение каркаса под сайдинг из металлического профиля. Стоимость металлического каркаса, само собой, будет выше, чем у каркаса из дерева, однако, он является более надежным и долговечным. Кроме этого, смонтировать металлические конструкции проще.

Единственным недостатком каркаса такого типа является то, что он подвержен коррозийному воздействию. Однако, на сегодняшний день эта проблема легко решается покупкой более дорогого материала, имеющего более надежное покрытие.

На сегодняшний день, компании-производители выпускают под каркасные конструкции оцинкованный профиль, толщина которого составляет 1 мм. То, что они надежнее – это без сомнений, однако, их стоимость больше, чем у деревянных конструкций. По этой причине, зачастую, чтобы смонтировать обрешетку, пользуются профилированным металлом, используемым для работ с гипсокартоном. Обрешетка из этого материала без проблем выдержит общую массу сайдинговых панелей, а за одно и утеплителя.

Монтаж профильных стоек выполняется в вертикальном направлении, таким образом, чтобы расстояние между ними не превышало 50 см. По углам и для соединительной планки пользуются сдвоенными или скрученными профилями. Есть мастера, которые выполняют обшивку углов при помощи горизонтальных коротышек.

Установка П-образных навесов выполняется в вертикальном положении, так, чтобы расстояние между ними было 50 см. На бетонные поверхности их крепят дюбелями, а на деревянные стены – при помощи саморезов. Бывает, что для того, чтобы компенсировать неровности или уложить утеплитель, вместо подвесов пользуются консолями, которые изготавливают своими силами, используя для этого отходы профилей.

Видео: каркас под сайдинг из профиля своими руками

Обрешетку для цокольного сайдинга, чаще всего, делают металлической. Установку производят в горизонтальной плоскости, на расстоянии 46 см (как и высота панелей). Обрешетку такого типа собирают на вертикальных перемычках, а это не дает профилям прогибаться под обшивкой. Укладывая утеплитель, подвесами не пользуются, крепят при помощи профилей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *